Salut, j’y connais rien en électro, du moins vraiment pas assez pour me prononcer sur cette info mais j’utlise le stand by de mes amps 30s pour les faire chauffer et comme toi lors de pauses ou changement de grattes pour ne pas avoir à retoucher aux réglages et je n’ai jamais eu aucun blémes avec (je touche du bois ) donc aussi j’aimerai bien étre éclairé aussi la dessus...
Mais en tout cas merci pour le post
Hello,
Je suis surpris car les technos de chez Mesa Boogie -mega stricts en leur domaine- préconisent l’usage du Standby...
Ils conçoivent leurs amplis de A >Z. et ne font pas de concession sur les fonctions des amplis. Qu’en pensez-vous ?
Bonne Musique à tous,
Voici l’extrait, concernant le standby, du manuel de ma tête Mark 5:25 (tout récent donc) :
STANDBY
Perfect for set breaks...this toggle switch also serves an even more important purpose. From Cold-Start, the STANDBY
position allows you to warm up the tubes—especially power tubes— before applying the high voltage to them by switching the Standby to the “ON” position. Before POWER is switched to “ON” - make sure the STANDBY switch is set in the “STANDBY” position.Cold-Start Procedure:
Flip the POWER SWITCH to ON, then wait at least 30 seconds for the tube filaments to warm up and then flip the STANDBY switch to the ON position. This prevents the shock of high voltage hitting cold tubes and reduces the likelihood of tube problems and increases their toneful life substantially.NOTE:
This Cold Start Procedure is an important part of ensuring maximum tube life and reliability. Like a light bulb, the most wear occurs in the instant (short period, first few seconds) voltage is first applied. Like a light bulb, if a dimmer is used to reduce the voltage for the first few seconds or so of use, increased longevity is the result. The STANDBY is the amp’s equivalent to a dimmer and using it in the above described method will ensure the longest life and best performance from a set of tubes (especially Output tubes).
That covers the Inputs, Channels, Modes and Controls found on the Front Panel of the MARK FIVE: 25, now let’s swing around to the Rear Panel and take a look at the Outputs, Features and Controls located there.
http://www.alain-lafon.fr/pages/amplis_infos.html#4
j’ai l’impression que tout le monde raconte ce qu’il veut
j’aurais tendance à suivre les conseils du lien ci dessus car c’est un electronicien qui repare des amplis depuis tres longtemps et qui a une reputation.
Apres les amplis à lampe ne sont pas en cristal, j’ai vu des amplis durer 10 à 15 ans sans reparation et sans changement de lampe.
Salut logh, merci du lien ! Je connais lafon et la réputation qui va avec (je suis aussi de Toulouse). Awai est également connu pour être très calé niveau théorie par contre (cours, construction), du coup ça me fait douter. Je vais lui envoyer un mail pour plus de détails.
Bon et bien le sujet a été traité via un article sur le forum de Wampler. Et va plutôt dans le sens que le stand by n’a pas un apport si évident que ça : (en anglais désolé)
La raison d’être d’un switch de stand-by est technique et historique.
Dans une lampe les électrons vont de la cathode vers l’anode.
Pour que la cathode puisse émettre des électrons, il faut qu’elle soit à haute température (*)
C’est le rôle du filament de chauffer la cathode.
Lors de la mise sous tension, si on applique simultanément les tensions sur le filament et sur l’anode, la haute tension sera présente sur l’anode alors que la cathode est encore froide, donc encore incapable d’émettre des électrons.
Le courant de cathode étant pratiquement nul, la résistance de polarisation cathode/masse voit une tension pratiquement nulle, et la tension grille/cathode peut ne pas être négative.
A l’intérieur de la lampe le gradient de tension cathode/anode peut polariser les grilles inversement à ce qui est prévu.
Et ces conditions-là ne sont pas bonnes du tout pour une lampe.
Le rôle du stand-by est justement de couper l’alim haute tension de l’anode pour éviter tout ça.
