Salut,
Des photos !!! Des photos !!!!
On pourra t’aider en voyant les dégâts ^^
Bah oui photos !!
photos
2
celle la elle fait mal
fin pour le moment je vous laisse pleurer
« avec une truelle »
Les photos sont moins pire que ce que ta description laissait craindre…
je ne suis pas luthier, mais tant qu’il ne s’agit "que" de peinture
ça reste quand même moins grave que si elle était carrément cassée.
oui c’est sur ! mais il faut être quand même fou pour faire ça
Et tu as l’accastillage et l’électronique ?
Ca va encore, faut tout virer, et revernir. Un litron d’huile de coude devrait suffire !
faut être quand même fou pour faire ça
Surtout à une Gibson SG des 60’s !
oui j’ai tous elle est complète micro et électronique d’origine !
poncer jusqu’au bois ?
avec une petite ponceuse genre sourie ou a la main ?
Salut,
ça faisait un bail...
Je suis pris d’un doute en regardant la photo du dos de la tête.
Sachant qu’en 66 tout le Fender et le Gibson était fait aux USA, le Made in USA sur une gratte de 66 me semble suspect.
J’ai bien eu une SG de 71 à une époque, et je ne me rappelle pas qu’elle avait la mention Made in USA donc a fortiori pour une 66, cette mention ne devrait pas apparaître. J’ai bien eu également une LP Special de 1969 et même topo de mémoire...
Bref, ça rendrait le massacre moins pénible à regarder...A vous lire chers amis.
TOJJ
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Pour le manche c’est du blinding vendu par longueur, il faut en enlever un morceaux afin de bien mesurer hauteur épaisseur.
J’en ai acheté sur la bay pour presque rien et la colle étudiée bi composant acrylate pour 1€ aussi en chine.
Le problème c’est effectivement la couleur par rapport à l’autre coté. C’est une opération minutieuse qui faut mener sur cette histoire et coller par petit bout, et bien jouer avec le collant qui va aider à le maintenir et au séchage.
Il y a des tutos sur le net.
Oups répondu plus vite que moi...zebi
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oui ça fait un moment !
je c pas du coup exactement de quelle date elle est mais sur des sites le n° pencherait pour une guitare de 66
reverb.com/...how-to-date-a-gibson-usin… ?locale=fr
et le mes qui me la filé m’a dit quelle était de 64 donc je c’est plus trop du coup
balancer qq tofs des micros et des pots ?
Ouais ! Un peu d’électronique, bon sang !
Les photos sont moins pire que ce que ta description laissait craindre…
Bah moi, à la vue de la photo n°2, j’ai bien failli avoir une attaque! Quant à la n°3, no comment.…
Cela étant, cet instrument semble effectivement avoir été produit en 1966, son numéro de série étant compris entre 550000 et 556910 (sources: "Blue Book of Electric Guitars, Sixth Edition" et "Gibson Electric Serialization by Zachary R. Fjestad).
Bon courage pour la restauration!
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elle sont sombre désolé !
sur les potard il y a marqué "lesa"
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Hello!
Je dirais qu’elle date de 1975. Y aurait pas une volute derrière la tête ? C’est une "marque" du Gibson années 70. Le chevalet en tout cas est du milieu des années 70. Gibson a réutilisé ses numéros de série jusqu’en 1976, date à laquelle ils ont eu l’idée que peut-être ce serait pas mal de faire un système logique...
Le micro est ce qu’on appelle un "Tar Back", ils étaient décriés passé un temps, et surtout comparés aux PAF, mais c’est un micro très honnête...Cette guitare en tout cas ne peut pas être des années 60, les SG 60’es ont des repères en trapèzes, les rectangles plus petits sont apparus dans les années 70 (1972 il me semble). Les potards ne sont pas d’origine (ils sont italiens, il y aura la date en code sur le côté normalement - Vox en utilisait) mais le switch me semble d’origine.
vu que cela fait un bail que je n’ai pas "lutherifié", dur d’expertiser le boulot....mais pour moi largement plus qu’un dimanche comme taf.
