Déjà tu peux vérifier toi-même, ampli éteind, que les lampes sont bien en place, quitte à les enlever et les remettre (tu ne dois pas pouvoir te tromper, normalement tu n’as qu’une possibilité pour les brancher) pour le cas où elles auraient bougé.
Est-ce que ton ampli est neuf ou est-ce que les lampes ont déjà de nombreuses heures "de vol" derrière elles ?
les lampes sont bien en place pourtant.
Cela fait un an 1/2 que je ne les ai pas changées, avec une moyenne de 4 heures d’utilisation par semaine, ce qui est peu.
J’ai déja rencontré des problèmes sur les lampes auparavant, mais ce bruit ne ressemble à rien que je connaisse, comme un bruit d’orage.
En tout cas merci pour ton aide.
Fred
Tu as combien de lampes sur ce modèle ?
Tu peux aussi intervertir les lampes identiques, ça a déjà marché pour moi.
Est-ce un bruit constant/continu ou alors ponctuel ?
3 lampes de pré-ampli
4 lampes de puissance.
je vais les intervertir, on ne sait jamais.
le bruit est constant, un bruit qui roule, comme l’orage.
merci pour l’info.
Fred
Ton réparateur te propose quoi ? Il veut te vendre des lampes et si c’est pas ca, il renvoie chez peavey qu’ils se démerdent avec le problème. Ou il les remplace et si c’est ca, te les vends ?
Parce que les réparateurs qui vont te trouver de fausses solutions leur permettant de gagner du fric, c’est courant..
Donc ce qu’il y a de mieux c’est que tu va voir ton réparateur, tu lui dis que c’est ok pour changer les lampes si c’est bien les lampes qui sont mauvaises, vous essayez et tu lui achetes des neuves si besoin. Sinon si ce ne sont pas les lampes, tu fais marcher la garantie mais avant essaye des nouvelles lampes, avec un autre haut parleur, et envoie un mail chez Peavey (si ils ont déjà eu des commentaires à ce sujet) ou attends qu’un pro tombe sur ton forum.. et décris au mieux ton problème (avec toutes les infos que tu puisses donner (quel genre de bruit, que les lampes ne sont pas mauvaise après essai..).
Entre nous des lampes qui sont mortes après 4h/sem pendant 1an et demi, c’est même pas du chinois! A moins que tu l’ai bougé, transporté dans tout les sens ou fait tomber (et encore ..). Moi j’ai eu entre les mains un ampli dont les lampes n’ont jamais été changées, et elles avaient plus de 20 ans. En vingt ans il a vécu l’ampli.. (et le son était bon). Donc moins de 2 ans...
il me propose de lui acheter les lampes et si ça ne marche pas de lui apporter l’ampli.
je vais plutôt lui apporter l’ampli tel quel et attendre son diagnostique.
Regarde chez www.tube-town.de pour tes lampes,
toutefois, j’aimerai que tu me décrives le bruit qui sort de ton ampli, si t’as pas de microphonie en tapotant
avec un stylo et que les filaments s’allument, y’a peu de chance que ce soient elles.
Il te les propose à combien les loupiotes?
Parce que des lampes de qualité avec tri et apairage, c’est pas très cher du moment que tu tapes dans celles du vrai fabricant
et pas des rebrandées de soi-disant ’marque’ et franchement, ça m’a l’air chelou.
Entre nous des lampes qui sont mortes après 4h/sem pendant 1an et demi
tubes de préamp : 4000 heures, tubes de puissance : 2000 heures assurées, sauf choc à chaud auquel cas, les filaments peuvent se prendre des claques mais, là, un filament raide, ça n’éclaire plus...
Si le bruit dans les HP est une sorte de claquement qui revient + ou - régulièrement, c’est pas les tubes mais les supports de tubes.
si ça tient plus d’un buzz, c’est plus probablement un fil ou une soudure qui a lâché, ou éventuellement un composant, probablement condensateur, et à tous les coup un des petits chimiques sur le circuit...
