Un peu d’électronique audio

Une démo intéressante avec toute les limites que le genre implique.
J’utilise surtout la ST-2 avec un taux de drive assez bas ( entre 0 et 3 sur une échelle de 1 à 10) pour sa couleur que je trouve très Marshall ( je retrouve bien la teinte de mon JVM 210 canal 1 mode 2) . Pour plus de distortion je préfère empiler une autre pédale ( en général OCD ou Boss SD-1 ).
C’est la pédale pour sonner Marshall quand je répète avec un Fender, à condition de sortir dans un bon hp 2X12 minimum pour avoir du punch.
Malheureusement je n’ai pas encore essayé la BC-2 donc pas d’avis perso dessus à te proposer.

Ah okay, bien sûr que la guitare et l’ampli comptent pour beaucoup.
(perso, Gibson SG special 2 humbuckers AlNiCo 2, 490T/490R
sur un AC4 full tubes classe A, bon; moins top comme matos)

PS - je recherche le schéma de la FB-2, qui a ça sous le coude ?

Next, une FB-2 dégottée récemment. C’est un bon vieux boost des familles (potards standards ’level’ et ’tone’) avec un filtre passe-bande à réponse réglable (potard ’character’) et un potard ’feedback’ pour régler le déclenchement de l’effet.

Le feedback s’arme en maintenant la pédale appuyée. Il s’agit d’un vrai larsen, dû au rebouclage acoustique entre micro et HP. Au niveau de la pédale, tout se passe comme si elle augmentait le gain jusqu’à l’accrochage, puis ensuite le maintienne à la limite de l’oscillation. On peut jouer sur cette limite comme avec une onde tout juste entretenue, évanescente; l’effet peut être assez subtil.

Le circuit a l’air assez chiadé, dommage je n’ai pas son schéma, d’où ma demande précédente.

- Tu voulais écrire Alnico II, non ?
Bien que souvent décriés par les puristes Gibsonophiles, j’aime bien les 490…

C’est surtout le 498T qui jure dans le paysage.

- Je suis assez d’accord .

Oui tu as raison JG, ce sont bien des Alnico 2, merci !
La mienne est de 2003.

Quelques notions de base à savoir sur l’impédance:
=> www.techniquesduson.com/impedance1.html

Tubes subminiatures pour audio et effets, par exemple le 6112 qui
contient deux triodes de gain μ=70 dans un seul tube de 1 cm x 3,5 cm :
La doc → https://frank.pocnet.net/sheets/009/6/6112.pdf

Un peu d’électr’audio avec un mini rétro-engineering de la BD-2.

En gros, il s’agit d’un booster avec une distorsion très étalée, très progressive, grâce à un gain volontairement assez limité.
La disto se fait par écrêtage via 4 diodes montées 2 à 2 en anti-parallèle entre signal et masse, comme ci-dessous :

Une modif intéressante de la BD-2, très simple à réaliser et qui coûte zéro € serait de remplacer
une de ses 4 diodes par un simple bout de fil, pour se rapprocher du son d’une disto asymétrique.

J’ai une question pour les pros de lelectronique du coin :
quand je branche ma guitare electroacoustique (la Godin) sur ma carte-son, aucun parasite, aucun probleme...
Mais quand je la branche sur l’ampli Laney, ya du souffle et des parasites (rien de genant a petit volume mais bon...) et surtout ya des moments de ’’décrochage’’ oú le son monte ou baisse brusquement ! Comme si yavait eu un faux contact ou que le reglage gain avait fait un saut brusque...
Je me suis demandé si cetait pas a cause de lalimentation : a la base, lampli est fait pour ces fameuses prises anglosaxonnes a branches plates et non rondes. Peut-être que cet ampli nest pas fait pour du 220 ? Bref je me pose des questions :I

Hello Jean-Christophe,

A quoi servent D1 et D3 alors qui semblent concerner le gain ?