Déjà oublie le vernis en dessous, pour virer la peinture tu flingueras ce qu’’il reste de vernis, du moins l’aspect esthétique, il se retrouvera légèrement "dépolie" avec quelques coups de truelles en plus.
j’éviterai quand me le décapeur thermique, le bois n’aimes pas trop la chaleur et me si elle n’a pas bougé en 40 ans, avec ce genre de traitement...surtout sur le manche (en plus, la colle à bois n’aimes pas trop la chaleur non plus, tu risques de décoller ta gratte vu que souvent on utilise la chaleur pour décoller, en chauffant une spatule à glisser entre les 2 paries à décoller).
Plutôt du décapant genre décapex, à utiliser avec modération, le reste et ben pas le choix: cale à poncer et papier de verre (tu comprends pour ce qu’il reste du vernis?), le vernis est beaucoup plus dur que la peinture, avant d’arriver au bois tu as de la marge.
pour le manche, dèja la touche à bien vécu et est bien creusé, les frettes ultra plates sont carrément à l’article de la mort, on dirait des plaquettes de freins sans garnitures.
le bending? et bien vu qu’il faut dé fretter, planifier la touche qui en a bien besoin, re fretter, tu peux les virer sur toute leurs longueur et y coller des neufs.
Si tu te sens pas capable pour cette partie du taf, je ne connais pas les prix actuels pour planification touche+ re frettage+ bendind, mais compte 200 euros. le reste tu peux le faire toi même.
l’électronique? à part les micros, tu peux virer tous le reste pour du neuf. de toute façon elle n’est plus "d’origine" vu son état, et garder des potars de 50 ans, je ne vois pas l’intérêt, le son n’est pas "meilleur" ni "vintage" mise à part si tu comptes les "scruiiiitch schriiiiiitch" comme du son "vintage".
A la limite, si cela te fait plaisir tu peux ré utiliser les condos des potars de tone, pour le look vintage (pas pour le son).
le cordier? quelques jours dans un bain de white spirit puis de WD40, et si les filetages sont encore soudés par la rouille, ré investis dans un neuf (le son n’en sera pas moins "vintage", et la cote argus déjà ce n’est plus "collector").
Pour le vernis (tu peux ravoir le ton bois d’origine avec un bon ponçage, de toute façon l’ancien vernis est toujours là), et bien là je passe à d’autre car toujours été nulle en peinture/vernis (ou alors vernis tampon à l’alcool, mais là il faut être patient et attendre plusieurs semaines/mois avant de toucher à ta gratte car le vernis met très longtemps à sécher en profondeur....mais quel rendu!).
PS: j’ai eu une Gibson SG de 1968 (je n’ai jamais pu vérifier l’authenticité de la date à l’époque), du moins au pire début 70. Elle avait les micros moulé dans de la résine dure comme les tiens et un seul fil gainé tissu noir entouré par tresse de masse qui en sortait, un pickguard qui couvrait les 2 micros, un vibrato/trémolo à chier avec un cordier en trapèze avec un cache chromé par dessus, la tige du vibrato avait une poignée plastique de la même couleur que les mécanique type "tulipe", imitation nacre gris verdâtre un peu jaunie. le chevalet était de type "tunomatic" aussi à chier, car avec le trémolo impossible de tenir l’accord. le numéro de série n’était pas à l’encre noir, ni imprimer en profondeur avec des emportes pièces numéros, mais à l’encre kaki vert de gris sombre avec un léger relief. Il y avait une sorte de talon au dos de la tête en renfort de la jonction tête manche: ce détail était absent sur les modèles antérieur mais est apparus car il y avait une fragilité du manche a ce niveau (casse de la tête à la jonction tête/manche), puis a disparu quelques années plus tard pour revenir comme avant (mais bon les manches se sont épaissis aussi!).
la teinte n’était pas acajou "rouge" foncé, ni marron foncé, mais plutôt acajou marron clair, le vernis était craquelé sur tous le corps. touche en palissandre et incrustations manche en trapèze.
je l’ai revendu fin 90 pour 2500frcs....sans regrets.
effectivement elle correspondrais bien avec une 72 mais le n° de serie commence par 55..… corespond a 66 et les 72 commence par 77..… c’est bizarre quand même
mais pour l’accastillage tous correspond bien
Les potentiomètres ne sont pas d’origine.