Sinon, si t’as une ronflette à 50 ou 60 Hz, à tous les coups, t’as une boucle de masse du à tes aller retours jacks/pedal board/alim pédales...
si tu veux un réparateur VRAIMENT sérieux agréé Peavey pour toute la zone NE France/BeNeLux/Sarre, c’est www.EPFM.net qui a la concession, c’est tout près de la frontière Luxo en Moselle
merci pour toutes ces infos.
Je l’ai déposé ce jour chez un réparateur spécialiste des amplis à lampes.
j’aurais le diagnostique dans 15 jours, il semblerait que le problème soit au niveau du plot d’une lampe de puissance.
je vous tiendrais avisé.
merci encore
Fred
En fait, ça se comporte comme un clignotant de bagnole...
la lamelle en contact avec les pins de la lampe se met à chauffer,
se décolle, le son saute et vu qu’elle refroidit car le jus ne passe plus, reprends sa forme iitiale et là, craaaak dans la gamelle
ça m’étonne pas!
ça m’étonne pas… Je te l’avais mis + haut comme possibilité
fais changer tous les par supports des en porcelaine ou en steatite s’il y en a pas à dispo :
les autres devraient pas trop tarder à foirer aussi… Vive les composants de bas de gamme
Fais changer le jack d’entrée par un Neutrik ou un Switchcraft… pourquoi? Mon pote SAV a
il y a pas si longtemps vu arriver un C30 avec le jack d’entrée qui avait pété, et en + pendant que le mec jouait
dessus… Or, y’a de la haute tension à bord… Le proprio a eu BEAUCOUP de chance… Et s’il avait porté plainte,
le C30 serait probablement interdit à la vente ou rappel des bousins pour modifs.
Si tu claques du HP à haut rendement, et on en trouve de supers aussi bons que les celestions à 60/75€
mais avec plus de patate, ton petit PV pourrait sonner aussi fort qu’un Marshall de 150W avec des greenbacks
ou des G12T
slt
j’ai eu le probleme dans mon cas c’est une lampe de puissance, je l’ai isole en tapotant avec mon ongle dessus, mais j’ai un soucis car il y aurait un ordre pour les changer pour qu’elles soient appairées pouvez vous m’ eclairer ?
jerome
parfois il suffit de retirer toutes les lampes, (debrancher lampli bien sur)
bien nettoyer les embases, resserer les plots,
et mettre du kf contact dans les supports de lampes.
et ça repart.(souvent).
par contre si tu en changes une seule,, si c’est le meme type, pas besoin d’appairer.
c’est souvent les petites ecc83 ou 12ax7 qui sont en cause.
selon les versions il y a 2 ou 4 lampes de puissance.
DUDULE
comme d’habitude tu te plantes: dans un classic 30 il y a 4 EL 84 en puissance!! tu peux meme les compter sur les doigts de la main FAIS UN EFFORT!!
je deterre ce topic, car je viens de récupérer un vieux classic 30 qui a ce probleme de craquement.
j’ai fait une petite vidéo pour qu’on entende bien le bruit, de ce que j’ai lu à d’autre à gauche ça pourrait être les lampes à changer, j’aimerai confirmation avant de débourser 100 euros de lampes....
le craquement se fait à l’allumage, puis plus rien pendant 3-4 mm, puis ça revient et ça reste.
j’ai tapoté un peu les lampes, des fois ça craque des fois non, avec toutes les lampes.
Salut,
Je ne suis pas un expert mais à mon avis ce ne sont pas les lampes. Le Classic 30 n’est pas réputé pour sa fiabilité et encore moins pour sa maintenabilité.
J’ai un pote qui avait une boite de dépannage d’amplis qui me disait que diagnostiquer une panne sur un C30 c’est l’enfer (montage merdique et composants hyper cheaps). Ca faisait des réparations à 300€ (dont 150€ pour trouver la panne) et une paire de fois il s’est retrouvé avec l’ampli sur les bras et plus personne pour venir le récupérer… (depuis, il a fermé sa boite et est retourné sur le marché du travail "classique")
Le classic 30 est une belle bouse niveau conception: magnifique circuit imprimé megacheap plié en 3 avec un tas de petites soudures qui ne demande qu’à craquer.