Hello, pour moi D1 et D3 sont juste des protections pour les entrées de IC1B. Tu penses à autre chose ?
En y regardant de plus près c’est le rôle de Q7 qui ne me semble pas évident, on dirait une charge active (?)
Si tu as une idée je suis preneur.

Comme tu n’as pas le probleme sur la carte son ca vient du laney je pense. Peut être que le potard du volume monte de façon exponnentiel.

Sinon comme ta guitare est active(préamp) un peu souffle me semble normal. Il faut baisser un peu le gain de 10db sur l’ampli je crois. C’est ce qui se fait pour une basse active.

C’est ce qui me vient mais je n’ai jamais joué sur godin. Et j’ai peut etre mal compris le probleme.

edit

J’y connais pas grand chose en éléctronique mais c’est fascinant cet histoire après avoir parcouru ce sujet

Un égaliseur pour les basses semble t il, si je comprend bien ce que je lis de l’analyse du circuit par Brian Wampler :

www.premierguitar.com/articles/boss-bd-2-mods-1?page=2

"The volume control is next before going into the next stage—the EQ stage.

The next stage is a simulated inductor, which is boosting the bass content at about 120hz or so by 6dB. Even though there are diodes in this stage (D1 and D3), they aren’t really clipping much at all like diodes usually do in an overdrive or distortion circuit—it is actually more to protect this opamp from being slammed with a loud and hard signal. It also does a little bit of filtering as well as help to output a low impedance signal. Changing these diodes to a different type will give a little bit different “feel.” However, it becomes a little less compressed if you use LEDs, and becomes a bit more compressed and filters out a bit of the highs if you use germanium type diodes. This is probably due to varying degrees of harmonics being ever so slightly clipped.

If you want to mess with the EQ, there are several ways to do it. You can try changing the cap sizes of C9 and C16, or changing R21. Changing the caps can get you many more frequency options just by subbing in various values. Increasing the resistance lowers the frequency and decreasing it raises the frequency to a point. You might even try subbing a 5k trim pot here just for fun!

From here it goes into the switching circuit and then to an output buffer. Even when it’s in bypass the pedal is going through three discrete buffers. "

Bon ok merci, d’après l’extrait de ton post, D1 et D3 sont bien une protection pour les entrées différentielles. Pour le reste je ne suis pas convaincu. Sur un AOP monté en ampli, la contre-réaction du rebouclage sortie/entrée implique que la tension ε entre ses entrées ’+’ et ’-’ tende vers zéro ε → 0 alors en pratique on simplifie en écrivant ε = 0. Mais si on forçait une tension (trop) élevée sur ses entrées alors certains AOPs n’aimeraient pas du tout ça, d’ou ces 2 diodes en anti //. En fonctionnement ’normal’ la tension à leurs bornes étant ε aucune de ces 2 diodes n’est conductrice. Si elles ont un autre rôle alors ce serait peut-être à considérer leur capacité parasite, ou leur ∂i/∂u pour de faibles variations (impédance dynamique non linéaire ?)

Cet AOP est monté en ampli non inverseur (le signal arrive sur son entrée ’+’ et sa sortie est rebouclée sur son entrée ’-’) avec du RC sur ses deux branches [ sortie / entrée ’-’ ] et [ entrée ’-’ / masse ] ce qui donne bien un filtre passe-bande (dont j’ai la flemme d’en calculer les caractéristiques) A y réfléchir un peu, le rôle de Q7 dans la branche [ entrée ’-’ / masse ] semble être de modifier l’impédance de cette branche en fonction de la fréquence (R21 ne fait que 1,2 kΩ) ce qui accentuerait la pente du filtre; qu’est-ce que tu en penses, est-ce que ça te semble cohérent ?

Un autre truc à remarquer est le triplet Q10/Q11/Q9 qui forme un AOP (entrée ’+’ sur Q10, entrée ’-’ sur Q11 et sortie sur Q9) et il y en a un autre avec Q14/Q13/Q12. C’est un choix que d’avoir implémenté ça en composants discrets au lieu d’un chip. Un seul DIL 14 pattes à 4 AOPs suffirait pour les remplacer tous : les 2 en composants discrets et les 2 de IC1.