Micros tar back et block inlays c’est vers première moitié des 70’s. C’est aussi l’époque où Gibson a mis made in USA au dos de la tête.
Le Gibson blue book dit que les numéros de série en 500000’ ont été attribués en 74 et 75.
Le Gibson blue book dit que les numéros de série en 500000’ ont été attribués en 74 et 75.
je ne trouve pas le liens l’aurai tu stp
archive.gibson.com/…GibsonSERIALNUMBERS.pdf
"From 1970-1975 the method of serializing instruments at Gibson became even more random. All numbers
were impressed into the wood and a six digit number assigned, though no particular order was given and
some instruments had a letter prefix. The orange labels inside hollow bodied instruments was discontinued
in 1970 and were replaced by white and orange rectangle labels on the acoustics, and small black, purple
and white rectangle labels were placed on electric models.
In 1970, the words "MADE IN USA" was impressed into the back of instrument headstocks (though a few
instruments from the 1950s also had MADE IN USA impressed into their headstocks as well)."
Year(s)
Approximate Series Manufacture
1974 and 1975
100000s, 200000s, 300000s, 400000s,500000s, 600000s, 800000s
and a few A-B-C-D-E-F + 6 digit numbers
Google est ton ami
Les potentiomètres ne sont pas d’origine.
Oui, il me semble qu’ils étaient plus gros...et surtout je n’avais pas vu mais le câblage n’est pas d’origine: certainemn,t pas fait avec du câble HP noi et blanc! normalement tout était en câble blindé tressé métallique apparent (sans isolant externe) comme on peut en apercevoir un bout.
sur le micro dont sort du "câble pour HP", surtout ne pas y toucher si cela marche ainsi (tant pis pour les parasite!) car vu que le micro est moulé dans de la résine dur, si tu perds le "bout de fil" émaillé du micro(fin comme un cheveux, il faut avoir de bon yeux): tu peux le mettre à la poubelle (le micro complet).
Normalement le fil blindé est soudé directement sur le fil émaillé en sortie de bobine, et la partie blindé est soudé sur la plaque arrière en laiton supportant les 2 bobine micro.
Bref, elle a été pas mal massacré.
Comme cela, pour les micro "moulé" je sais que mon ancienne SG datait de début 70 et non fin 60.
je suis en train de bosser comme un fou dessus depuis 8h ce matin elle a deja bien changer de gueule. je suis content le bois n’a pas un pet mais il a falut tous retirer les deux couche de peinture car "surprise" il y avais une couche de peinture rouge sous la grise plus le verni d’origine qui n’a pas pu survivre je vous donne des photos de mon travail ce soir.
et puis merci de toutes les infos pour me dater cette guitare. je pense que le mec qui me la donné voulais dire 74 et non pas 64
aller je vous laisse je v bouffer j’ai faim… ..
la surprise
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fin je v aller acheter de la paille de fer 000
du coup pour la tinte je voudrais faire ca ! c’est jouable vous penser ?
une tinte + verni ou un verni tinter ?
une tinte + verni ou un verni tinter ?
bigre ! ça le fait grave ! ou aigu ?
fin je v aller acheter de la paille de fer 000
n’abuse pas trop de la paille de fer: cela va creuser les pores du bois, au moins tu vas y retirer la merdes.
masi ensuite finis avec du 800 ou 1000 pour carosserie pour un toucher doux et extrèment lisse: plus la surface sera lisse, propre, sans aspérités aucune, meilleur sera ton rendu peinture ou vernis, absence de micro cavité due aux pores du bois, ou micros échardes.
Pareil pour la teinte, qu’elle soit à l’eau ou alcool: elle se passe avant la peinture ou vernis; Le fait de passer de la teinte au pinceau ou avec un chiffon, ou coton, va faire bouger la surface du bois, des micros échardes (ou poils de bois) vont se dresser donnat presque un aspect velours. il faut repasser très légèrement du papier de verre carrosserie en 1000 (ou au dessus s’il y a) pour faire disparaitre ces "poils" du plus mauvais effet si tu vernis par dessus (les "poils" se rigidifie et dépasse du vernis), en plus si en ponçant (à la main et cale à poncer!!!) le bois apparait sana la teinte en surface, mais reste teinté dans la profondeur de ses veines, c’est du plus bel effet une fois vernis! il faut parfois plusieurs passage teinte/ponçage pour le meilleurs rendu.