J’en ai réparé un dernièrement: la misère!
problème classique: une soudures qui lâche soit au niveau des support de lampes (directement implanté sur le PCB) soit au niveau des pliures, soit au niveau du jack.
normalement pas trop de frais niveau réparation.
Un bon conseil: trouve quelqu’un qui touche un peu en électro: démontage et vérification des soudures. Ton problème viens certainement de là.
Pour le changement des tubes ça devrait pas couter trop chère: 4 x EL84 tu en as pour 40€ appairées.
tout a fait verifier les soudures au niveau des straps qui sont a la pliure entre les parties en époxy(pcb) du chassis certains staps peuvent meme fondre J’ai eu un cl30 sur lequels j’ai du refaire tout les straps avec de l’ame cuivre de coax antenne television ensuite plus de pb!!
je suis débutant en electro, (j’ai fait ma guitare et une pedale DIY)
donc j’aimerai apprendre à tester ça moi même, mais j’ai un peu peur des décharges sur les amplis à lampes..
je vais essayer de voir ça et tiendrai au courant (220V bien sur)
Non le Classic 30 n’est pas une bouse!
En fait c’est un ampli "made in USA" qui a longtemps été le moins cher du marché, avec un son plus que correcte, et qui est toujours sur le marché depuis toutes ces années.
Il faut être honnête: avec cet ampli, tu en as pour ton pognon, rien de plus ni de moins (en plus qu’en moins d’ailleurs).
M^me un Mesa boogie à 3000 euros, cela tombe en panne aussi (là on s’en vante moins, et on ne dit surtout pas que c’est une bouse, au pire un coup de "pas de chance").
J’ai vu des JCM (combo) avec plusieurs circuit imprimés relié par de multiples nappes (et les faux contacts qui vont avec) le tout sur du circuit imprimé en carton patte (le genre l’épaisseur de cuivre tellement fine qu’elle se décolle avec le fer à souder).
Le principale défaut de conception du peavey Classic 30, est qu’il utilise 4 EL84 qui chauffe à mort (plus qu’une 6L6) et le tout monté à l’envers, tête en bas, alors que les EL84 ne sont pas conçu pour cela. L’ensemble chauffe le chassis et le fait que les EL84 soit juste derrière le HP limite leur durrée de vies. Les vibrations finissent par endommagé les entretoises de mica qui maintiennent mécaniquement l’ensemble des plaques contre les paroies en verre du bulbe. Haut bout d’un moment les extrémités des entretoise en mica s’effritent, l’ensemble mécanique des plaques n’est plus maintenu et vibre, d’ailleurs cela s’entend nettement quand c’est le cas (tubes EL84 à changer, pour les 12AX7 qui subissent le même sort, ceux ci deviennent beaucoup plus microphonique).
Alors les "craquements" souvent sont signent de tubes fatigués. Mais dans ton cas c’est autres chose: faux contacts.
Les principales pannes du Classic 30 sont le fusible thermique interne du transformateur d’alimentation qui lache (fusible 130°c non visible car plaqué contre les spires du transformateur, mais accessible en décapsulant les capots plastiques du transformateur, et en enlevant le scotch jaune qui entour les enroulement). Ce fusible se change et VHM Paris propose ce service.
www.valveshouse.fr
Pour cette panne l’ampli ne s’allume pas du tout, si du moins seulement le voyant rouge, mais les lampes ne chauffe pas du tout.
Ensuite les problèmes de soudures, ou résistances de puissances coupées:
elles sont au ombre de 3, 2 résistances en céramique de 3 Ohms/W qui alimente le préchauffage en 36V (séries) des 12AX7, si une des 2 résistances est coupé ou en partie désoudé, pas de préchauffage des 12AX7.
Une résistance de 15 Ohms/5W qui si elle est coupé, plus de HT sur les tubes.
