Je ne suis pas luthier mais il y a une longueur de corde moins importante d’une part lorsque tu frette, d’autre part en effet lorsque la vibration s’étend jusqu’au sillet, tu auras plus de propagation des vibrations sur l’ensemble de linstru cela me paraît clair.
J’ai pas trop saisi l’histoire de dureté de la touche par rapport a tes doigts, mais c’est un élément contribuant a la couleur du son et son sustain selon le materiau
J’avais déjà vu son un autre post, tu as l’air de te fabriquer pas mal dinstrus pas banals non ? T’as une photo de l’engin ? Suis curieux
pas sur le "pincement" mais sur la rigidité de l’ensemble certainement (amha)
dans ton cas, à vide, tu as le son original et une fois pincé, le facteur humain...
un jeu slope/en pente douce (tentons le "arqué" pour la metaphore complete) cherchera une touche souple, un jeu cagneux se dirigera vers un ensemble tendu
l’idéal etant d’avoir les deux instruments à disposition suivant l’humeur/l’envie.../l’utilisation
Je crois que tu abordes la question du "débattement". En fait, une touche d’instrument du quatuor doit être légèrement creusée pour laisser la corde vibrer pleinement; la touche de l’instrument que tu as fabriqué est certainement parfaitement droite, ce qui laisse la corde à vide s’exprimer (hauteur du sillet) mais pas la corde une fois "coincée" par le doigt.
La densité du bois de la touche n’a que très peu d’influence sur le son, on utilise seulement les bois les plus durs possibles pour qu’elle s’use moins vite (une corde use la touche, creuse un canal, ce qui bloque la vibration, ce qui… Ramène au même problème!)
Débattement = ventre d’amplitude ?
La touche doit être creusée ou droite alors ?
La densité du bois n’a que très peu d’influence sur le son ?!?!?!?!
Je comprends rien ou tu t’exprimes très mal ?
Débattement = ventre d’amplitude ?
Oui...
La touche doit être creusée ou droite alors ?
Creusée...
La densité du bois n’a que très peu d’influence sur le son ?!?!?!?!
De la touche, oui...
Je comprends rien ou tu t’exprimes très mal ?
Je ne veux surtout pas être vexant, du coup je vais dire que je me suis mal exprimé...
Touche creuse… je ne comprends pas ???
Exemple de touche creusée sur guitare, puis les autres courbures du manche et de la touche:
Les schémas de Redhunter sont justes, j’arrive pas à trouver plus précis sur le net sur les instruments à cordes frottées, faut juste savoir que c’est encore beaucoup plus marqué que sur les schémas postés ici, qui concernent les instruments frettés...
Bref faut prendre en compte le débattement, une touche droite tuera le son...
Oui je bidouille un peu. Je fabrique des instruments et aprés j’essaye de trouver comment on en joue. C’est pas tous les jours facile lol
Voici l’objet du délit
Ha oui merci pour les dessins.
C’est trés logique en plus et je crois que ma touche est comme sur le premier exemple.
Edit : non, il n’est pas concave, la touche est droite. Mais l’espace entre la touche et les cordes augmentent au fur et à mesure qu’on se rapproche du chevalet. Si bien que la corde n’est en contact avec la touche qu’à l’endroit oú on appui avec le doigt.
Tu peux vérifier avec une grande règle plate par exemple, si la touche est trop "plate" tu es sujet au problème de débattement qu’a suggéré Double.
Edit du coup aussi:
Double avait vu juste: touche trop plate, pas assez de débattement une fois le doigt posé...
Et moi je vais dire que tu t’exprimes très mal en plus de balancer quelques conneries. Continue ton apprentissage, mister luthier...
Et moi je vais dire que tu t’exprimes très mal en plus de balancer quelques conneries. Continue ton apprentissage, mister luthier...
En quoi ai-je mérité cet agressivité?
Ha mais c’est sûr que la touche est plate ! C’est une planche qui provient d’un tiroir de comode Ikea en pin massive :p
Par contre elle n’est pas horizontale, elle est inclinée.
Je crains que l’inclinaison ne suffise pas, il faut qu’elle soit creusée:
comme ça: (exemple sur une touche frettée)
J’essaye de comprendre logiquement en quoi le son est etouffé. Le son est etouffé si on empêche la corde de vibrer. Si la touche est droite et si elle est horizontale, la corde va entrer en contact avec la touche tout le long et ne pourra pas vibrer.
Mais si la touche est inclinée de sorte qu’elle ne rentre en contact avec la touche qu’à l’endroit oú on la plaque avec le doigt, la corde peut toujours vibrer.