Merci pour ta réaction sur le sujet, c’est toujours cool de plonger dans ce genre de trip

Concernant D1 et D3, je ne peux pas aller aussi loin dans les détails technique que toi mais, sachant qu’aucune modification de la qualité de ces diodes n’a jamais montré un quelconque intérêt au niveau son ma conclusion est bien qu’elles sont là à titre de protection qu’il peut même être dommageable de le faire de façon empirique.
Q7 amplifie la fréquence basse avant de l’envoyer dans le filtre RC ce qui augmente le caractère fuzzy du son de la pédale, ce qui en fait je pense un égaliseur actif.
Je te livre là mes conclusions issue du recoupement des infos que je lis et de ma réflexion à l’aune de mes connaissances des circuits des pédales, encore une fois je n’ai pas tes connaissances théoriques.

Là tu touches au cœur de cette pédale dont le but est de reproduire le drive d’un ampli Fender poussé, l’emploi de transistors JFET 2sk184 vise à reproduire au mieux le son des lampes, les clones de cette pédale et de toutes les pédales types " preamp" d’amplis emploient fréquemment des J201 dans le même but dont le réglage de bias est un peu une tanné au passage quand on fait du DIY.
C’est pour cela que les ingénieurs de Boss n’ont pas fait ce circuit avec des AOP, fallait "mettre un Fender tweed" dans une pédale .
N’oublions pas que cette pédale est sortie dans les 90’s au moment du revival blues de John Lee Hooker, Clapton/BB king, Gary Moore…

Pour D1 et D3 on est d’accord.

Merci pour les infos. C’est vrai que le coude de saturation d’un transistor à jonctions (NPN/PNP) est franc alors que celui d’un transistor à effet de champ (JFET/MOSFET) est progressif, ’arrondi’, donc plus proche du coude de saturation d’un tube (ordres des harmoniques générés par le clipping)
Cela dit dans le cas des AOP en composants discrets de la BF-2, les transistors de sortie sont des PNP et non des FET. Il existe des AOPs en chip dont les transistors internes sont des FET, en particulier sur les deux entrées ’+’ et ’-’, pour avoir une impédance d’entrée extrêmement élevée. Mais peut-être que les 2SK184 ont une réponse en saturation particulièrement adaptée.

Q7 n’est pas réellement sur le trajet du signal (comme si le signal entrait sur la base pour sortir sur le collecteur ou l’émetteur)

Q7 est juste entre l’entrée ’-’ de l’AOP et la masse (tel que vu par le signal BF) et il n’y a pas de sortie du signal.
Il se comporte donc comme une charge. Mais une charge active, c’est sans doute là son intérêt.
Je ne vois pas à quoi il pourrait servir, sauf à faire varier l’impédance vue depuis l’entrée ’-’ de l’AOP.

Super interessant… Merci pour les infos et les liens.
N’hesitez pas, continuez svp.

Ca vaut le coup de lire cette page sur les lampes (cité par ’Supernaut’ post 24)
parce-que c’est écrit par un mec qui sait de quoi il parle :
http://www.alain-lafon.fr/pages/lampes_infos.html

Même appréciation pour sa page sur les amplis à lampes :
http://www.alain-lafon.fr/pages/amplis_infos.html

Ça fait...froid dans le dos...parcequ’Il laisse très clairement penser que toutes les lampes depuis les années 80 sont de la daube, et qu’on ne voit pas trop où est la solution, à part passer par lui...sans qu’il précise sa source d’approvisionnement…

Pour les amplis, j’avais ici même posé la question de faire tourner régulièrement un ampli qui prend la poussière, j’ai la réponse

Oui hein, à le lire on sent un agacement, voire une colère contenue, et qu’il est très "oldies goldies". Il est vrai que question qualité de fabrication on puisse difficilement lui donner tort. Cela dit il faut tempérer ce qu’il dit, les lampes actuelles n’étant quand même pas toutes à jeter (sinon on arrête tous de jouer sur des amplis à lampes) En un sens on a pas le choix, on fait avec ce qu’on a.

