la mesure à la 6ème corde est un référentiel que Fender a mis. Contrairement à l’action qui peut notamment être réglée différemment selon les cordes, la courbure du manche affecte toutes les cordes de la même manière. Du fait d’avoir mis un capo et fretté à la dernière frette, l’action de ta corde n’aura pas d’effet sur la mesure de la courbure du manche. De ce fait, tu dois te référer à la valeur indicative de Fender sur la 6ème corde. Le fait que le tirant ne soit pas celui par défaut ne doit pas jouer, bien au contraire, c’est une des raisons pour lesquelles on regle le truss, le changement de tirant…
Après n’oublie pas que ce sont juste des valeurs de référence. Selon l’état de ta lutherie, ton style de musique ou de jeu, ces valeurs peuvent être plus confortables raisonnablement au dessus ( genre 0.30/0.35), ça reste largement jouable tant que tu n’as pas de frise sur d’autres endroits du manche.
N’oublie pas non plus qu’au regard de ton confort de jeu, la courbure n’est qu’une composante, avec l’action et le renversement
C’est bien 0,25mm quelque soit le tirant. Par contre, si tu changes de tirant il faut régler ma courbure à nouveau.
salut, pour la hauteur conseillée c’est un juste point de départ, à faire évoluer selon tes préférences. Il n’y a pas de bonne/mauvaise réponse.
Traditionnellement le mi aigu est un peu plus proche de la touche que le mi grave.
un exemple sur ce thread où chacun a sa hauteur préférée (trouvé en 2 secondes sur gogole): www.forum-guitare.fr/viewtopic.php?t=51987
Pour des tirants de cordes différents, ben tu auras une tension de cordes différente! Donc pour une même hauteur de corde, potentiellement besoin de régler le truss justement, mais pas forcément toujours nécessaire juste en passant de 9 à 10, ça dépend de la rigidité du manche.
Oui le réglage de la courbure est comme la hauteur de l’action, une affaire personnelle.
Néanmoins quand on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit, ou l’effet que sa modification aura sur son jeu, il vaut mieux suivre précisément les préconisations du constructeur.
Globalement, les joueurs qui ont un attaque franche, qui rentrent dans les cordes, et brutal on va dire, doivent privilégier une courbure de manche un peu plus "creusée", à savoir que lorsque tu fais le test avec le capo 1ere case, la hauteur de la corde au niveau de la 6 frettes doit être au minimum valeur constructeur, voire plus.
À contrario, les joueurs à touchë très léger, coup de médiator leste, et jeu soft niveau attaque, peuvent, (mais pas toujours) préférer un manche très droit, ou très peu incurvé.
J’ai appris récemment par exemple que Georges Benson préférait un manche droit comme un i, zero courbure.
Effectivement cela s’entend à son jeu, très aérien et légèrement percussif, du fait que les cordes n’ont que très peu d’amplitudes avex les frettes en amont et en aval de la corde frettée.
Une chose que j’ai remarqué, c’est que la courbure du manche trop incurvée flingue la jouabilité et la justesse.
Dans l’autre sens, un manche trop droit ou arrondi va complètement brider la lutherie.
Donc il y a un sweet spot à trouver dans une zone d’amplitude très restreinte.
Donc faire gaffe à ne pas dépasser cette zone, dans un sens ou dans l’autre, d’une parce que ça n’arrangera rien, et ensuite parce que le risque de flinguer le trussrod est potentiel (bien que cela ne me soit jamais arrivé).
Il y a sur le net une tonne de vidéo qui montre ça en image, je te conseille de regarder
Merci pour vos réponses. Je ne m’occupe pas du réglage de l’action pour l’instant, mais uniquement de la courbure du manche. Donc je suis la procédure fender, uniquement mesure au mi grave, et comme vous le conseillez, je règle sur 0,25 mm avec mon tirant 10-46.
Oui c’est déjà une bonne initiative.
Apres il va falloir que tu joues tout de même sur l’action en parallèle.
Le réglage de l’action va influencer la sensation que tu as quand tu vas la courbure.
Sans parler du vibrato également, si ta Fender en est dotée..
Tout ça est un subtil equilibre, il faut que tu testes, recommence, peaufine..
Une fois que tu auras pigé l’interaction entre tous les leviers de réglages sur lesquels tu peux agir, tu pourras régler n’importe quelle guitare (un minimum saine) pile poile.
C’est tout à fait ça, le bon réglage d’une guitare est le subtil équilibre de tous ces réglages
Merci 😁 en fait je décrypte la doc en anglais par chapitre. Après le réglage de la courbure du manche viendra celui de l’action puis de l’intonation. C pour ça que je pose des question séparément pour bien capter chaque étape. Mais je suis entièrement d’accord avec vous : c’est un ensemble de réglages qui font un ensemble.
Ce soir je décrypte la doc pour la partie trémolo… Peut-être je poserai une question 😁😁
Yes !
Un bon, très bon luthier, m’a dit un jour
« Le sillet est super important » et souvent on s’empêtre dans des problèmes alors que ce petit bidule est primordial pour l’alchimie complète de l’instrument
Complètement d’accord, un sillet foireux et une gratte est injouable...
+1 ! Commence par vérifier le sillet, probablement trop haut si ta gratte n’est jamais passée chez un luthier.
Une fois ce point réglé tu verras que ça reste confortable même en cas de truss trop détendu, et qu’au final la côte de référence Fender sera à adapter en fonction de ton attaque main droite et/ou du son recherché. Plus de tension pour du twang bluesy, ou moins pour des notes tenues et de la rondeur.
La dernière étape se passe sur les pontets pour éviter d’étouffer la vibration de la corde avec de la frisouille, et réduire l’effort pour fretter avec la main gauche. Sans oublier de repasser par la hauteur micros.
Je suis assez d’accord pour dire qu’il y a un sweet spot acoustiquement parlant, mais souvent les zicos ne le situent pas au même endroit.
Pour illustrer mon propo il m’a dit « si je dois juger un travail je commence par regarder le sillet.… »
Tout con mais j’ai bcp appris
Adandywarhol,
La Strato n’étant pas 1Les Paul,
mieux vaut ne pas mettre 1,5 mm
à la Chanterelle 12è Case,
- mais Maxi 2 mm
- donc 2,5 mm pr le Bourdon
A la 12è Case = Milieu du Diapason
= Débatement Maxi ds Cordes,
- Et Non la 6è Frette, ou Autre..
(Après Réglage de Hauteur du Sillet,
+ Hauteurs des Pontets/Chevalet,
qu’il Faudra Affiner encore Ensuite..)
- La Strato étant Sortie en 1954,
la Différence vient des Jeux 10/46
alors qu’avant c’était du 12/52..
’’injouable’’ + d’1/4 d’H ..
- d’0ù ’l’Accordage Américain’ :
Ttes les Cordes descendues d’1/2Ton
= plus Facile à Jouer,
- Et + Gros Sons ..
(J.Hendrix, R.Blackmore, R.Gallagher..)
- Bye, B.M.
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