Lorsqu’on allume l’ampli :
1. D’abord on applique la basse tension sur le filament.
2. Ensuite seulement on applique la haute tension sur l’anode.
Lorsqu’on éteint l’ampli :
1. D’abord on coupe la haute tension sur l’anode.
2. Ensuite seulement on coupe la basse tension sur le filament.
Donc en partant d’un ampli éteint (ALIM_OFF et STANDBY_OFF)
Pour allumer l’ampli : ALIM_ON, STANDBY_ON.
Pour éteindre l’ampli : STANDBY_OFF, ALIM_OFF.
Bien sûr lorsque l’ampli est sous tension et qu’on coupe l’alim haute tension sur les anodes des lampes, il n’y a plus de puissance en sortie et cela ressemble à un mute, mais ce n’en est pas un ! Même si cela n’a pas immédiatement d’effet visible, à long terme ce n’est pas bon pour les lampes.
Pour compliquer les choses, certains amplis ont un switch marqué stand-by mais qui n’en est pas un, c’est un mute !
Certains amplis à lampes ont une temporisation interne qui met l’alim haute tension en service uniquement après que les filaments aient été alimentés pendant quelques dizaines de secondes, puis coupe les alims en ordre inverse lors de la mise hors tension.
(*) L’énergie nécéssaire aux électrons pour s’extraire de la cathode est inversement proportionnelle à la température.
En chauffant la cathode on diminue ce seuil d’énergie, donc on diminue la tension nécessaire entre cathode et anode.
Très interessant Monsieur Anderson
non sincèrement, c’est sympa l’explication.
j’avais trouvé ce blog d’un constructeur d’ampli à Toulouse, et cet article sur les lampes en particulier m’avait beaucoup plu, il y’a un chapitre dédié à "Le standby : à consommer avec modération", si ça peu vous intéresser...
blog.a-wai.com/2015/02/18/histoire-tubes-1/
Merci jeannot38, mais tu ne confondrais pas un peu Mr Anderson avec l’agent Smith ?
Never mind, pour faire le tri entre légende et réalité, l’idéal est de se nourrir à la source (c’est-à-dire aux fonctionnement interne des lampes) sinon on reste toujours dans l’impossibilité de faire la part des choses.
Par exemple, les fichiers du site ci-dessous donnent d’assez bonnes bases théoriques sur les lampes, et des infos pratiques pour les circuits à lampes; certaines de ces docs sont d’un niveau assez simple, et d’autres plus pointues :
www.radau5.ch/basics_1.html
… pour mettre les mains dans le cambouis…
www.tubecad.com
frank.pocnet.net
.. et pour un historique des lampes (in French, please !)
paillard.claude.free.fr
Pour revenir au sujet "stand-by d’ampli utilisé comme mute durant les pauses",
la solution est simple : ne plus faire de pause du tout !
Pour une pause de 5 minutes il n’y a aucun soucis, par contre laisser un ampli en standby pendant des heures, comme on voit sur certaines scènes de festival, va générer un effet de "cathode poisoning".
En gros les électrons générés par le chauffage de la cathode n’ont plus d’endroit où aller vu que l’anode n’est plus alimentée et vont attaquer lentement le revêtement de la cathode. Les tubes de puissance vont finir par perdre en rendement.
A la différence du "cathode stripping" qui concerne surtout les amplis qui ont une très haute tension B+ qu’il faut absolument laisser chauffer un peu avant de jouer (Ampeg SVT => 700 Volt), le "cathode poisonning" est indépendant de ta tension d’anode et concerne donc toutes les lampes de puissance, meme celles d’un JTM45 avec 360 Volt sur les tubes.
Dans tous les cas c’est la durée de vie des lampes de puissance qui est à risque et pas l’intégrité de l’ampli.
Pour une pause de 5 minutes il n’y a aucun soucis
Je suis d’un avis un peu différent. Bien que l’effet néfaste sur la cathode ne soit pas linéaire et que 12 pauses de 5 minutes ne soient pas équivalentes à une seule pause d’une heure, cet effet néfaste est pourtant bien cumulatif, et à terme la répétition de pauses de 5 minutes finiront fatalement par contribuer à une sérieuse altération du matériau de la cathode.