Oui, il y va parfois un peu fort (par exemple, mesures de courants sur des lampes à 700 V comparées aux valeurs de courants spécifiées à 230 V) mais c’est sans doute une fois emporté sur sa lancée. Le fond de ce qu’il dit est cohérent et tient la route. Personnellement je comprends tout à fait qu’il puisse s’énerver des mensonges des revendeurs, des bricolages des utilisateurs, de la propagation des fausses idées, etc… oui; il y a à prendre et à laisser.

Je connaissais sa réputation ; normal, il est toulousain.
Et là, ça me rappelle ce sujet et la confusion dans laquelle je suis encore un peu quant à l’usage du mal nommé standby.

Je l’avais lu aussi il y longtemps, d’accord aussi sur le fait que si c’est un ingénieur ultra compétent son point de vu final est quand même sans concession. D’autant que lorsqu’on est musicien le but n’est pas de posséder " l’ampli à lampe parfait " mais d’avoir de bons outils qui nous aident et nous inspirent pour faire de la bonne musique.
Dans une démarche audiophile je le comprend mieux.
Je trouve qu’on fait du très bon matos aujourd’hui et il y encore de très bons ingénieurs chez Marshall, Orange, Fender pour ne citer qu’eux.
Son article sur la pédale Marshall Guv’nor est très intéressant.

Ce ne devrait plus être le cas

Ben si, justement, puisqu’il y a toujours plusieurs sons de cloches contradictoires et que je ne sais lequel écouter.

Au post N°27 du thread que tu cites, tu dis ne plus trop utiliser le standby parce-que tu le soupçonnes d’avoir flingué la rectifieuse et les lampes de puissance de ton ampli. Le standby coupe les courants anodiques, ce qui augmente quelque peu la haute tension; mais c’est pris en compte lors de la conception des circuits de l’ampli et ne doit donc pas flinguer le tube redresseur ni à fortiori les lampes de puissance.

Le stanby permet d’augmenter la durée de vie des lampes en coupant leur courant d’anode lors de longues pauses, évitant de mettre l’alim OFF puis ON (ce qui à force n’est pas bon non plus, pour d’autres raisons)
Le standby prolonge aussi la durée de vie des HP en leur évitant l’impulsion de courant lors de la mise sous tension et de la coupure d’alim. Mais le standby n’est pas un ’mute’ pour couper les HP.

En tout cas j’imagine que, quoique l’on puisse poster, où que ce soit, autant de fois que ce soit, cette question-là n’aura jamais de fin.

Si j’ai bien lu (et bien compris) ce que dit Alain Lafon, la lampe redresseuse, quand elle n’est pas shuntée par des diodes, fait office de stand-by de par son temps de chauffe, donc il n’est pas impossible qu’un switch standby nuise à son fonctionnement.

Oui.

Non, je ne vois pas les choses comme ça. Un switch de standby ne change pas le temps de chauffe d’une rectifieuse (ni d’aucune autre lampe de l’ampli) puisqu’il n’est pas sur le circuit d’alim des filaments, et que ce sont les filaments qui chauffent la cathode (pour qu’elle puisse émettre des électrons, c’est-à-dire le courant cathode/anode)

Là c’est uniquement le fait de ponter une rectifieuse par des diodes qui est néfaste; contrairement aux lampes, des diodes (silicium) n’ont aucun délai de chauffage avant d’être en mesure de fournir la totalité du courant de la haute tension, qui monte donc presque immédiatement. Là le problème ce sont justement ces diodes, et non pas le standby.

