Tu as passé en revue une grande partie des sources possibles, c’est cool ! Pour les 2 transfos, l’un sert a à l’alimentation électrique de l’ampli, l’autre sert à adapter l’impédance de la sortie de puissance à l’impédance des HP.
Puisque aucun contrôle n’agit sur ce bruit, possible que le problème soit autour de la partie de puissance.
Peut-être une déphaseuse en amont, ou une polarisation qui se prend du 50 Hz ou du 100 Hz.
Peut aussi provenir d’un défaut de redressement (lampe ou diodes) en aval du secondaire du transfo secteur, ou d’un défaut des condensateurs de filtrage d’alim ou de découplage (polarisations des grilles des lampes de puissance)
Comme souvent, pas facile à diagnostiquer à distance. Et un oscilloscope permet plus qu’un multimètre, mais bon.
Merci de ta réponse Jean-Christophe l’éclair !
C’est quoi une déphaseuse? Ca ressemble à quoi?
C’est une lampe de la même taille que les lampes de préampli, plus petite que les lampes de puissance.
Elle sert à déphaser les tensions qui pilotent les deux branches du push-pull de sortie (lampes de puissance)
Il peut y en avoir une ou plusieurs, dans tous les cas elle est située juste avant les lampes de puissance.
Le redressement d’alim est à diodes silicium ou à lampe ?
Y a-t-il un potard de master ? Si oui, a t-il un impact sur ce bruit ?
Tu as le schéma de cet ampli ? Une photo de l’intérieur ?
Je n’ai pas le schéma mais je t’envoie des photos de l’intérieur de suite
L’ampli de l’intérieur. Et on se fout pas de ma tapisserie !
La bonne nouvelle c’est que ton ampli joue une note entre sol et sol#.… ça peut être inspirant !
Si tu disposes d’une boucle d’effets, tu peux sortir via le send (ce qui te permettra de savoir si le problème vient du préampli) ou de rentrer dans le return pour tester uniquement la partie puissance.
Ce hum caractéristique correspond souvent à une masse qui n’est plus reliée et qui se balade....
Inspirant pour de la musique minimaliste… je vais y réfléchir!
Sinon pas de send, pas de return!
Pourquoi ne contactés tu pas chillbass ?
Bon ben disons que, hors tension et fiche d’alim débranchée de la prise secteur,
avec ton multimètre tu peux déjà vérifier les 4 diodes du pont ci-dessous.
Sisi c’est fait et il retourne en sav mais c’est par curiosité! Je me met de plus en plus à dépanner moi-même mes appareils donc c’est pour comprendre.
le buzz en question
Du coup sur mon multimètre je me met sur quel réglage?
Ton multimètre doit avoir une position "diode" avec le symbole ci-dessous (l’anode est à gauche, la cathode est à droite)
Dans le sens passant, le multimètre mesure une chute de tension d’environ 0,5 à 0,7 V
et dans l’autre sens, il indique un circuit ouvert (aucun courant)
Dans tout autre cas la diode testée est sans doute HS.
Tout à l’air normale pour les diodes. J’ai bien 1 d’un côté et 576 de l’autre et ce pour les 4
Si par "576 de l’autre" tu veux dire 0,576 Volts, ça c’est bon.
Mais que veux-tu dire par "1 d’un côté" ?
(le multimètre doit indiquer "circuit ouvert")
Quand je prend le réglage comme tu m’as dits sur mon multimètre le 1 correspond à aucune connection, le 0 une connection parfaite, sans perte et entre les 2 les valeurs vont de 001 à 999
je pense que chez moi le 1, c’est circuit ouvert chez toi !
Chez moi 1 = 001 mais bon d’après ce que tu dis ce pont est OK.
D’ailleurs j’ai toujours cru que quand le multimètre était sur le symbole en question ça montrait la résistance du circuit donc que c’était plus en ohm. Bon dieu j’en ai encore des choses à apprendre!
Sur la position "diode" le multi génère un courant à travers le dipôle et mesure la tension à ses bornes.
S’il ne mesure aucun courant il indique "OL" = "overload" = circuit ouvert.
AH ok je ne savais pas mais c’est enregistré merci
Et du coup pour la partie du circuit que tu montres comment je fais ça?
D’après ce que je peux voir sur tes photos, la partie de circuit ci-dessous sert à générer la tension négative de polarisation des grilles des lampes de puissance. L’idéal serait de vérifier que la composante alternative est bien présente, que la diode et le condensateur font bien leur boulot ; et finalement que la composante continue est bien négative, et que la composante alternative résiduelle est totalement négligeable.
Donc là les mesures sont à effectuer sous tension - avec les précautions d’usage - si tu ne le sens pas ne le fais pas.
Sous tension… nan je vais pas prendre de risque ça devient trop complexe pour moi et l’ampli est encore sous garantis. Merci beaucoup pour tes réponses! Je vais attendre d’avoir le verdict de chez Chillamp et je repasserais après pour vous donner les détails
Sous tension… nan je vais pas prendre de risque ça devient trop complexe pour moi
Okay.
Les lampes de puissance n’étant pas surchauffées, la tension de bias devrait être suffisamment négative.
Par contre on ne sait pas si sa composante AC est correctement filtrée, donc négligeable.
Après, pour faire des mesures plus parlantes, le multimètre cède vite la place à l’oscilloscope.
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EDIT @jeff10 : - Reprendre ci-dessous ma propre édition/annotation d’une photo de "Gamatth" pour la taguer, super
Ca aurait été plus crédible d’éditer toi-même ses photos d’origine, mais chacun son truc.
@jeff10: vérifier les deux jacks send return
Il a déjà écrit noir sur blanc post N°8 que son ampli n’a pas de boucle.
Bonsoir !, sans vous contredire, je ne perçois pas de Buzz sur cette écoute, ton ampli n’est pas en panne. par contre, il y a rupture du signal et le rail d’alim est ok, simplement rupture du signal. ca n’est pas un buzz, c’est du souffle, alors… vérifier les deux jacks send return, car c’est eux qui coupent entre les deux étages préampli et étage de puissance.
Donc comme ont procède en répa : mettre à l’arrache un jack dedans et retirer sauvagement 3 fois de suite, s’il le faut… dans les deux pour que le contact ce refasse, ce n’est pas une confirmation, mais on décèle de cette manière au départ...
Vu le bruit de souffle je penserais plutôt à une lampe de preamplification 12AX7 qui aurait lâché. C’est très rare mais cela peut arriver. Le mieux serait d’en trouver une et de faire l’essai de remplacement une par une pour voir si ça règle le pb. Tu peux momentanément tester la 12AT7 en la remplaçant avec la12AX7, mais si c’est celle la il faudra retrouver une 12AT7 neuve par la suite. Si c’est pas ça c’est probablement le transfo de sortie, qui a pu griller lors d’un allumage de l’ampli sans HP branché (il faut toujours un HP branché sans quoi on grille la transfo de sortie). C’est le defaut le plus courant comme les remplacements des lampes de puissance sans reprise de réglage du bias qui peut également conduire au grillage du transfo de sortie.
Bon courage en ttk
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