Dans mon cas, la vibration de la corde se transmet au sillet, puis au corps de l’instrument, puis aux ressorts à l’interieur. Le son est ample et trés sympa.
Lorsque je plaque la corde sur la touche, la vibration ne va plus jusqu’au sillet. Le corps de l’instrument ne vibre plus autant et les ressorts jouent moins leur rôle. C’est dommage, si l’instrumebt sonnait pareil tout le temps ce serait beaucoup plus joli et interessant.
Raison pour laquelle je me suis posé la question du bois utilisé. Le pin (c’est de la récup) est plus mou. Peut-être qu’il amorti les vibrations ?
- Trop KC pour relire tous le messages des gentils forumeurs mais pourquoi n’essaies-tu pas de fixer une plaque de métal (de l’inox, par exemple). Car oui, je pense que la touche a une incidence sur le son. Sinon pourquoi les violoncelles auraient une touche en ébène ? Pareil pour la majorité des basses fretless, d’ailleurs...
salut & banzaï
Raison pour laquelle je me suis posé la question du bois utilisé. Le pin (c’est de la récup) est plus mou. Peut-être qu’il amorti les vibrations ?
Non, comme je te le disais, la densité du bois n’a pas d’importance, ta touche s’usera simplement plus vite et tu devras la changer (après quelques centaines d’heures d’utilisation!! T’as le temps)
J’essaye de comprendre logiquement en quoi le son est etouffé. Le son est etouffé si on empêche la corde de vibrer. Si la touche est droite et si elle est horizontale, la corde va entrer en contact avec la touche tout le long et ne pourra pas vibrer.Mais si la touche est inclinée de sorte qu’elle ne rentre en contact avec la touche qu’à l’endroit oú on la plaque avec le doigt, la corde peut toujours vibrer.
Dans mon cas, la vibration de la corde se transmet au sillet, puis au corps de l’instrument, puis aux ressorts à l’interieur. Le son est ample et trés sympa.
Lorsque je plaque la corde sur la touche, la vibration ne va plus jusqu’au sillet. Le corps de l’instrument ne vibre plus autant et les ressorts jouent moins leur rôle. C’est dommage, si l’instrumebt sonnait pareil tout le temps ce serait beaucoup plus joli et interessant.
Un cas vachement intéressant… Je proposerais un montage "baroque" ou "Hardingfele"; pourquoi pas une touche avec un débattement par en-dessus et creusée dessous pour continuer la caisse de résonnance? (un peu comme sur une Weissenborn si tu veux!)
Un coup de défonceuse et ton instrument aura la même résonnance qu’au niveau du sillet tout au long de la touche!
Voici un petit dessin
La corde à vide est en rouge.
La corde jouée est en vert, la fléche noire le point de contact sur la touche.
Oui… Ton dessin est bon… En théorie. En pratique, sur les instruments à cordes frottées, tu dois tailler la touche pour qu’il y ait un débattement… Je suis désolé, tu passerais une demi-heure à mon atelier je te montrerais direct la différence, là il faut me croire sur parole, corde frottée = débattement, sinon le son est étouffé!
Je ne sais pas avec quel outils je peux creuser la touche...
Rabot!
Les vieux en bois, les nouveaux en acier… Ton menuisier du coin devrait avoir ça!
Cool !!! Et au fait le radius de la pièce de bois ?? C’est une surface totalement plane ?? Sûrement une incidence sur le pincement egalement
Cool !!! Et au fait le radius de la pièce de bois ?? C’est une surface totalement plane ?? Sûrement une incidence sur le pincement egalement
Oh que voilà une bonne remarque! Je n’y avais pas pensé, mais effectivement ça peut jouer..
Si je ne m’abuse, le radius est fait pour faciliter le jeux.
Mais peut-être que je me trompe...
sur ton dessin, si cela reflète vraiment la réalité, tu as beaucoup trop de hauteur de corde au niveau du sillet, et du coup beaucoup trop de f"flèche" au milieu de la corde/ou touche du manche: ce n’est pas une pedal steel ou tu joue au bottle neck, voir avec tone bar ou là justement le but est de ne pas mettre la corde en contact avec la touche, et l’action de la force de la corde est uniquement en contact et contre le tone bar ou le bottle neck.
Dans ton cas la force de la corde ne s’exerce plus sur la touche, mais sur ton doigt, et son "gras" qui amortis le son: aucune force sur la touche, donc qu’elle soit en chuing gomme ou en diamant c’est du kif/kif.
Sur un violon, la touche est souvent en ébène (sur les bon), et entre l’ébène ou le palissandre sur un violon, cela donne une différence!
également sur le violon, que tu joue la corde à vide, ou notte sur la touche: aucune différence de puissance, mise à part si tu relache légèrement la pression au point de ne presque plus être en contact avec la touche: là le son sort étouffé.