Par ailleurs, ponter une rectifieuse par des diodes n’a aucun sens puisque cela rend la rectifieuse inopérante. Ce sont ces diodes qui redressent le courant et non plus la rectifieuse (son impédance interne étant plus élevée que celle des jonctions des diodes, la plus grande partie du courant passe par ces diodes et non plus par la rectifieuse, qu’on peut alors ôter du circuit)

Comme tu l’as dit, l’effet standby d’une rectifieuse est dû au fait que comme toute lampe elle nécessite un temps de chauffage avant d’être fonctionnelle et fournir du courant. C’est bien ce temps de chauffage qui est assimilé au temps d’attente entre la mise sous tension et le basculement du switch de standby. Ajouter un switch de standby permet d’augmenter le temps d’attente standby, mais pas de le diminuer; il n’empêche pas non plus la rectifieuse de prendre le même temps qu’avant pour chauffer (puisque le standby n’éteint pas les filaments) et elle reste donc ensuite tout le temps chaude indépendamment de la position ON/OFF du standby (comme tous les autres tubes de l’ampli)

Voilà pourquoi à mon sens un switch de stanbdby correctement utilisé ne peut nuire à une rectifieuse.
Si c’était le cas alors ça impliquerait que les ingénieurs qui conçoivent les amplis à lampes ne connaissent rien à leur boulot… certes ce n’est pas un argument technique; il a moins de force, mais il a quand même un poids.

Si je comprends bien le rôle d’une boite de DI, sur le schéma ci-dessous la sortie étant ’balanced’, le bobinage secondaire du transfo devrait avoir un point milieu relié à la masse (via le switch symbolisé en bas à droite sous la XLR)

Est-ce bien cela, ou y a-t-il un truc qui m’échappe ?

Il n’y pas besoin de masse dans une vraie liaison symétrique, et ça permet de relier des systèmes à des potentiels différents.
Mettre un point milieu la transforme en faux symétrique avec toutes ses imperfections.

Dans le cas où on ne veut pas de masse, on ouvre le switch ’ground lift’ pour couper la masse, évidemment;
les signaux en aval sont alors flottants, indépendamment du fait que la sortie soit symétrique ou asymétrique.

Dans le cas où on veut une masse (le cas dont parlait mon post) on ferme le switch ’ground lift’, et pour équilibrer les deux signaux (en opposition de phase par rapport à la masse) on relie la masse au point milieu du bobinage secondaire du transfo… ce qui est la question du post 131.

J’ai l’impression que tu fais une confusion entre la liaison et le signal. La liaison peut être symétrique mais le signal ne l’est pas nécessairement. Il n’y a que dans le faux symétrique que l’on a 2 signaux de sens contraire par rapport à la masse.
Restons en là et va plutôt voir sur le site de Jensen, il y a plein de docs intéressants sur les transfos audio.

D’accord pour la terminologie, d’accord aussi pour en rester là avec toi.

Pour les autres, le cas dont je parle depuis le début est bien celui d’une masse et deux signaux (en opposition de phase donc, d’où le qualificatif ’symétriques’) et la question est toujours celle du positionnement de la masse sur le point milieu du bobinage secondaire du transfo.

Pour faire sonner vite fait une idée de riff comme ça pour voir, quand on a pas (ou quand on a plus) d’ampli à transistors, c’est dommage de devoir allumer son ampli à lampes, qui devra chauffer etc, si c’est pour l’éteindre ¼ d’heure après.

Par contre on a peut-être quelque part un vieux poste radio inutilisé… Comme par exemple, ce vénérable Sonolor piles/secteur qui ne demande qu’à vivre une seconde jeunesse…

On ouvre le boitier, on ôte le PCB, on repère le potard de volume et ses 3 plots :

On dessoude le plot N°1 pour le relier à une entrée jack où on branchera la guitare.
Mieux : pour conserver la radio on ajoute un switch pour sélectionner RADIO ou JACK.

On fait 2 trous pour la prise et le switch, on les pose, on soude les fils, on remonte le PCB, on referme le boitier.

Mon câble se termine sur un mini Jack ♂ 3,5 mm stéréo ↔ adaptateur ♂ 6,35 mm mono.