Par exemple, pendant 5 minutes une EL34 montée en push-pull avec un courant d’anode de 60 mA totalise une charge de 18 Coulombs; sous une tension anodique de 500 V cela donne 9 Kilo-Joules (en classe A sous 250 V on a 70 mA, 21 Coulombs et 5,25 Kilo-Joules) et sans parler de la charge d’espace localisée dans le volume interne de la lampe.
Or, une fois le stand-by coupé ces charges et énergies disparaîssent…
Et puis, une fois la haute tension anodique coupée alors que le filament est toujours alimenté, le courant dans la résistance de cathode tombe à zéro et sa tension aussi, donc la tension de grille n’est plus négative ce qui permet qu’un courant non négligeable y entre, ce qui pourrait aboutir à sa destruction puisqu’elle n’est pas faite pour ça.
c’est la durée de vie des lampes de puissance qui est à risque et pas l’intégrité de l’ampli
Tout à fait d’accord. Par suite, la réponse au sujet posté est qu’un switch de stand-by (un vrai, celui qui coupe la H.T) ne doit pas être utilisé comme un switch de mute. L’ajout d’un relais temporisé en amont de la H.T semble être une bonne solution.
Il existe un autre problème totalement distinct : un filament froid a une résistance bien plus faible qu’à chaud. Sa tension d’alim apparaissant subitement, l’impulsion de courant initiale sera d’autant plus élevée et choquera le filament, et réduit sa durée de vie. Certains amplis ont une alim qui, lors de la mise sous tension, présente une montée progressive de tension sur les filaments, justement pour ne pas les choquer par une impulsion de courant initiale, ce qui augmente très significativement leur durée de vie.
tu ne confondrais pas un peu Mr Anderson avec l’agent Smith ?
J’ai complètement craqué....
je vais clôturer mon compte Zikinf, au revoir
je vais clôturer mon compte Zikinf
Je ne vois pas le rapport… même si tu es sous tension tu n’as aucune raison de partir en courant en switchant ton stand-by
Bonsoir à tous! Ce n’est pas une habitude du tout mais je me suis absenté après avoir joué sur mon fender blues deluxe et j’ai laissé le stand by durant une heure. Est-ce grave? Et donc si j’ai bien compris le plus raisonnable pour conserver ses lampes c’est : allumer l’ampli, laisser chauffer quelques minutes (4/5 environs), jouer et simplement baisser le volume en cas de pause. Lorsque l’on a terminé on baisse le volume, on éteint l’ampli sans passer par le stand by c’est bien ça?
En tout cas merci pour toutes vos explications c’est vraiment sympa!
j’ai laissé le stand by durant une heure
Vois ce qu’en dit PAUL1179 au post N°10 :
https://www.zikinf.com/forums/stand-ampli-utilise-comme-mute-durant-les-pauses-t5142781.html#p381173
pour conserver ses lampes
Pour allumer l’ampli : ALIM_ON, STANDBY_ON.
Pour éteindre l’ampli : STANDBY_OFF, ALIM_OFF.
PS attention à l’interprétation :
STANDBY_OFF = HT hors service.
STANDBY_ON = HT en service.
Sur certains amplis (si ce n’est tous) l’étiquetage des 2 positions
du switch de standby est inversé : STANDBY_ON = HT hors service !
Tout d’abord merci Jean Christophe de prendre la peine de m’expliquer mais j’ai toujours un peu de mal à comprendre. Ou du moins je pense comprendre mais je veux m’assurer que j’ai compris la bonne chose.
Sur mon ampli à moi, lorsque je passe sur STANDBY_ON, l’ampli devient muet, par conséquent, HT hors service? C’est bien cela? Et tu as bien fais de rajouter ton PS car je pense que je n’avais pas compris à la première lecture et pour preuve ce que j’ai écris dans mon post précédent est faux du coup?
"Pour allumer l’ampli : ALIM_ON, STANDBY_ON.
