Les mesures d’une résistance ou d’une capacité in situ ne donnent aucune information sur les caractéristiques d’un composant en particulier car le résultat de la mesure correspond à l’étude du dipôle complet qui se trouve entre les bornes où l’appareil de mesure est placé.
Sur ta pédale fonctionnelle, si au moins un des deux condos C28 ou C29 était en court-circuit le filament de la 12AX7 resterait éteint; or puisque cette pédale fonctionne c’est qu’aucun de ces deux condos n’est en court-circuit.
Sur ta pédale HS, si au moins un des deux condos C119 ou C35 est en court-circuit, alors la tension continue à ses bornes ne doit pas être de -12 V : est-ce le cas ?
Sur ta pédale HS, si au moins un des deux condos C119 ou C34 est en court-circuit, alors la tension continue à ses bornes ne doit pas être de -12 V : est-ce le cas ?
-7 V aux bornes de C119 et je pense que tu voulais dire C35 donc à ses bornes -7 V aussi.
-7 V aux bornes de C119 et je pense que tu voulais dire C35 donc à ses bornes -7 V aussi.
Oui C35, je corrige mon post N°3 (C119 et C35 étant en // leur tension est forcément égale)
Quelles sont les mesures des 4 autres tensions d’alim ?
Ces -7 V sur C119 sont-ils mesurés avec multi en mode continu ou alternatif ?
Si c’est continu alors l’alim des AOP est asymétrique et ils ne peuvent fonctionner correctement (si c’est alternatif c’est encore pire) Mais cela montre aussi que ni C119 ni C35 ne sont en court-circuit franc sinon cette tension serait nulle. A part ça, la panne décrite peut dériver de ce type de problème au niveau de l’alim, donc il se pourrait que tu sois sur la bonne piste (sans jeu de mot)
As-tu vérifié D2 et D23 au multimètre ? (en dessoudant une de leurs pattes)
Dessoude C119 et C35 puis mesure la tension aux bornes de C32, ça donne quoi ?
Si la valeur absolue de la tension est inférieure à 12 alors vérifies aussi C32 (hors circuit)
Ces -7 V sur C119 sont-ils mesurés avec multi en mode continu ou alternatif ?
C’est mesuré en continu, c’est en - ou + suivant le sens où je mets les pointes.
Je vais te dire où j’ai posé mon multi pour les mesures des tensions (donc j’ai tout mesuré en continu) tu me diras si j’ai bon:
Au bornes de :
C119 : 7V
C118 : 12V
C31 : 18.2V
C28 : 11.5V
C37 : 264V
As-tu vérifié D2 et D23 au multimètre ? (en dessoudant une de leurs pattes)
Dessoude C119 et C35 puis mesure la tension aux bornes de C32, ça donne quoi ?
Si la valeur absolue de la tension est inférieure à 12 alors vérifies aussi C32 (hors circuit)
Je vais le faire tout de suite et je reviens. merci de ton aide
C’est mesuré en continu, c’est en - ou + suivant le sens où je mets les pointes.
Pour ces mesures de tension, qu’il s’agisse de continu ou d’alternatif, dans tous les cas la borne ’négative’ (noire) de ton multimètre doit toujours être connectée à la masse, et y rester. C’est ensuite la seule pointe de touche ’positive’ (rouge) que tu positionnes sur le point à mesurer.
C119 : 7 V
C118 : 12 V
C31 : 18.2 V
C28 : 11.5 V
C37 : 264 V
Oui à quelques % près toutes ces tensions sont admissibles, sauf ce "7 V".
Sur C119 je suppose que tu mesures -7 V et non pas +7 V ?
Sur C28 je suppose que tu mesures -11,5 V et non pas +11,5 V ?
Si oui, alors le problème est bien uniquement localisé sur ce rail d’alim -12 V.
La tension +12 V étant correcte cela montre que le défaut n’est pas en amont de la cathode de D23.
Donc le problème est localisé entre l’anode de D23 et le point noté "-12 V".
En suivant le schéma page 2, partant du point -12 V on a dans l’ordre C119, D2, C34, R43, C32, D23.