Le son n’est pas une tuerie, mais ça marche nickel. Ce poste étant aussi à piles, ça en fait un ampli nomade.
Versatile

Excellent !!!
😉

bonjour
galère au niveau de l’alimentation de mon pedalboard
j’ai donc:
le câble 220 qui entre dans le transformateur
et un câble 18V qui sort du transformateur pour alimenter la "nourrice" avant les pédales
c’est ce câble 18 v de sortie de transformateur qui a été arraché...

impossible d’ouvrir le transformateur, serti...et l’entrée dans la nourrice a une prise "à la con", non standard,qui empêche de juste changer le transformateur...

j’ai néanmoins réussi à couper proprement là où c’est arraché, juste à la sortie du transfo, et suis donc capable de refaire une jonction hors du transformateur. Les deux câbles sont encore protégés sur 3mm avant d’entrer dans le transfo (on ne voit pas bien sur la photo) donc pas de risque de court jus dans le transfo...
- est- ce que je peux envisager juste deux soudures pour "refaire" le câble (+ protection thermo)
- un système avec des dominos ou des wagos peut aussi faire le job ?

merci

Donc il s’agit d’un transformateur d’entrée 220 VAC et sortie 18 VDC, je remplacerai sans hésiter le transformateur.

Oui mais comme indiqué dans mon premier post, l’autre bout du câble à reparer et qui entre dans la nourrice est un système avec double mini broches que je n’arrive pas à trouver…

S’il s’agit du bloc d’alim Gator des pedal board ils ont changé ce système par un bloc standard, j’ai eu les deux modèles.
Ça implique de changer toute l’alimentation du pedalboard.
Sinon effectivement un peu de gaine thermo bidule et raccord via un petit domino, ça marchera très bien.

oui, j’ai recommandé une alimentation complète...pour éviter tout risque à nouveau
mais cette gator, ira pour le pedalboard basse, qui lui ne bouge pas...
je tenterai donc les dominos demain...sauf si on me dit que la soudure le fera aussi, auquel cas ce sera plus propre et probablement moins fragile ?

Ah merde, pas cool. Vu la photo de la sortie 18 V destroy, et vu que l’alim elle-même est en bon état, perso je découperais carrément le boitier plastoc de cette alim, pour en sortir le transfo (et le reste) puis reloger ensuite le tout dans un autre boitier maison (qui s’ouvre et se ferme avec 4 vis) J’avais déjà fait ça pour un boitier moulé : arraché le boitier merdique (sans hésiter de le détruire) puis relogé l’électronique dans un vrai boitier (avec une prise kivabien, pas ésotérique ni introuvable)

Le problème des dominos avec du matos qu’on trimballe, c’est que les fils bougent au niveau des vis serrées sur le domino, ça cisaille les conducteurs qui à force finissent par se sectionner (toujours au moment où il ne faut pas bien sûr) Avec de la bonne gaine thermo ça évite ce problème, mais perso je trouve que ça fait "gros pâté", maiiis bon chacun son truc.

Si tu veux souder, donc au plus près du boitier plastoc; soit ce sera trop près et il va fondre (au moins un peu) soit ce sera plus loin et il y aura un bout de fil à la con qui restera. Enfin je le vois comme ça. Non perso je changerai carrément le boitier.

Je ferais les deux, étamer les pointes des fils, passer la partie plus longue dans de la gaine puis le domino, mais le top c’est quand la solution de Jean-Christophe.

ok, merci pour vos retours
je fais un truc demain et viens poster le résultat...
mais je vais faire sans trop m’emmerder, cette alim va désormais servir uniquement chez moi, donc plus de déplacements
j’en ai une autre en commande pour realimenter le gros pedalbord guitare

et voilà...soudure et gaine thermo
et ça marche !

Finition super propre, nickel F.H !