Pour éteindre l’ampli : STANDBY_OFF, ALIM_OFF."
Donc si je fais attention à l’interprétation, j’allume mon ampli avec la HT en service??? Etrange non?
Moi je pensais plutôt à (WARNING explication détaillée pour les boulets de mon espèce) (SECOND WARNING : dans mon explication STANDBY_ON signifie HT hors service, donc on ne peut pas faire sortir de son de l’ampli), par ordre chronologique :
------>ALLUMAGE DE L’AMPLI : STANDBY_ON (Sur mon ampli HT hors service, aucun son ne peut sortir de l’ampli).
ALIM_ON (Ampli allumé mais HT hors service grâce au stand by pour préchauffer quelques minutes (de 1 à 5 si j’ai bien compris)).
------>AU MOMENT DE JOUER : STANDBY_OFF (HT en service, l’ampli est prêt à l’utilisation).
------>PAUSE EVENTUELLE : ALIM_ON / STANDBY_OFF (STATU QUO : ampli allumé, HT en service, ne pas repasser en hors service, juste baisser le volume et aller faire ce qu’on a à faire).
------> ARRÊT DE L’AMPLI : STANDBY_ON / ALIM_OFF (En gros je baisse les volumes de l’ampli pour pas lui faire de mal et je coupe l’alimentation de l’ampli en même temps ou avant (l’affaire de même pas 5 secondes) que je mette la HT hors service).*
Est-ce que je suis dans le vrai? Ou je me plante complètement?
Désolé pour le long post, je suis quelqu’un qui a besoin de beaucoup de précision comme tu as pu le remarquer ahaha!
Merci d’avance
Sur mon ampli à moi, lorsque je passe sur STANDBY_ON,
l’ampli devient muet, par conséquent, HT hors service?
Oui - d’où mon PS, désolé.
ALLUMAGE DE L’AMPLI :
STANDBY_ON (Sur mon ampli HT hors service, aucun son ne peut sortir de l’ampli).
ALIM_ON (Ampli allumé mais HT hors service grâce au stand by
pour préchauffer quelques minutes (de 1 à 5 si j’ai bien compris)).
Le stand-by ne sert pas à préchauffer l’ampli. Préchauffer, c’est laisser le temps aux
alims de se stabiliser, et surtout, aux lampes de monter suffisamment en température.
Le stand-by sert à couper la HT de l’ampli, mais tout en laissant la BT allumée
afin de laisser les filaments alimentés pour maintenir les lampes en température.
Si pour une courte pause on coupait toutes les alims, alors les lampes refroidiraient,
puis après la pause devraient être chauffées à nouveau, ce qui serait totalement idiot.
Ce sont entre autres ces cycles qui les font vieillir prématurément (d’où le stand-by)
sans compter la surintensité de l’impulsion de courant initiale dans un filament froid.
Une fois qu’on a bien compris, ça coule de source; on a même plus besoin
de retenir par cœur l’ordre des switchs en prenant le risque de se planter.
___
Bref, avec la terminologie adoptée sur les amplis (standby OFF = HT présente, standby ON = HT coupée)
• Allumage de l’ampli : ALIM ON puis ensuite STANDBY OFF.
• Extinction de l’ampli : STANDY ON puis ensuite ALIM OFF.
• Pause brève : STANDBY ON (ou laisser tout allumé, mais en baissant le volume à zéro)
• Pause longue : STANDY ON puis ensuite ALIM OFF (extinction de l’ampli )
À afficher dans tous les locaux de répétitions
A propos de répétitions, dans ce thread j’ai bien dû répéter 10 fois les mêmes choses.
Mal utilisé, ça réduit sensiblement la vie des lampes, et ça fait tourner le commerce.
Reste toujours la possibilité de séquencer automatiquement les alims, par exemple avec des
relais pilotés par un circuit logique élémentaire et des temporisations adéquates (comme Sheila)
Plus de switch de stand-by ⇒ plus de vertigineuses questions philosophico-existentielles-...