Tes mesures montrent que la panne est due à un ou plusieurs de ces six composants-là.
En procédant comme indiqué tu ne peux que trouver le(s)quel(s)
Pour ces mesures de tension, qu’il s’agisse de continu ou d’alternatif, dans tous les cas la borne ’négative’ (noire) de ton multimètre doit toujours être connectée à la masse, et y rester. C’est ensuite la seule pointe de touche ’positive’ (rouge) que tu positionnes sur le point à mesurer.
Ha merde! dans ce cas si je mets la pointe noire à la masse et la rouge sur le pole négatif du tantal C119 je trouve 0.06V et le rouge sur son pole négatif 0V…
Pour le reste de mes mesures que j’ai fait aux bornes de chacun des points que je t’ai cité, je les refais toutes?
Ok, c’est bien compris. Je vais mesurer tout ca en les sortant du circuit et je vous tiens informé. Merci beaucoup
si je mets la pointe noire à la masse et la rouge sur le pole négatif du tantal C119 je trouve 0.06V
Si tu as 60 mV aux bornes de C119, alors comment as-tu fait avant pour mesurer -7 V à ses bornes ?
Au moins une de ces mesures est fausse, on ne peut avancer tant qu’on ne peut pas faire confiance aux mesures.
Pour le reste de mes mesures que j’ai fait aux bornes de chacun des points que je t’ai cité, je les refais toutes ?
Là c’est à toi de voir si tu es bien sûr, ou pas, de tes précédentes mesures de tension.
Regarde le schéma de l’alim page 2 : les 5 alims ont toutes la même masse.
Les mesures de tensions continues dont on parle se référant toutes à cette unique masse,
tu laisses tout le temps la borne ’négative’ (noire) de ton voltmètre sur cette masse.
Ca simplifie les manips des mesures, et évite les erreurs de signe « ± » des valeurs.
Tout couple de mesures faites de cette façon, et celles faites directement aux bornes des composants, doivent donner les mêmes valeurs, sinon cela signifie qu’au moins une des deux mesures est fausse. Ou alors, que la continuité de masse est en défaut sur le circuit, donc au point où on en est tu devrais aussi vérifier cela.
Pour moi la masse est sur le plug 3? Elle est aussi relié au chassis.
Tout couple de mesures faites de cette façon, et celles faites directement aux bornes des composants, doivent donner les mêmes valeurs
Merci je viens de le confirmer.
Pour les 7V je me suis planté, c’est 0.07V sur C119 et C31 vraiment désolé de te faire pinailler...
Merci je viens de le confirmer.
Bon alors quelles sont les cinq mesures avec leur signes, finalement ? Celles-ci ?
C119 : -0,07 V
C118 : +12 V
C31 : +18,2 V
C28 : -11,5 V
C37 : +264 V
Pour les 7V je me suis planté, c’est 0.07V sur C119 et C31 vraiment désolé de te faire pinailler
Hé, entre 0,07 V et 7 V l’erreur est d’un facteur 100, à ce point-là c’est pas ’pinailler’.
Mais puisqu’il s’agit de pratiquement zéro volt, cela confirme que le problème est bien localisé entre l’anode de D23 et le rail d’alim noté "-12 V" sur le schéma; donc il reste les vérifications déjà décrites posts N°5 et N°7 sur les cinq composants cités.
Bon alors quelles sont les cinq mesures avec leur signes, finalement ?
Bon finalement :
C119 : -0.07v
C118 : +12V
C31 : -0.06V
C28 : -12V
C37 : +264V
cela confirme que le problème est bien localisé entre l’anode de D23 et le rail d’alim noté "-12 V" sur le schéma; donc il reste les vérifications déjà décrites posts N°5 et N°7 sur les cinq composants cités.
Je vais rechercher. Merci
Bon finalement :
C119 : -0.07v
C118 : +12V
C31 : -0.06V
C28 : -12V
C37 : +264V
Si C31 a -0,06 V alors C118 ne peut pas avoir +12 V.
Vois le schéma et vérifie les mesures qui se contredisent.
Si C31 a -0,06 V alors C118 ne peut pas avoir +12 V.
Regarde le schéma et revérifies toutes les mesures qui se contredisent.