Si sur ces 3 résistances il y a un problème de soudure, cela peux faire des craquements comme dans ton cas (surtout la 15 Ohms) ou le sont qui vient et s’en va, monte et descend sans réel craquements(sur les 3 Ohms).
Derniers cas, très fréquents: les liaisons entre les 3 circuit imprimé en U sont fait par des strap en fils de cuivres rigides, avec le temps et les vibrations, certains se cassent et font contacte par moment, d’ou ces craquements.
Le mieux est de démonter l’ensemble circuit imprimé, et vérifier, voir refaire ces connections avec du fils souple et isolé.
Non le Classic 30 n’est pas une bouse!
Mouais mais bon, d’après ce que tu dis ensuite, c’est pas vraiment l’impression qui en ressort…
Pour la "surchauffe" et les vibrations, beaucoup transforment leur combo en t^te. Et le mieux pour régler ainsi la surchauffe en fabriquant une t^te, est de monter le châssis pour que les lampes se retrouvent à l’horizontale (sinon les potars se retouvent en dessous, pas vraiment pratique...).
[quote]Mouais mais bon, d’après ce que tu dis ensuite, c’est pas vraiment l’impression qui en ressort… [quote]
dans la série hot rod fender, ou blues junior, etc, ce n’est pas mieux....obligé de finir soi même le bousin pour régler "les problèmes". Mais là on ne dit rien, c’est du Fender.
Crachotement/ craquement =
Problème de connexion entre la lampe et le support
Soudure hS entre support de lampe et PCB
Condo d’alim qui commence à amorcé
je suis débutant en electro, (j’ai fait ma guitare et une pedale DIY)
donc j’aimerai apprendre à tester ça moi même, mais j’ai un peu peur des décharges sur les amplis à lampes..
Ecoute, il se trouve que mon techos est l’ancien responsable de la SAV de Peavey Europe, concepteur et réparateur d’ampli, qu’il modifie également, aujourd’hui à son compte. Mais autant te dire que c’est sûrement le meilleur spécialiste de la marque et du combo en particulier. Quand je vois sa mimique quand je lui amène mon vieux C30, je vois bien que ce n’est pas une partie de plaisir. Alors pour un newbie… Je comprends ton envie de t’y essayer, mais là, ce n’est pas le bon cheval. Va voir un pro, tu le verras soupirer, mais il n’aura pas voler son salaire. Quant au diagnostique, il ne s’agit pas des lampes. Hélas.
En plus, avant de retirer les circuits imprimés du chasis il vaut mieux bien repérer les connecteurs si tu ne veux pas tout cramer, entre autre le jaune et le rouge (l’un est le 36V, l’autre la HT), pour les autres il y a un détrompeur, sauf pour la sorti HP (un coup de marqueur sur le connecteur aligné sur le circuit imprimé) car entre autre, je n’ai pas vérifié mais en le branchant à l’envers, on inversse la phase du HP, et je me demande si cela ne peux pas être la source du "larsen" dés que l’on monte le volume avec un peu de réverbe (dans ce cas la réverb et le HP peuvent être en phase, ou inverssion selon le traitement du signal, au niveau signal, d’ou le HP qui fait vibrer le ressort de la réverb et provoque ce larsen spécialement sur les notes graves en les amplifiant). Bon je dis peut être des conneries, mais à vérifier....
Ceci dit, pour un bon bricoleur ordonné, ce n’est pas infaisable (genre riderbird qui bricole ses TV en les transformant en oscilloscope).
C’est bizarre quand même, qu’une aussi bonne marque ait sorti un ampli aussi mal ficelé, non ?