Après tout il y a bien des full tubes qui n’ont pas du tout de switch de stand-by;
pour une pause courte on les laisse sous tension en baissant juste le volume,
pour une pause longue on les met hors tension comme pour un arrêt complet.
Bref.
Un techos compétent m’a dit que ça ne faisait pas de mal de couper la tension sans activer le stand by quand on a fini de jouer. Ça permet notamment de décharger les condensateurs en cas d’intervention dessus.
Donc phase allumage : s’assurer que le stand by est activé, puis mise sous tension. Attente de 2 à 5 min jeu après desactivation du stand by. Fin de jeu: direct extinction puis ne pas oublier de remettre le stand by en vue du prochain démarrage car c’est à ce moment-là que l’ampli en a vraiment besoin.
Entre les 2 passage par stand by pour pause café, mais pas après la balance des sons en attendant 5 heures plus tard que le groupe joue les lampes s’usent pour le coup.
Un techos compétent m’a dit que ça ne faisait pas de mal de
couper la tension sans activer le stand by quand on a fini de jouer.
Ca se discute. Les filaments consommant beaucoup de courant, la BT va descendre plus rapidement que la HT, et le temps que la HT descende à son tour, les lampes auront cette HT toujours présente sur leurs anodes alors que leurs cathodes ne sont plus émissives. Mais bon, ça c’est moins critique que le reste.
Ça permet notamment de décharger les condensateurs en cas d’intervention dessus.
Donc phase allumage : s’assurer que le stand by est activé, puis mise sous tension.
Attente de 2 à 5 min jeu après desactivation du stand by.
Fin de jeu: direct extinction puis ne pas oublier de remettre le stand by en vue
du prochain démarrage car c’est à ce moment-là que l’ampli en a vraiment besoin.
Entre les 2 passage par stand by pour pause café
Pause bière !
mais pas après la balance des sons en attendant 5 heures
plus tard que le groupe joue les lampes s’usent pour le coup.
Où avais-je la tête? Pause bière pour les rockers of course voire whisky pour les métalleux ou autres variantes de boissons pour autres styles musicaux
J’avais déjà suivi ce sujet à sa sortie et à le voir remonter j’ai rejeté un œil et ne suis pas bien plus avancé, finalement. Alors, faut-il oublier le standby s’il y a une lampe redresseuse ou l’utiliser dans tous les cas à l’allumage et à l’extinction ? Ou faut-il n’avoir que des amplis sans standby pour ne plus avoir à se poser la question ?
En tout cas, concernant les pauses, je baisse le volume si c’est court, sinon j’éteins carrément l’ampli si ça doit durer. Pour ça, c’est acquis !
faut-il oublier le standby s’il y a une lampe redresseuse
Je ne vois pas trop le rapport entre l’usage d’un switch de standby
et la présence ou l’absence d’une redresseuse, tu as une piste ?
C’est ce qui est indiqué dans le premier message.
Ah, la rectifieuse ? Là j’y suis, merci !
le standby est dangereux pour les rectifieuses : quand on bascule ce switch, il se produit un appel de courant énorme lié à la charge des condos d’alim. Or une rectifieuse n’est pas conçue pour encaisser ces appels de courant, et finira donc par claquer prématurément
Okay. C’est sûr qu’une redresseuse étant une lampe, elle va avoir un temps de chauffe avant d’atteindre son point de fonctionnement optimal, ce qui limite son courant de sortie (contrairement à un redressement par diodes silicium) okay.
Le filtrage d’alim est toujours du type LC ou RC, donc avec une composante
résistive en série qui limite le courant de charge des condensateurs en aval.
https://www.zikinf.com/forums/ampli-lampes-t5145190-20.html#p389438
Si c’était ça le problème, alors il suffirait de placer le switch de stand-by non pas en amont du filtrage,
mais en aval; pour couper la HT sur les anodes sans couper la tension sur les condos de filtrage
(donc sans leur imposer d’impulsion de courant de charge lors du rebasculement du switch de stand-by)
C’est pour cette raison entre autres que je ne trouve pas cet argument convaincant…. oww, who cares ?