Je dois avoir un souci quelque part, Pour C31: je trouvais -0.06v et C118+12V tout à l’heure, puis je confirme une première fois les mesures, elles sont identiques aux bornes ainsi qu’en pointant le noir sur la masse. Puis je bouge tout pour faire une pause, puis je reprends les mêmes mesures et je trouve :
C31 :-7V
C118 +12
C119 -12V
Pour le comparatif de la ligne :
(pour les diodes j’ai mesuré la tension à une borne et l’autre pointe à la masse)
D1: +12
D2: -12V
C33: +12V
C34: -12V
C31 : +18V
C32 : -16V
D22: +18V
D23: -16V
Les tensions changeantes montrent qu’il y a des faux contacts sur le circuit, qui rendent les mesures non reproductibles donc non fiables, et faussent les déductions basées dessus; donc il faudrait d’abord commencer par revoir tous les points de soudures et de connections.
C31 : -7V
C118 : +12
La tension aux bornes de C31 alimente C118, donc la tension de C31 ne peut être inférieure à celle de C118.
A fortiori la tension aux bornes de C31 ne peut être négative (voir schéma, reprendre mesures contradictoires)
Pour les diodes, il faut préciser si la tension indiquée est mesurée sur l’anode ou sur la cathode, en tenant compte que les points allant sur l’alim AC en amont ont une composante alternative. D’autre part avec le multi en mode ’diode’, vérifie que dans le sens passant il mesure 0,6 V environ, et dans le sens bloquant, un circuit ouvert.
D1 : +12 → OK donc sur C33 et C118 il y a +12 V
D2 : -12V → OK donc sur C34 et C119 il y a -12 V
C33 : +12V → OK puisqu’en // sur D1
C34 : -12V → OK puisqu’en // sur D2
C31 : +18V → OK
C32 : -16V → OK
D22 : +18V → OK puisque même tension que sur C31
D23 : -16V → OK
Diantre ! Ce n’est pas moi qui me lancerait dans ce genre d’investigation électronique alors j’espère que les miens ne me lâcheront pas ! 
Les tensions changeantes montrent qu’il y a des faux contacts sur le circuit, qui rendent les mesures non reproductibles donc non fiables, et faussent les déductions basées dessus; donc il faudrait d’abord commencer par revoir tous les points de soudures et de connections.
Je viens de refaire toutes les soudures. Je referai les mesures demain à tête reposée.
Merci Jean~Christophe!
A fortiori la tension aux bornes de C31 ne peut être négative
Effectivement, après avoir refait toutes les soudures hier soir, j’ai constaté ce matin en reprenant les mesures que la tension sur C31 était redevenue positive!
J’ai vérifier 2 fois tout ce que j’avais mesuré hier et tout était ok. J’ai donc remonté la bête et ca marche!!!! 
C’était donc une soudure sèche ou un mauvais contact, tout simplement.
Merci beaucoup Jean~Christophe pour l’aide précieuse que tu m’as apporté.
Re, ce qui me dérange dans cette pédale c’est que les réglages de gain et volume soient communs aux factor1 et factor2.
J’aimerai ajouter deux potentiomètres, 1 volume et 1 gain pour séparer les réglages sur deux canaux...si vous avez déjà vu cette modif se faire quelque part ou si vous avez déjà la soluce ca me fera gagner du temps.Merci
ce qui me dérange dans cette pédale c’est que les réglages
de gain et volume soient communs aux factor1 et factor2.
Qu’appelles-tu "Factor1" et "Factor2" ?
S’agit-il des modes "High/Low" ou "Remote" ou sinon peux-tu décrire précisément de quoi il s’agit ?
Le schéma page 1 montre une seule entrée et une seule sortie, un seul potard de drive P1 et un seul potard de niveau de sortie P2. Ces deux potards sont à simple piste et non pas double, les circuits sont communs et c’est pour ça que tel quel on ne peut pas splitter ces deux contrôles gain/volume sur quatre potards différents.