Les bizarreries dans le monde merveilleux du commerce d’instrument, c’est pas ce qui manque. Ne t’inquiète pas que, bien que parti depuis plusieurs années, il ne tarit que rarement d’éloge sur la qualité du matos Peavey. Je ne connais pas bien l’histoire du C30, mais il succède au C20 dans cette série là, un monocanal très prisé, sachant que la série Classic ne date pas d’hier chez Peavey. J’imagine que devant les critiques de l’époque (où les racks régnaient en maîtres), j’imagine qu’ils ont "bricolé" un deux canaux à la va-vite. Le Classic 50 est apparemment nettement mieux ficelé, beaucoup plus abouti d’un point de vue technique en tout cas. Mais je lui poserai la question.
merci pour ces réponses,
bon je pense que c’est trop compliqué pour moi, je vais devoir aller le poser chez un pro.
mais j’habite en campagne, donc ça courre pas les rues...
enfin il y a un réparateur tele qui m’a dejà dépanné 2 fois pour un autre ampli à lampes (changements lampes et réglage bias, panne de réverb), j’espère que ca sera dans ses cordes.
pour la durée de vie des lampes je pense surtout que le problème du classic 30 vient:
- de l’absence de stand by (on balance la HT directement sur les lampes froides...)
- du bias fixe (-14v) non réglable (selon les caractéristiques des lampes ça peut vite rougir...).
ces deux soucis se corrige très facilement (mise en place d’un switch OFF/STAND BY/ON, modification de l’ampli en cathode bias)
ce combo n’est pas une bouse dans le sens où ça sonne plutôt pas mal. C’est plutôt la conception de la bête (pliage du pcb façon origami dans le châssis) qui rend sa fiabilité et sa maintenance moins évidente.
pour les bidouilleurs: www.blueguitar.org/new/articles/blue_gtr/amps/peavey/c30_origmod.pdf (copie de sauvegarde ci-dessous)
http://saintgermainmusique.perso.sfr.fr/modificationsamp/index.html (archive)
(au fait si quelqu’un est à la recherche d’un tank de reverb neuf pour son classic 30 qu’il me contacte. J’en ai commandé un récemment...j’en ai reçu 2)
Ah, ben je vois que ma page perso sert à quelque chose! je m’en occupe plus trop depuis quelques temps, et ne répare plus trop d’ampli (à part pour moi, déjà assez galère).
Pour les modifs du stand by et du cathode bias, je les fait systématiquement sur mes classic 30 (que je change régulièrement, quand je joue plus trop et que j’ai besoin de ronds), pour la transformation en "Delta blues", c’est beaucoup plus galère à faire, et pour celle de la réverb, en fait je la déconseille avec du recul, un peu trop hazardeuse et n’apporte pas grand chose de plus (ce fut à un moment ou j’étais tombé sur un classic 30 qui merdait sérieusement au niveau de la réverb, et j’avais essayé pas mal de solution pour ten,té de résoudre le pb, je me rappelle pas avoir essayé d’inversé le connecteur du HP ou le jaune et le bleu sur celui-ci...cela remonte à plusieurs années). En fait, le cathode bias et le std by sont les mieux et les + simples à réaliser sans risque pour l’ampli, et l’avantage du cathode bias, quand le gain des tube chute avec le temps, le courant d’anode également, la tension de bias baisse également automatiquement et cela re équilibre l’ensemble jusqu’au moment ou il faut quand même pensé sérieusement à changer les EL84 (le dernier que j’ai acheté avaiit une EL84 en court circuit, les 2 autres rougissaient à mort en face du push/pull et cela avait fait claqué le fameux fusible thermique du transformateur d’alim, transfot qui est vendu à près de 160 euros (le fusible vaut 1 ou 2 euros).
bonjour, pourrais-tu me communiquer le nom, adresse et téléphone de ce responsable SAV PEAVEY EUROPE car, bien qu’adorant mon CLASSIC 30 pour sa sonorité avec une LES PAUL TOP GOLD MODEL DE 1969, ( les 2 ensemble c’est monstrueux au niveau son)
,je suis embété par une distortion -crachouillage en fin de note, surtout dans les graves et c’est très génant, surtout en son clair.
dans l’attente, merci d’avance.