N’empêche que sur mon ampli, un Deluxe Reverb pour lequel j’utilisais toujours le standby comme préconisé, la rectifieuse a fini par merder et flinguer par la même occasion les lampes de puissance. Donc pour moi, le standby a maintenant comme utilité de pouvoir modifier le branchement du HP sans éteindre complètement l’ampli, donc il ne me sert plus trop souvent.
Sorry de revenir que maintenant ! En tout cas merci d’avoir pris le temps de m’expliquer comme il se doit ca me permet d’y voir plus clair !
" Si l’art du déterrage existe, con ma pelle pour que je gratte ".
Salut à tous...
On m’a passé un Combo Fender Bassbreaker 15W pour remplacer le Koch qui a fini par fumer sur le Balcon devant l’EHPAD où j’habite après un violent St James Infirmary ; il attend désormais sagement la levée d’écrou pour retrouver son tech à Avignon.
Sur le Bassbreaker 15W il n’y a pas de Standby mais un bouton de mute qui SEMBLE destiné comme le dit TheFreeRide à permuter les HP.
Selon le manuel Bassbreaker 15W :
MUTE: Permet de désactiver l’ampli de puissance et le haut-parleur tout en conservant le signal de la sortie DIRECT OUT (R) pour enregistrement et sonorisation.
A contrario de Janeiro, sur le Bassbreaker 18W/30 on a bien un Standby et la notice précise :
STANDBY: Le mode Standby (interrupteur vers le bas) permet de laisser chauffer les lampes. Vous pouvez l’utiliser durant les pauses au lieu de mettre l’ampli hors tension. Désactivez le mode Standby (interrupteur vers le haut) lorsque vous souhaitez jouer à nouveau. Lorsque vous mettez l’ampli sous tension (I), activez le mode Standby durant les 30 premières secondes. Activez-le également pendant 10 secondes avant de mettre l’ampli hors tension.Le mode STANDBY permet d’augmenter la durée de vie des lampes en limitant les changements de températures.
Du coup, je relis avec soin le post de J©, page 1 :
Pour compliquer les choses, certains amplis ont un switch marqué stand-by mais qui n’en est pas un, c’est un mute !Certains amplis à lampes ont une temporisation interne qui met l’alim haute tension en service uniquement après que les filaments aient été alimentés pendant quelques dizaines de secondes, puis coupe les alims en ordre inverse lors de la mise hors tension.
Et vu que le manuel Fender, c’est 2 pages fois n langues et qu’on n’en sait guère plus… ma remarque est donc :
À part utiliser le MUTE du 15W pour changer sans risques le branchement des HP, et "utiliser" la sortie direct, le MUTE ne semblerait pas utile lors des extinctions / allumages ».
MAIS, du coup encore, j’en arrive à m’interroger sur les consignes trouvées dans la notice du 18/30 qui parlent d’économie des lampes :
— Le 18/15 plus "violent" serait-il plus à ménager par STANDBY ?
— Le 15 serait-il moins "susceptible" et donc le même switch devenu MUTE serait-il juste là pour avoir un bouton de plus dans un esprit cosmétique éventuellement permettre de changer la config des HP (fil dummybox-koch--5150726#p511896) ? Aurait-il un circuit "de temporisation" dont le 18/30 serait privé ?
In fine : J’ai décidé d’utiliser le Mute :
- pour éteindre et par la suite rallumer sans POK.
- par naïve mesure de précaution.
Je n’ai pas réussi à trouver les schémas des amplis Fender 5toute façon, je n’aurais pas compris grand cose !).
J’ai trouvé un forum chez Seymour-Duncan :
NB : forum.seymourduncan.com/showthread.php?… viewfull=1 confirme assez bien la formulation de J~C.
Edit : trouvé ça :
Bonjour
Peut-être que le mieux c’est d’avoir un seul bouton style off-standby-on plutôt que deux boutons séparés ça permet d’un côté de prendre moins de place sur la façade et de ne pas modifier l’esthétique d’un ampli comme par exemple le class 5 Marshall qui n’en était initialement pas doté
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