Donc pour obtenir ce que tu demandes, il faut ajouter deux potards supplémentaires identiques à P1 et P2, et un switch à deux positions notées "Factor1" et "Factor2" pour basculer d’un couple de potards à l’autre suivant la sélection "Factor1" ou "Factor2".
Bref la modif consiste juste à ajouter deux potards 250 kΩ log et un switch DPDT.
Il y a deux footswitch, le premier appelé Factor1, indiqué par une led verte te délivre une overdrive, en appuyant sur le deuxième footswitch on enclanche le Factor2, led rouge, qui boost le son en une plus grosse disto.
Il y a 3 potards sur la pédale : 1 drive, 1 volume de sortie et un voicing.
Tu ne peux pas toucher aux potards sans affecter les deux canaux...
je viens de trouver ceci : https://pimpyourpedal.wordpress.com/category/pedal-mods/hk-pedal-mods/
Le schéma page 1 montre une seule entrée et une seule sortie, un seul potard de drive P1 et un seul potard de niveau de sortie P2. Ces deux potards sont à simple piste et non pas double, les circuits sont communs et c’est pour ça que tel quel on ne peut pas splitter ces deux contrôles gain/volume sur quatre potards différents.Donc pour obtenir ce que tu demandes, il faut ajouter deux potards supplémentaires identiques à P1 et P2, et un switch à deux positions notées "Factor1" et "Factor2" pour basculer d’un couple de potards à l’autre suivant la sélection "Factor1" ou "Factor2".
Bref la modif consiste juste à ajouter deux potards 250 kΩ log et un switch DPDT.
Pourquoi dans la vie normale on rencontre jamais des gens comme toi?!!! 
Merci encore
Je commande tout ça et je fais la modif.
A bientôt!
En ce qui concerne le remplacement du couple de potards Drive/Volume par
deux couples de potards Drive/Volume sélectionnables, la modif reste celle décrite post N°21.
Note qu’au lieu d’ajouter un switch supplémentaire pour commuter les potards, tu peux directement utiliser les signaux des footswitchs, via un relais, ou des transistors FET, ou les portes d’un chip genre 4066. Mais c’est plus simple d’ajouter un switch. Note aussi qu’ajouter un potard de 250 kΩ en // passe la charge à 125 kΩ, mais l’impédance amont étant faible et l’impédance aval élevée, c’est pas critique. Sinon à compenser, par exemple pour P1 en diminuant la valeur de R24 (si ça t’embête alors utilise un switch 4PDT pour commuter aussi les entrées, et là les charges seront exactement égales au circuit d’origine; à toi de voir)
Exemple avec un seul des deux potards (Drive P1 ou Volume P2)
à dupliquer à l’identique sur l’autre potard (Volume P2 ou Drive P1)
C’est très clair.
Je vais opter pour la solution avec un switch 4PDT qui m’a l’air plus facile, même si le fait de diminuer la valeur de R24 ne me poserait pas de problème si du moins je savais comment calculer la valeur adéquate pour remonter à 250kΩ la charge du potard qui serait divisée par 2 puisqu’en //. Mon intuition dit de réduire de moitier la valeur de R24 mais c’est peut-être pas très scientifique comme raisonnement.
Note qu’au lieu d’ajouter un switch supplémentaire pour commuter les potards, tu peux directement utiliser les signaux des footswitchs, via un relais, ou des transistors FET, ou les portes d’un chip genre 4066
C’est intéressant mais j’ai du mal à imaginer l’interface qu’aura ma pédale dans cette config. Je vais me renseigner..
Pour le 4066 il s’agit d’un chip contenant 4 switchs SPST indépendants, pilotés en tout ou rien par une tension (provenant du footswitch) Et comme avec quatre SPST on peut faire un DPDT…
Une doc → https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4066-MAX4066A.pdf
Pour R24 il faut voir l’ensemble comme un pont de 100 kΩ et 250 kΩ remplacé par un pont de 100 kΩ et 125 kΩ. Ce n’est pas critique puisqu’en amont on a une sortie AOP (basse impédance) et en aval une entrée AOP (haute impédance) Si ça modifie l’amplitude, tu peux compenser en amont. Si ça décale le coude de fréquence d’une constante de temps RC, tu peux compenser avec les potards de tone, sur la pédale et/ou en amont et/ou en aval. Et puis tu peux aussi remplacer un seul potard de 250 kΩ par deux potards de 500 kΩ en //.