Ancien responsable SAV. D’ailleurs, Peavey a fermé sa division européenne, toutes les activités ont été rapatriées aux USA. Il est indépendant et rigoureux, autrement dit, il ne fera aucun diagnostic ni réparation par téléphone. Mais si tu peux te rendre dans la banlieue lilloise : www.tonesilk.com
Allé rebelotte re en panne. J’ai voulus changer les EL84 sur mon classic 30 et bing! Plus de chauffage des filaments! Transfo vérifié et soudures refaites mais rien n’y change.
Superbe circuit de chauffage des lampes en série directement branché sur l’alimentation du bias...une conception, coment dire...de merde!!!!
circuit de chauffage des lampes en série directement branché sur l’alimentation du bias
Sur l’électronique de conception ancienne (ampli, radio, phono, TV, etc) les filaments des tubes étaient alimentés par un bobinage particulier du transfo d’alim, qui servait uniquement à ça et n’était relié à rien d’autre. Mais cela implique un coût supplémentaire qui n’a techniquement pas raison d’être, d’autant plus qu’avec ce montage la tension filament/cathode est flottante, ce qui est loin d’être l’idéal pour les tubes.
Sur le Classic30 les filaments des EL84 sont alimentés en alternatif, en amont du pont de diodes et des filtres RC qui génèrent la tension continue négative destinée au bias. Ce type de montage n’a absolument rien de "merdique" : il définit le potentiel entre filament et cathode, et ce circuit a justement été calculé pour fournir aux filaments et aux bias les tensions et courants nécéssaires.
Bref, l’alim des filaments n’est pas directement branchée sur l’alim du bias.
Dire que si le remplacement des EL84 a abouti à un défaut des filaments, c’est à cause d’une conception merdique, c’est pour le moins injuste; d’autant plus qu’il ne semble pas que l’origine du problème ait été trouvée.
Lol mais qu’es ce que tu fait avec des OD Boss sur ton PB au vu de tes connaissances
Le chauffage de l’étage de puissance se fait en amont du pont de diodes mais le chauffage du preamp se fait en aval (sur le -36v). En tout cas plus de chauffage, le transfo débite mais il doit y avoir un court jus quelques part. En tout cas le chauffage séparé c’est moins galère en cas de panne.
qu’es ce que tu fait avec des OD Boss sur ton PB
… et pan sur le bec mais c’est de bonne guerre, j’encaisse
Ca fait 35 ans que j’ai toujours autant de plaisir à gratter, même si je ne suis pas pro, même si je ne joue pas aussi bien que je l’aurais voulu, même si j’ai des overdrives Boss sur mon pédalboard
Le chauffage de l’étage de puissance se fait en amont du pont de diodes mais le chauffage du preamp se fait en aval (sur le -36v).
Ok pour les 12AX7… mais tu parlais des EL84, d’où ma réponse.
En tout cas plus de chauffage, le transfo débite mais il doit y avoir un court jus quelques part.
Ce bobinage secondaire du transfo débiterait même si un des filaments en série d’une des 12AX7 était ouvert, puisqu’il alimente aussi d’autres circuits. Mais c’est vrai qu’un court-jus est souvent plus chiant à localiser qu’un circuit ouvert.
Plus de jus dans les filaments des 12AX7, c’est bien ça ?
Mais y a-t-il du jus dans les filaments des EL84 ?
En tout cas le chauffage séparé c’est moins galère en cas de panne.
Ok mais le revers de la médaille c’est quand on est contraint de dégotter un transfo avec des bobinages secondaires assez exotiques, c’est pas gagné non plus et ca limite les possibilités de remplacer un transfo par un autre. De nos jours la conception optimise plus la rentabilité que la facilité de dépannage, hélas c’est devenu un standard dans l’industrie… sauf pour le haut de gamme.
Je viens de tout remonter après vérification des soudures et des ponts.
J ai testé les 12ax7 et les el84 séparement sur l ampli mais sans succès. Pas de chauffage. Par contre j’ai pu apercevoir une petite fumée. Je mise sur un condo en cours jus qui fait effondrer l’alim. Reste plus qu’à trouver
Bon courage franfranky
J’avoue être curieux de connaître le fin mot de l’histoire.