Sur un violon, tu peux partir en haut du manche "à raz" de la touche pour le réglage du sillet, et n’avoir en hauteur de corde, le plus faible possible, afin qu’au maximum de la vibration de la corde (en jouant "à fond" les ballons sur l’archet en appuyant comme un malade) que la corde en vibrant ne touche pas la touche au niveau des "ventres" que forme les vibrations de la corde, en bref que la corde n’aille pas "friser" contre la touche. Sinon le maximum de la force exercé se situe sur le chevalet, d’ou l’importance de son réglage, qu’il épouse bien la forme de la table d’harmonie, ainsi que son emplacement sur la table (et l’emplacement de l’âme sous la table qui joue sur l’intonation également la puissance, mais là c’est autre chose).
2galement, si tu observe un violon, tu remarquera que l’inclinaison de la touche accompagne celle des cordes.
Je suppose qu’il a volontairement exagéré les distances
et les angles pour mieux rendre visible ce dont il parlait.
Par contre je ne m’explique pas les 4 inductances
dans la caisse… c’est pour l’amortissement ?
Merci pour les explications.
Oui sur le dessin j’ai exagéré la hauteur des cordes pour montrer ce que je voulais montrer.
Je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas mesurer, mais il me semble qu’il y a un espace d’environs 2 à 3 mm entre les cordes et la touches.
J’ai refais le chevalet car les cordes avaient tendance à friser sur la touche.
Il n’y a pas besoin de trop appuyer sur les cordes pour les mettre en contact avec la touche.
Par contre je ne m’explique pas les 4 inductances
dans la caisse… c’est pour l’amortissement ?
Lol, non ce sont des ressorts et des plaques de tôle.
2 à 3mm cela va, tu n’as peut être pas encore le "doigté".
Sur les violons, les touches sont en bois durs, je ne suis pas expert en bois, souvent la touche est en ébène, sur d’autre un peu moins cher en palissandre (bois un peu rouge et veineux, bref c’est peut être autre chose que du palissandre, l’ébène n’a pas de veine, bois très dense et un peu cassant, cela ne fait pas d’échardes) ou pour les pas cher, en bois teinté (tu gratte un peu avec une lame de rasoir, c’est blanc en dessous) de l’érable souvent. Dans tous les cas des bois durs. si tu as pris du chêne, c’est très dur aussi, bon si c’est un bon bois résonnant, je ne sais pas, l’épicéa, sapin, c’est très mou et pourtant cela transmet très bien le son.
bref, tu tapotes dessus avec tes doigts près de ton oreille,voir tu passe simplement le doigt (frotté) tu entend tout de suite si il vibre ou si il amortis le son, ou si cela serait une bonne touche de xylophone.(bon, je crois que les bois dans un instrument n’ont pas tous la même fonction, rigidité d’un coté, souplesse de l’autre d’une membrane de HP de l’autre).
Travaillant dans un lycée professionnel qui a une filière bois (donc un atelier et surtout un prof hyper sympa), j’ai fait faire une touche.
Elle mesure 550mm et est concave de 2mm.
Au niveau du son, ça ne change rien...
Par contre j’ai eu une idée :
Je me demande si la concavité de la touche n’a pas plutôt un rapport avec la force que l’on doit exercer sur la corde.
En effet, la corde force plus sur les bords qu’à son milieu.
Je me demande si le fait de rendre la touche concave, de telle sorte qu’il y a un espace plus grand entre la corde et la touche au niveau du milieu de la corde n’est pas fait pour rendre l’effort homogène tout le long de la corde lorsqu’on appuie dessus.
Pour essayer, j’ai changer de nouveau la touche et j’ai mis à la place une pièce de chêne (bois dur) droite.
C’est beaucoup mieux au niveau du son, ça résonne mieux.
J’ai essayé d’appuyer sur les cordes avec une pièce en bois et là j’ai une belle résonance, mieux qu’avec les doigts, aussi bien que la corde à vide.
Je suis allé voir un luthier cet après midi pour faire remêcher mon archet et je lui ai demandé si la forme concave de la touche avait un incident sur la manière dont résonnait l’instrument.
Il m’a répondu que cette forme là n’avait aucune incidence sur le son, si la touche est concave, c’est pour que lorsqu’on joue les notes graves, la corde qui forme un ventre important puisse vibrer librement.
En gros, si la touche est droite mais qu’il y a suffisamment d’espace pour que la corde puisse vibrer, il ne doit pas y avoir d’incidence sur le son.
Le fait qu’on utilise un bois dur permet d’avoir un meilleur contact (rigidité du bois).
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