Bon pour tout dire, je m’y suis repris à deux fois...puisque je ne maîtrisais pas la droite et la gauche, et que forcément, je suis du genre a toujours avoir la tartine qui tombe du côté de la confiture...
Merci, venant de toi je prends ça comme un vrai compliment

Ceux qui ont joué sur une CE-2w peuvent-ils nous dire si les sons
sont vraiment si proches que ça de ceux d’une CE-2 originale SVP ?

↑ UP ↑… vraiment personne n’a essayé la CE-2w ?

Le chorus est interdit par la convention de Genève...

Le truc, c’est qu’à ce prix là, tu peux t’offrir une originale. Du jour où j’ai été pris d’une lubie chorus après 25 ans d’abstinence, j’ai pas cherché plus loin. D’autant que la modif AC => DC est simple à réaliser. La différence n’est pas fondamentale dans le rendu une fois l’opération faite, on garde le même grain, le même son, en un peu plus gras (pas brouillon, avec plus de bas, plus chaud). Ca permet de faire un choix selon qu’on veuille l’utiliser en gros overdrive ou plutôt en crunch et clean. J’ai comparé avec deux CE2 de 83 (9VDC) et 85 (9VAC). Donc une japonaise et une taïwanaise. A l’origine elles avaient vraiment peu de différence, due à la précision de l’époque concernant les composants.

Je pense que la Waza doit être très proche de l’originale, sans ce côté métallique qu’ont toutes les autres pédales (et qui fait que je n’apprécie que la CE2). Quand la lubie m’a pris, j’ai voulu jeter une oreille à tout ce qui se fait, et assez bizarrement, je trouve que même sur Youtube, on entend de manière claire cette différence entre CE-1, CE-2 et toutes les autres qui me paraissent interchangeables.

D’accord, merci les gars. Oui j’ai vu que le prix de la Waza neuve est supérieur à celui de certaines CE-2 d’occasion (c’est vraiment n’importe quoi) Son avantage sur l’autre est d’être stéréo, mais si c’est le seul, bof. En tout cas la CE-2 d’origine a vraiment un son très sympa. Je me demandais si la Waza pouvait réellement sonner comme l’originale. Un de ces 4 faudra que je l’essaye dans un magasin pour en avoir le coeur net.

les Boss Waza sont vraiment excellentes, je suis un utilisateur historique de la DM-2 et la version Waza m’a vraiment convaincu, le son original est là et le mode custom et la stéréo sont de vrais plus ( il y a aussi un entrée pédale expression pour le rate du delai ) j’ai aussi la MT-2 Waza qui est une vraie réussite aussi, alors je pense que la CE-2 doit valoir vraiment le coup. A essayer

Merci ! J’avais prévu de monter à Pigalle aujourd’hui mais le mauvais temps (et la fainéantise) m’en ont dissuadé. Il y avait un magasin d’instruments et de matos de musique avenue du Maine dans le 14e, mais il a disparu depuis des mois, peut-être même des années; je ne me souviens même plus de son nom.

C’est vrai que la sortie stéréo est un vrai plus, en tout cas pour les enregistrements multipistes. Ce serait la seule raison qui me ferait acheter la version Waza de la CE-2… mais seulement si elle a le même son que la CE-2 d’origine.
On en trouve d’occase - Petite annonce (supprimée)
Boss CE-2 Waza Craft
150 €

150€ c’est un bon prix, au pire ça se revend sans trop de problème.
Faudrait que tu l’essaies, J’ai déjà une CE-2 elle avait pas mal d’équivalent en puce BBD, la Maxon CS-550 est superbe dans le genre plus respectueuse du son de l’instrument que la CE-2 à mon goût.