Je suppose que le fusible F3 est OK.
Le seul rapport de cause à effet que je vois suite au remplacement des EL84, c’est que des filaments neufs qui ne sont pas encore bien "rodés" ont tendance à montrer à froid une résistance transitoire encore plus faible à la mise sous tension, donc un pic de courant d’autant plus élevé.
Bon, c’est pas une raison pour que l’alim décroche, mais ça peut être suffisant pour qu’un composant annexe qui était déjà limite en profite pour rendre l’âme.
Il y a comme le dit jrean christophe 2 fusibles sur les circuit imprimé (voir le F3) ainsi qu’un en amont sur le chassis (sur le 220V secteur).
Vérifie les 2 résistances de 3 Ohms/5W en céramique sur le circuit imprimé centrale, et les strap en fils rigides reliant ce ciscuit centrale au 2 autres (il suffit de suivre en amont et aval de ces 2 résistances R71 et R72). Et ne pas inversser les connecteurs de sortie d’alim arrivant sur le CI juste avant les fusible (fils jaune et fils rouge: les uns sont la HT AC, les autres le 36V AC), si tu te goures les cela va fumer directes, ou au minimum le fusible F3.
Si cela à fumer, mauvais signe! tu peux avoir le pont de diode CR11 à CR14 pour le préchauffage qui ont grillé (1N4003, prévu pour du 100V il me semble) voir les condensateurs basse tensions (facile à voir, soit ils pètent direct ou si ils n’ont pas eu le temps, très chaud et gonflé), voir l’ampli op du circuit de réverb. sans compter peut être le filament d’une des lampes qui à servit de flash et de fusible (ben oui, si tu a mis la HT à la place, même si l’alim à du s’écrouler sévère) car il ne faut pas oublier: les filaments sont en séries, si tu enlève une des 12AX7, les 2 autres 12AX7 ne "s’allumeront" pas, pas de préchauffage, de même pour les EL84, si tu en enlève une, point de préchauffage pour les 3 autres.
je ne suis pas sure, mais je crois que le jaune est la HT (sur connecteur en face de F2 fuse 1A) et le rouge le 36V en face de F3 fuse 10A.
Ensuite, a force de démonter, remonter les CI sur le chassis, il y a des cahnces que des straps rigides reliant les 3 platines entre elles soient cassées à ras du CI.
A propos de l’étage de sortie du Classic30, pourquoi s’emmerder à mettre quatre EL84 en parallèle deux par deux pour augmenter la puissance de sortie, alors que ca aurait été plus simple avec juste deux EL34 ?
C’est R67 qui a fumée. Une 180 ohms en amont du filtrage de l alimentation des transistors qui drive la reverbe. Un des condensateurs chargés du filtrage doit étre en cours jus et mettre le circuit a la masse (je pense a C47).
Les lampes ne sont pas incréminées, le remplacement des el84 par les anciennes sovtek ne change rien au problème.
Pas eu de soucis avec l inversion des deux enroulement: il est bien indiqué Y (yellow) et R (red) sur le circuit pour pas se planter. F3 est bon. Les straps sont ok (tous vérifiés). J ai repris toutes les soudures des embases de lampes. C est un composant qui doit merder...
Avec 2 EL34 tu tape vite 40-50w. En plus elles bossent avec des tensions plus élevée que les EL84 (500v environ en tension d’anode sur mon hiwatt). Plus gros transfo, plus de filtrage...bref moins économique certainement.
C’est R67 qui a fumée
Alors en la dessoudant (pour ouvrir le circuit fautif en aval) tu devrais retrouver l’alim des filaments sur tous les tubes… à moins que quelque chose d’autre ait cramé ailleurs.
… c’est pas faux.
Pour cette puissance en classe B, les EL84 sont sous-dimensionnées et les EL34 surdimensionnées.