Par contre, enlèves toutes traces de "blanc" car elle ressortiront au vernis, et toutes traces de rayures de ponçage car elles sauteront aux yeux avec le vernis.
Il existe aussi du vernis nitrocellulose en vpc pour reprendre les specs Gibson d’origine. C’est disponible en VPC en spray. S’entraîner à bien pulvériser sur une surface avant usage (vitesse de passage, angle et proximité du spray à maîtriser).
Patience il faudra une bonne dizaine de fines couches pour avoir un fini brillant. Avec ponçage léger entre chaque couche pour un fini sans peau d’orange.
Salut,
Pour la teinte tu peux utiliser ce genre de produit et ensuite vernir.
https://www.emma-music.com/teinture-liquide-noire-pour-vernis-stewart-mac-donald,fr,4,T-NIT-480054.cfm
Idéalement, il faudrait faire des tests sur des morceaux d ’ acajou pour affiner la teinte avant de passer sur l’ instrument.
Bon courage et amuse toi bien ..
voila pour aujourd’hui je viens de passer un chiffon humide dessus pour enlever la poussière ça donne bien
Le bois est très beau, perso je ne ferais pas de teinte dessus.
Un bon coup de cire et hop nickel, elle sonnera mieux.
oui mais pour garder cette teinte il faut mettre quoi ? je veut la vernir pour protéger le bois
du tru oil serait certainement parfait
ps: beau boulot, et bon courage pour la suite
merci
si je met un verni cellulosique incolore sur le bois nue j’aurai cette teinte ?
la mienne était de cette couleur, en fait bois nature. ne pas oublier que le vernis fonce, jaunis avec le temps (bien que certains vernis actuelle sont très claire, translucide.
Pareil, je laisserait tel quel. en tout cas tu as un aperçu entre bois sec et bois mouillé en terme de teinte,, ainis que cela fait ressortir les veines du bois. comme quoi il faut y aller mollo dans le "clair" ou "fonçé" des teintes selon les bois.
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trois photos
la première en phase de construction, bois brut
les deux autres avec le true oïl, tu remarqueras que ça fait briller comme ton souhait post n°39, facile à poser
la suite...
le recto...
Juste superbe!!!!!
qu’est ce que t’appelles le "true oil" (tru ou true?), c’est de l’huile? cela à l’aspect du vernis à l’alcool au niveau rendu.
si c’est de l’huile, un peu comme la cire sur bois, à mon avis si tu veux peindre ou vernis classique par dessus cela va se décoller comme du scotch. par contre cela peux se nettoyer (cela s’encrasse avec le temps et deviens terne) et re -huiler (ou cire comme les meubles) régulièrement.
bon, après vérification sur le net, cela semble être de l’huile:
perso, jamais utilisé.
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Ce que j’appelle le tru-oil est du tru-oil, ce n’est pas de l’huile, c’est un vernis. Si tu as 5 mn, va sur youtube et tape tru oil (tru, pas true) et guitar, tu as des tas de vidéos tutos.
j’irrai voir à l’occasion (si un jour je m’y remet), en tout cas le rendu de la télé de formellh est beaucoup mieux que mon vernis bi-composants foiré sur la mienne. Si c’est proche du vernis tampon à l’alcoll, c’est beaucoup plus facile à faire, mettre en oeuvre qu’une peinture au pistolet, et moins cher en investissement materiel (surtout pour foirer le résultat...ma consolation est qu’elle sonne super).
mais bon, pour un rendu comme ça, il faut y aller un moment au papier 1000....
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le tru oil ce pose au coton ? et niveau séchage ? le résulta est bien en tous cas
@formellh: La vache, elle est nickel, chapeau bas Master From Hell !
