http://www.silexfrance.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=16068337&AccID=108783&PGFLngID=0
il me semble que ça tient large dans ton budget et crois-moi c’est amplement suffisant pour faire du bon boulot.
18,90 euros ! ca c’est une bonne nouvelle
J’ai un modèle équivalent de chez Conrad, c’est top.
(Profite pour prendre quelques composants)
C’est celle que j’utilise, c’est très bien et infiniment mieux qu’un simple fer à souder.
quelle station pourriez-vous me conseiller ?
Si tu as la possibilité, prends un Weller, c’est la rolls des fers.
L’avantage d’une station est que la température soit régulée, et sur certaines; réglable.
Pour faire des soudures propres sans pour autant cramer les composants à quelles températures faut-il bosser ?
Perso j’ajuste entre 350° et 380°. Pour être peinard il faut pouvoir monter au moins vers 420°.
Mais il n’y a pas que la température, il y a aussi le temps de contact entre le fer et le composant;
par exemple les semi-conducteurs ne doivent pas être chauffés trop longtemps pour ne pas cramer.
Mon budget est environ 150 euros.
N’hésite pas à débourser plus de 20 balles : la qualité, la robustesse et la durée sont liées au prix.
la petite station à 18 euros!
En effet vraiment pas cher pour du réglable en température.
la Weller c’est surement 10x+, et le mieux est de prendre une réglable en température (il y a plusieurs modèle, température fixe ou c’est la panne du fer qui sert de thermostat, et donc selon la panne, température différente, ou panne creuse sans bilame mais une sonde de température relié à la station et un potentiomètre pour rgler la température.
Perso j’ajuste entre 350° et 380°. Pour être peinard il faut pouvoir monter au moins vers 420°.
Mais il n’y a pas que la température, il y a aussi le temps de contact entre le fer et le composant;
par exemple les semi-conducteurs ne doivent pas être chauffés trop longtemps pour ne pas cramer.
pour la température de chauffe, déjà cela dépend de plusieurs éléments:
1) la soudure, ou type de soudure: "dans le temps" la soudure était esclusivement composé d’étain/plomb avec un mélange de flux de décapage au centre. cette étain fondait en dessous de 300 degré, vers 280 °c. Un petit fer à souder de 40W était souvent suffisant.
le mélange plomb/étain à due être changer pour des question de normes et de sécurité, car dangereux pour la santé: les nouvelles soudure contiennent moins de plomb, et ajout de cuivre, argent ou autres métaux. Du coup pour faire fondre cette nouvelle soudure il faut monter à des température plus élevé, minimum 320°c à 350.
Si on chauffe de trop la soudure, l’étain au lieux d’être brillant devient terne et boursoufler, les propriétés mécaniques de la soudure sont dégradé et cela peut donner une soudure "sèche" qui ne tient pas, se décolle.
Il faut toujours chauffer la pièces à souder (pistes et patte composant) en premier, et appliqué la soudure quand la température est suffisante: ce sont la piste et la patte du composant qui doivent faire fondre la soudure, pas la fondre sur la panne du fer en l’appliquant sur la partie à souder (c’est du collage ça).
attention en chauffant les pistes, et pastilles de cuivre d’un circuit imprimé: si on les chauffe de trop, il/elles se décollent du circuit imprimé. donc dosage précis du temps de chauffe, pas d’excès.
2)la taille, diamètre de la patte de composant à souder, et l’épaisseur et la largeur de la pastille et de la piste à souder sont les principaux arguments dans le choix de la température de chauffe, et du temps de chauffe.
Si tu soudes une pastille de 1mm suivis d’une piste épaisse comme un cheveux, ou un composant CMS, e, gros tu dépose une goutte de soudure comme tu déposerais une goutte d’eau: le temps de chauffe est très rapide.
Si tu doit souder sur une piste de masse de 5mm de large, voir plusieurs cm, ou pire qui couvre la totalité d’une face de circuit: là le temps de chauffe est beaucoup, voir très important avant d’arriver à faire fondre correctement la soudure.
3) enfin, directement lié à ce qui est écrit en 2) la taille et le type de panne sur le fer à souder. Pour des pastilles et pistes très fine, il faut des panne très fine, genre 0.6mm en bout de pointe.