C’est R67 qui a fumée.
c’est vraiment bizarre! les seuls composants qu’il y a derrière, c’est à dire le -30V et -15 Volt sont le circuit de réverbe (l’ampli opérationnel JRC 4558, double ampli op) et le transistor Q2 dans la boucle d’effet en sorti de préamp juste avant le "send".
mes avis que tu a mal branché le connecteur de la réverbn soit à l’envers, soit décallé d’une broche provoquant un court circuit, soit que tu as inverssé sur le tank réverb le "IN" et le "OUT" car l’une le "Intput" n’est pas relié à la masse (dont le chassis en lui même du tank réverb) l’autre oui le "Output": si tu inversse les 2 tu court circuite à la masse la sortie de l’ampli op.
Tu peux essayer d’enlever l’ampli op du circuit de réverb (sur support avec un détrompeur) pour voir si ce n’est pas lui en court circuit.
ce qui m’étonne c’est que cela n’a rien à voir avec le circuit de préchauffage, en tout cas R67 de 180 ohms ne pèse que dale par rapport au préchauffage des filament: au pire R67 est coupé, tui n’as plus de -30 volt, le transistor Q2 n’est plus alimenté, donc aucun signal en sorti du préampli ne peut aller sur l’ampli, les EL84, donc pas de son. Mais normalement tes tubes doivent chauffer.
vraiment bizarre
Effectivement, c’est pas ça qui aurait pu cramer l’alim des filaments des EL84. Même si ça avait généré un appel de courant assez balaise pour aller griller les diodes du pont, tant que le transfo délivre du jus et que R71/R72 sont OK, alors les filaments des EL84 devraient s’allumer. On dirait qu’il y a autre chose, pas encore identifié. Mais bon, petit à petit…
court circuite à la masse la sortie de l’ampli op
Un AOP bien conçu a une protection contre les c.c et peut supporter d’avoir sa sortie à la masse sans sourciller (le schéma interne du JRC4558 montre bien des résistances en série sur sa sortie, mais bon, sait-on jamais)
En cas d’indisponibilité, le JRC4558 peut être remplacé par un MC1458 ou un LM358 (fonds de tiroir, etc)
normalement tes tubes doivent chauffer
Oui !
En ôtant R67 ça devrait être le cas.
R67 enlevé. Ça chauffe!
Il y a bien un court jus sur la reverbe.
Reste plus qu a isoler le composant defectueux.
La reverbe était bien branchée, j’ai changé le tank il y a 1 mois et elle fonctionnait nickel. Pas de modif du cablage non plus.
R67 enlevé. Ça chauffe !
… bonne nouvelle ! (mais bon, elle est quand même bizarre cette panne)
Perso j’ai le Classic 50, avec 2 HP et on m’avait dit à l’époque qu’il n’y avait pas que ça comme différence. La principale étant la construction du bidule… En clair, revends ton ampli et investis dans un 50W
… et pan sur le bec mais c’est de bonne guerre, j’encaisse
Non rien de péjoratif là dedans mais juste que tu pourrais facilement de faire des OD de meilleurs qualités tout en te faisant plaisir à "bricoler".
tu pourrais facilement de faire des OD
Merci pour cette suggestion… effectivement j’ai fait ça il y a une trentaine d’années
j’ai le Classic 50
Là ce qui m’échappe c’est que son étage de sortie a quatre EL84 alors que pour 50W ça valait le coup de mettre deux EL34.
Attention moi je parle bien du classic 30.
La prochaine fois ce sera fabrication maison sur turret au moins pas de soucis de maintenance...
moi je parle bien du classic 30
Ok mais je répondais à Don Marko qui parle du Classic50.
(dont ma remarque sur l’étage de sortie tient toujours)
prochaine fois ce sera fabrication maison
L’idéal… quand on conçoit soi-même le schéma et le circuit imprimé puis qu’on monte le tout, au moins on a le contrôle complet pour en fignoler tous les détails.
Si quelque chose foire on ne s’en prend qu’à soi-même
mais quand tout marche nickel c’est grâçe à bibi
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