@dominiquejauckr: Tu as vachement avancé dans la résurrection, c’est cool.
oui, tu poses avec du coton, l’idéal c’est compresses médicales
tu étales bien, sans trop appuyer, tu peux faire plusieurs couches dans la journée, genre trois à quatre
tu t’arrêtes quand ça te plait
pour moi, l’idéal, c’est une dizaine pour le corps, et moins pour le manche, genre 4/5 mais j’aime les manches brut ou presque, légèrement huilés...
pour avoir plus de brillant, si tu le souhaites, tu lustre à la fin, toujours avec du coton, à sec...
le produit se trouve dans les armureries, et les compresses, à la pharmacie bien sûr...
et ça coute pas cher
dans les armureries
ça sert a quoi a la base ?
c’est top ce tru oil je viens de voir des finition je pense que je v partir la dessus ! mais avant il faut poncer la guitare au papier 1000/1500 pour avoir une mega finition non ?
oui, il faut que le bois soit nickel, c’est très fin comme produit, donc la moindre merde et tu la colle avec, d’où les compresses qui ne peluchent pas.
donc papier ou paille, aspirateur pour retirer le plus gros, un coup rapide d’essence F pour retirer tous les micros résidus éventuels, et tu attaques
ont en trouve pas sur Orleans…. ils ont un produit qui s’appelle schaf oil c tous
tu trouveras sur internet
sinon, comme t’es pas loin de la sologne, et qu’ils sont tous chasseurs là bas (j’ai failli me faire tirer dessus plusieurs fois, les cons)...tu devrais trouver pas trop loin...
tru oil +10 pour cette guitare par contre entraine toi un peu avant et essaye avec différent type de sopalin y’en a qui fond des merdouille des que ça seche un peu, fait plein d’essai avec ce que t’as sous la main et t’emballes pas trop , en lutherie des qu’on s’emballe ça merde à coup sur.
tien je viens de trouver ca
bonjour qui pourrai me dire quel est la marque ou modèle des potentiomètre d’origine de la guitare svp ?
es que vous auriez un plan de montage ?
un plan de montage ?
Je suppose que c’est le montage standard Gibson à 2 humbuckers,
deux volumes, deux tones, et un switch à trois positions ?
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De mémoire, sur la mienne le crobard correspond à ça :
Pour la marque du potar d’origine, difficile de dire sans voir l’original qui comporte un code à 6 ou 7 chiffres dont 4 sont consacrés à semaine de fabrication et année, le reste au code du fabricant. Souvent aussi indication en direct ou en code de la valeur du potentiomètre. Nota à un moment les pot étaient en 300 kohms mais souvent pour les mini humbuckers.
Les indications de Zebig sont les bonnes. Il existe déjà des kits pré soudés de qualité.
Inutile de chercher des potentiomètres vintage, c’est du consommable qui vieillit mal (piste de carbone avec un ergot de métal qui passe dessus. Au bout d’un moment c’est encrassé, puis plus de carbone donc irrécupérable.
bonne nouvelle les micros sont bon avec une valeur de 7.49k
il y a une date dessous 15 dec 19… le reste a été effacer ! c bizard
avec une loupe je distingue 1970 ce serait cohérent ?
sur les potard il y a marqués 220ka et 303 c’est normal 220 ka ?
ils sont italiens, il y aura la date en code sur le côté normalement - Vox en utilisait
quand tu dit vox en utilisait les potard "lesa" ou les même que gibson ?
A mon avis c’est du 220 kohms du type A du fabricant Lesa (A= audio taper?logarithmique ? ). Celui à 303 kohms devait gérer le volume l’autre la tonalité. Si le 303 figure en même temps que 220k ce 303 est un code interne du fabricant.
Les lesa ne comportent pas d’indication de date de fabrication. Equipaient les Vox Hagstrom et Eko notamment.
220kohms (plus souvent 250) est une valeur qui ressemble à ce qu’on trouve sur des simples bobinages d’habitude. De toute façon, on t’a salopé ton câble de micro dont le blindage aurait dû continuer jusqu’à la cavité de l’électronique. Je pense qu’un bricoleur du dimanche a mis une électronique bas de gamme récupérée sur une autre guitare a priori équipée de micros simples.
non il y a 220ka et 303 sur chaque potard
mais c’est sur, vue la gueule de la guitare au départ "bricoleur du dimanche soir" c’est sur !