Si au contraire tu veux souder sur une piste de masse, ou une patte/broche en cuivre genre barrette de cuivre, il te faux une panne large genre 3,2mm ou plus, plutôt courte avec un profil comme un tournevis plat.
pareille si tu veux souder de fil en 10, ou 16mm2, il te faux une grosse panne et un fer puissant.
j’ai une station weller qui monte à 450°c, mais j’ai aussi un gros fer d’électricien de 180W avec une panne énorme pour la grosse artillerie (genre souder un capot sur un support micro humbucker, en ne chauffant que sur 2 points de chaque coté, ou souder du câble/cosse de batterie), là ou la station weller ne peut rien.
4) la température extérieur: tout bête, si tu as un petit fer de 40W avec une rallonge électrique et que tu essayes de souder 2 fils sur ta bagnole dehors (genre bidouilles d’autoradio), alors qu’il y a du vent et qu’il fait froid: tu n’y arriveras jamais!
5) l’état d’oxydations des fils, supports, pistes à souder: là aucune station m^me Weller AAA ne peuvent rien: si le support, les fils sont pourrit, la soudure sera pourrit, autant essayer avec du chewing-gum gomme en espérant faire tenir l’ensemble, en espérant également que le courant passe, comme l’eau dans une passoire, et que l’ensemble se transforme en brasero.
A chaque situations, utilisations, configuration son outils adapté. Le couteau suisse c’est juste bon en dépannage de fortune à l’africaine.
@saintgermainmusique: la petite station à 18 euros (...) la Weller c’est surement 10x+
Ca fait dans les 180 € donc ça colle avec :
@Turtle: Mon budget est environ 150 euros
Par ailleurs il n’y a pas que le budget, mais aussi l’usage : plusieurs fois par semaine, une fois par an…
composé d’étain/plomb avec un mélange de flux de décapage au centre. cette étain fondait en dessous de 300 degré, vers 280 °c.
L’eutectique étain-plomb fond à 183°C (fusion 190°C indiqué sur certaines bobines).
Je doute que la température soit réglée par un bilame. L’hystérésis me semble très faible.
Et ça ne marcherait pas pour les stations réglables en température.
Je verrais plutôt un capteur de température (dans le fer) avec une régulation genre PID (dans la station)
Merci pour les conseils.
J’ai opté pour cette station : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/090312/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Station-de-soudage-numerique-ZD916-60-W-130-W-160-a-480-C
Les avis sont plutôt bons.
oui, cela à l’air du bon matos, du "pro".
Après reste le consommable, obligé de le prendre dans la marque et peut être exclusivement à ce modèle (c’est le cas souvent sur weller).
prend aussi quelques pannes diverses (grosse, petite, longue, etc). Si tu laisses le fer allumé toute la journée, les pannes s’usent vite, et quand revêtement oxydé, bouffé/cramé, la soudure n’adhère plus dessus.
Autre demande :
- Vernis de blindage ultra-conducteur EMI 35 CRC Kontakt Chemie EMI 35 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1333424/Vernis-de-blindage-ultra-conducteur-EMI-35-CRC-Kontakt-Chemie-EMI-35?ref=searchDetail
- Graphit 33 200 ml CRC Kontakt Chemie 76009-AG http://www.conrad.fr/ce/fr/product/045750/Graphit-33-200-ml-CRC-Kontakt-Chemie-76009-AG?ref=searchDetail
Que pensez vous de ces produits ? Plutôt que de blinder à la feuille de cuivre.
Faut il utiliser les deux produits ? une voir deux couches de graphite puis une courche de vernis ?
Que pensez vous de ces produits ? Plutôt que de blinder à la feuille de cuivre.
Pourquoi "ultra-conducteur" alors que le cuivre est déjà très conducteur et largement suffisant ?
Perso je ne choisirais pas un produit hétérogène, chimique, indéfini, semi-liquide, devant sécher, etc…
Ca fait beaucoup d’impondérables, contrairement à une seule feuille de cuivre, simple, directe, efficace.
seule feuille de cuivre, simple, directe, efficace.
Et pour protéger des champs électriques (cas le plus fréquent) le papier alu de cuisine (épais de préférence) est à peine moins efficace et nettement moins cher.
Tu as sans doute raison puisqu’il existe des plaques en aluminium qui se placent sous la plaque de contrôle. Mais alors comment faire tenir le papier d’alu, même épais, qui ne demandera qu’à se barrer ?
Papier d’alu sans chocolat et sans marmotte.
Mais alors comment faire tenir le papier d’alu
Colle aux endroits sans contact, ruban adhésif en bout, etc...
Tout comme le cuivre il existe des rouleaux d’alu adhésif mais il faut se méfier pour le contact entre feuilles, donc soit avec colle conductrice soit avec surface gaufrée qui permette un contact par déformation.