Jette un oeil sur ce schéma, c’est ce dont tu devrais avoir besoin pour câbler ton OLP. Les potards sont des 250K et le condensateur est un 0,47uf, sur le potard de tonalité. Si c’est pas clair ben taka poser des questions !
Cool
Merci zebiglebowski ! C’est super clair.
Je vais trouver ce qu’il me faut. Pour la soudure je prends de l’étain ? En 1mm ou 1,5 ou 2 ? Et est-ce qu’il faut un fer particulier pour ce genre de soudure ?
Salut
Ouais, fil d’étain, 1mm, c’est bien. Le 1,5 passe aussi, surtout pour faire les soudures au cul des potards où là tu déposes plus de matière que sur les broches des potards, par exemple. Le 2mm c’est beaucoup trop gros. Si tu ne prends qu’un rouleau de fil prends du 1mm. Pour le fer à souder, un modèle standard du marché que tu trouves dans tous les brico-machin, avec une puissance entre 25 (minimum) et 50W et une panne (la pointe qui chauffe) courbe et fine (pour soudures de composants électroniques). Tu peux prévoir aussi une petite pompe à soudure, ça vaut quelques € et ça te permet d’aspirer les gros tas d’étain tout vilains que tu risques de faire au début sur tes potards (tu chauffes avec le fer et tu aspires avec la pompe quand l’étain devient liquide, comme ça tu repars sur quelque chose de propre). Ce n’est pas très difficile (bien moins que la lutherie !) mais faire des soudures propres demande un peu d’expérience. Tu verras qu’il te manquera souvent une troisième main…
Au fait, quand tu passeras au micro Music Man, tu veux rester en passif ou passer en actif ? Y’a rien de dégueu là-dedans, rassure-toi, mais c’est que si tu veux avoir le son et les possibilités de la vraie Stingray, qui est une basse active, il te faut un préamp, une pile 9V et un équa 2 ou 3 bandes (donc 4 potards dans ce dernier cas), avec éventuellement un switch pour mettre le micro en série, en parallèle ou en simple, et là ce n’est plus du tout le genre de schéma que celui que je t’ai filé, qui est en fait un schéma type Jazz Bass standard transposé dans une configuration avec un seul micro double câblé comme deux simples.
Salut
Je vais donc aller m’équiper chez casto et je vais m’entraîner sur les potards que j’ai récupéré de l’OLP.. Je sens que je vais bien m’amuser ;0)
Sinon ta remarque est judicieuse… Je comptais mettre un micro passif. Mais j’ai quand même prévu une défonce suffisamment grande à l’arrière du corps pour y mettre une pile 9V et d’autres potards éventuellement. J’ai une Warwick Fortress, active mais j’aime bien aussi la sonorité en passif sur le micro precision. Du coup je sais pas trop… Si je comprends bien, le micro à la base est passif, c’est le câblage qui lui permet de devenir actif ? Auquel cas je peux commencer par utiliser le schéma que tu m’as filé et modifier le câblage quand j’aurai le "vrai micro" ? Ou bien ?
En tout cas je te remercie d’avoir pris du temps pour me renseigner sur le sujet.
Tchô
Ouais, c’est le câblage qui détermine si on est actif ou passif, le micro lui reste le micro, des bobines autour d’un aimant. Par contre, si tu décides de passer en actif, tu peux tout changer : les résistances des potards ne sont alors plus du tout les mêmes. En actif, tu devras aussi te poser la question du choix du préamp. Il y a plusieurs modèles rien que chez MM et il doit y avoir aussi de l’adaptable, du Barto certainement, et d’autres aussi. J’ignore comment est câblée une OLP en standard mais dans le schéma de câblage que je t’ai filé, le micro ne fonctionne pas comme un double mais comme deux simples en parallèle ayant chacun leur volume (genre Jazz Bass). C’est à dire que tu n’as pas le gros son du double (bobine en série). C’est juste un avis mais je trouve que l’intérêt d’un double, c’est aussi d’avoir le son d’un double.
Sinon, coté lutherie, ça vient d’où ? Tu as tout fait ou ce sont des pièces de kit ou autres ?
Le schéma correspond à ce que j’ai retiré de l’OLP. Donc j’ai deux micros simples en parallèles. Encore une question a deux balles ;0) est-ce que ces deux micros simples peuvent devenir un micro double juste avec le preamp et les potards qui vont bien ? Dans ce cas là (et tu as raison, vaut mieux avoir le son du double) je prépare tout dans la configuration du double en série.