220 ka ?
D’après la notation standard : "220 ka" → 220 kΩ, et A=linéaire.
Ne t’arrêtes pas à ça, mets des 500 KB (500 kΩ, et B=logarithmique)
http://powerdown.free.fr/z/cur.html#POT
Pour ce genre de fabricants JC à mon avis, il ne faut pas s’attendre à une notation standard car ils n’étaient pas capables de mettre la date de fabrication à une époque où les américains le faisaent.
Je pense que comme souvent en guitare c’est du logarithmique en tout cas c’est ce que je crois déduit de mes lectures pour Lesa. Vox par exemple mettait "lin" pour linéaire et Cts "a" pour audio taper cad logarithmique.
à mon avis, il ne faut pas s’attendre à une notation standard (...)
Vox par exemple mettait "lin" pour linéaire et Cts "a" pour audio taper cad logarithmique.
Ah oui, je me souviens que quelqu’un en avait déjà parlé ici (d’ailleurs c’était peut-être toi)
Bref, pour savoir si un potard est lin ou log, le positionner à la moitié de sa course puis mesurer sa résistance :
- Si elle est moitié de celle du potard alors c’est un linéaire.
- Si elle est inférieure à la moitié alors c’est un logarithmique.
bon j’ai commander du tru oil ! je voulais savoir çà serais pas mieux de mettre un fond dur avant ?
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+1
cablage des micros refait "bien" a 7.55k pour les 2 micros nickel!!!!
Cela me fait mal de voir ces micros avec du fil électrique, manque plus que la prise secteur.....Mais bon si cela fonctionne comme ça (cela se vend ce type de câble blindé, mais dans tous les cas ne triture pas trop à raz du poting en résine des micros, fait tes raccords à distances raisonnable).
www.stewmac.com/…Shielded_Push-back_Wire_-_16_inches
www.stewmac.com/…Shielded_Push-back_Wire_-_50_feet
www.stewmac.com/…Alpha_Control_Pots
ou
www.stewmac.com/…CTS_Control_Pots
attention à la longueur de filetage (passant à travers le bois, plus long qu’un pickguard) et le type de bouton (diamètre différent en "shaft" cranté ou 6 ou 6.3mm diamètre tige lisse potentiomètre, ainsi que le diamètre du filetage de pour la fixation du potentiomètre).
les condos:
www.stewmac.com/…Orange_Drop_Caps
bref il y a tous sur cette page:
www.stewmac.com/…Components_and_Parts/
un peu cher le kit, mais au moins c’est expliqué:
www.stewmac.com/…Premium_Wiring_Kit_for_Gibson_SG
pour le bouche pore, me avis si tu vernis (si c’était peinture, ce serait différent), le mieux est que tu ponces, tu ponces avec du papier de verre très fin (600 puis 800 puis 1000, voir au dessus) comme si tu polichais ta guitare. une fois que le bois est doux comme une peau de bébé, là tu mets le tru oil.
merci pour cette info je savais pas ou en trouvé, je v en commander ! le site a l’ai pas mal
tu as aussi www.guitarnblues.fr et www.fretdreamer.fr/index.php en France qui sont pas mal...
C’est vrai que ce sont deux boutiques que je fréquente via le net, Ils sont toujours au top, si je me trompe sont très compréhensifs et arrangeant Ouf...
Ils vendent du très bon aussi, et c’est toujours agréable d’avoir au bout du téléphone des bons conseils
et le + sont ici, faire travailler nos compatriotes quand ils sont compétant quoi de mieux.
merci je viens de faire une commande
Question n°..… je c plus !
le chevalet est t’il démontable ? je pense que oui mais je c pas comment le faire ! il y a une vis de chaque coté et il n’est pas grippé
es une vis qui ce vis dans l’autre vis ? you now ?
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le chevalet est t’il démontable ?
Certainement, sinon comment aurait-il été monté ?
alors le chevalet a des vis de réglage de chaque coté.
Du coup je me demander si je pouvais défaire chaque vis sortir les pontets pour pouvoir poncer et repolir le chevalet ?
il serais possible que la vis d’un coté ce vis sur une vis "tube filleté "
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