Bref, schéma 4PDT pour commutation amont/aval, un seul couple représenté, à dupliquer à l’identique pour l’autre.
Les mesures d’une résistance ou d’une capacité in situ ne donnent aucune information sur les caractéristiques d’un composant en particulier car le résultat de la mesure correspond à l’étude du dipôle complet qui se trouve entre les bornes où l’appareil de mesure est placé.
Ca donne bien une information sur le composant électriquement connecté au circuit par toutes ses pattes.
Pour une résistance, une mesure de résistance donnera une valeur inférieure ou égale à la valeur nominale, la composante du circuit environnant étant en parallèle. Par suite toute valeur supérieure montre que cette résistance est probablement grillée ou ouverte. Toute valeur inférieure sera à justifier suivant les composants environnants. D’où la possibilité qu’une mesure d’une résistance in situ donne bien une information permettant d’identifier si elle est fautive.
Pour un condensateur, bobine, diode, le même raisonnement général s’applique, bien que pour d’autres paramètres selon le composant considéré (et pas que pour des dipôles: transistor, thyristor, etc)
L’intérêt est entre autres d’éviter d’avoir à dessouder les N-1 pattes de chaque composant à N pattes pour le tester hors circuit, et ensuite les ressouder lorsqu’il est bon, ce qui est la majorité des cas. Cela prendrait plus de temps, et tous ces pics thermiques superflus vieilliraient prématurément les composants non fautifs, ainsi que leurs points de soudures sur le PCB. Un amateur trop impatient ou peu rigoureux pourrait même créer involontairement de faux contacts qui avant étaient inexistants.
Pour éviter tout dessoudage ou coupure, le mieux est de se contenter de mesures de tensions DC et AC, idéalement à l’oscilloscope. C’est moins simple à interpréter puisqu’en plus des caractéristiques propres au composant testé il faut aussi intégrer celles du circuit environnant. Mais justement ça aguerrit la réflexion, forme les raisonnements et ouvre la compréhension; une bonne école pour ceux qui veulent mettre leurs mains (et leur tête) dans le cambouis électronique.
Je me rend compte aujourd’hui que ce n’est pas si clair que ça. Pardonne moi. 
Si j’utilise l’option footswitch 4PDT, est-ce que je dois le faire sur les deux footswitchs?
....
Pour le 4066 il s’agit d’un chip contenant 4 switchs SPST indépendants, pilotés en tout ou rien par une tension (provenant du footswitch) Et comme avec quatre SPST on peut faire un DPDT…
Pourrais-tu me faire un schéma pour le cablage de ce que je veux faire avec un 4066?
Si je prends ca https://www.gotronic.fr/art-cd4066-9933.htm c’est ok?
Si j’utilise l’option footswitch 4PDT, est-ce que je dois le faire sur les deux footswitchs ?
Je ne sais pas, tu demandais deux potards "gain/volume" plus deux autres potards "gain/volume" qui soient indépendants, réglables séparément, et commutables. Les schémas des posts N°24 et N°26 implémentent deux solutions.
Pourrais-tu me faire un schéma pour le cablage de ce que je veux faire avec un 4066 ?
Le schéma est celui du post N°26, les deux switchs marqués "SW" étant implémentés par des 4066.
Si je prends ca https://www.gotronic.fr/art-cd4066-9933.htm c’est ok ?
Oui, mais ne te presse pas trop : je vais rechercher le même genre de chip intégrant directement des DPDT.
Mais plutôt que de foncer tête baissée sur un circuit à switchs électroniques (4066 ou autre) je te suggère d’essayer d’abord avec un switch normal, mécanique, DPDT (ou QPDT) comme ci-dessous. D’abord parce-que c’est bien plus simple à câbler, ensuite parce-que ça te permettra de voir tout de suite et sans mise au point, ce que ça donne à l’usage, ’en vrai’. Puis ensuite si tu veux vraiment une commutation directement pilotée par les footswitchs, on en reparle.
C’est noté, merci!