Ou bien deux micros simples restent deux micros simples !!! Si c’est ça je pars sur le schéma avec les deux micros et après je change tout. On imagine pas tout ce qui se passe à l’intérieur d’une guitare quand on la branche !!!
Sinon, j’aurai aimé faire tout moi même, mais je ne suis pas suffisamment équipé pour fabriquer un manche. J’ai fais le corps en m’inspirant de celui de la Fortress avec quelques aménagements persos et en moins arrondie sur la tranche "un peu" comme une Rickenbacker. Il est en acajou avec une table en érable. Et comme c’est la première, et que je voulais pas forcément investir trop d’un coup, j’ai racheté une OLP et j’ai récupérer manche micro chevalet etc… Je voulais un manche en érable et un micro MM. Et puis, en fonction de la qualité du son et de la tenue du manche, je continuerai à la "upgrader"
Sans jouer sur les mots, disons que tu as un double qui fonctionne comme deux simples vu que les deux bobines sont dans un seul boitier mais qu’elles ont chacune leur volume séparé. Que dire alors d’un micro PB qui est un simple dispatché en deux boitiers séparés… hum bref c’est une autre conversation.
Alors ton micro double fonctionnant comme deux simples ou un double, ce n’est pas lié au fait de choisir une électronique passive ou active. Si tu renvoies le signal en sortie d’une bobine dans l’entrée de la seconde, tu es en série, si tu fais sortir les deux signaux indépendamment, tu es en parallèle. Dans les configurations de câblage dont on parle ici, on a pour l’OLP passive un volume pour la bobine sud + un volume pour la bobine nord (donc les deux bobines sont en //) + une tona générale, et pour la MM active un volume général pour les deux bobines en série et un équaliseur deux bandes avec un potard grave et un potard aigu. A mon avis (mais ce n’est que mon avis), je ferais un montage passif avec juste un volume avec le double en série pour avoir la grosse gouache et une tona avec à la rigueur un switch simple/double, bien que ce ne soit pas indispensable. Ce qui veut dire que tu auras un potard qui ne servira à rien, du moins pour l’instant, mais quelle importance ? Franchement le son d’un gros double en basse, c’est trippant. Deux simples comme une JB, ouais, mais là il s’agit vraiment de deux micros avec chacun un timbre différent, du fait de leurs positions respectives, l’un près du chevalet et l’autre près du manche, tandis que les deux bobines du double sont accolées, elles sonnent théoriquement de façon identique.
Je te dis tout ça parce qu’en fait j’ai eu un projet assez similaire. Une Warwick remontée avec un corps de Standard made in Germany (Bubinga), un manche de Streamer chinoise (érable/palissandre) refretté avec des frettes de Warwick teutone (alliage chai pu quoi mais mieux que bien) et sérieusement aminci en largeur comme en épaisseur. A l’origine elle a un gros double MEC switchable en simple, un vol, une tona. J’ai monté un micro Barto (j’aurais pu garder le MEC mais je voulais essayer un Barto) et un préamp Barto 3 bandes donc un vol et un equa basse, aigu et middle boost. Bon en gros, le passage toujours en passif de MEC à Barto, c’est waouh ! et le passage de passif à actif avec le préamp Barto 3 bandes c’est le second effet kisscool !
Beau boulot ! J’adore Warwick ! Ça doit envoyer !?!
On m’a conseillé aussi un Barto. Je vais voir cela d’un peu plus près. En attendant je pense que je vais suivre ton conseil. J’ai trouvé un câblage en série qui semble correspondre.
Bon ben je vais attaquer la défonce pour le micro...;0)
Merci encore pour tes explications. Ça ma permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière la petite plaque en plastique au dos de ma basse.
Oui oui, ça envoie, et le potard de medium boost (qui fonctionne plutôt du style on/off… ) est terrible, là ça devient méchant.
Au fait pour ton câblage fais gaffe à vérifier à quoi correspondent les codes couleurs, là sur ton schéma je vois que c’est un Crel, pas certain qu’ils adoptent les mêmes normes que Musicman ou autres. L’idéal est de s’équiper d’un petit ohm-mètre (15 €), comme ça tu mesure toutes les valeurs et tu vois exactement où tu en es.