Oui 150 contre 215 neuf ça se tient. Il faudra vraiment que j’aille l’essayer sinon ça va m’empêcher de dormir ! J’en aurai déjà acheté une si je n’avais pas dégoté une CE-2 d’origine il y a quelques semaines Et faut compter avec la Strymon Lex qui me fait de l’oeil Ah c’est terrible hein les pédales d’effet, une fois qu’on y a goûté…

Les Made In Taiwan sont rigoureusement identiques, rien ne justifie l’écart de prix avec une MiJ, donc ça fait de bonnes opportunités parfois. Les CE2B sont assez proches aussi, je crois qu’on doit pouvoir les modifier facilement, surtout avec tes compétences, avec la possibilité d’un réglage de volume en plus. En tout cas, j’ai essayé un paquet de pédales de Chorus, et la CE2 reste vraiment à part. C’est la seule qui sonne quelque soit le réglage et qui ne fatigue pas l’oreille (ça c’est plus perso), notamment avec l’absence de ce pic métallique/nasal présent sur toutes les autres.

Oui, comme évoqué j’ai une CE-2 (N° 235200 MIJ) depuis quelques semaines
Elle a rejoint deux p’tites frangines sur mon PB.

Si t’as déjà une CE-2 alors c’est bon, la waza t’apportera des options en plus dont le son de la CE- 1.

C’est bien ce que je disais : ça ne finit jamais

Non 🤣🤣🤣
J’ai réussi à me calmer, j’ai ce qu’il faut mais surtout parce j’utilise le drive des amplis.
Enfin j’ai quand même un problème avec les fuzz j’avoue...

A propos de fuzz, si tu as eu l’occasion de l’essayer, que penses-tu de la FZ-5 ?

Pour les pédales, j’en connais bien quelques autres ici même qui s’y adonnent sans aucune retenue
Perso j’ai eu jusqu’à 14 pédales (en même temps hein) Depuis je tente de me faire violence en revendant celles qui n’entrent plus dans mon pedalboard. Ca m’a permis de redescendre jusqu’à 10 seulement ( en même temps, j’ai fait la connerie d’acheter un second pédalboard )

Mais bon, tout à fait au hasard, par exemple toi, franchement, combien as-tu de pédales actuellement ?

Mais non, maintenant que tu as deux amplis, il te faut deux pedalboards

Merci de m’aider mais je revends le VOX et un pedalboard.
( sans déconner, ça totalisait 24 emplacements de pédales )
Bon, 2 amps c’est chouette avec des pédales stéréo, mais bon.

PS : j’édite mon post précédent pour corriger une faute… que je n’ai vu que dans ta citation

Alors en ce moment 8 sur le pedalboard, plus wah wah et Tone Bender JMI à côté pour le live.
Sinon 7 ou 8 autres sur les étagères (les 2/3 sont des clones que j’ai fabriqué )certaines que pour le studio d’autres en rotation sur le pedalboard.
Et 3 amplis… .😎
Si j’avais de la place j’aurais autant d’ampli que de pédales je trouve ça bien plus addictif et vraiment plus radical pour changer de son.

Je n’ai jamais essayé la FZ-5, mais je suis pas fan des fuzz Boss en général, eu un temps la FZ-2 qui est la seule vraiment réussi dans leur gamme je trouve.

Oui, c’est pas chez Boss qu’on fait les meilleures fuzz !
Sinon moi aussi j’ai 3 amplis en ce moment, mais ce ne sont pas des monstres et ça devrait être temporaire.

(suite à un post sur un autre thread)

Pourquoi est-il déconseillé de brancher une basse sur un ampli guitare ?

On peut espérer couper les fréquences (trop) graves grâce au potard de tonalité "graves" de l’ampli. Or un ampli a toujours au moins un ou plusieurs (sous-)étages de préamplification situés avant les potards de correction de tonalité. Ces étages-là reçoivent donc toute l’amplitude des basses fréquences et peut distordre sans qu’on puisse atténuer cet effet avec le potard des graves. Puisqu’il est en aval du circuit, le mal est déjà fait (cette conséquence peut être voulue, mais là c’est une autre considération)

Plus les fréquences sont graves, plus la période des signaux est grande, plus l’alimentation de l’ampli devra fournir d’énergie pendant les durées de ces temps-là. L’alim d’un ampli basse est conçue pour ça, celle d’un ampli guitare ne l’est pas. Par exemple : par rapport aux périodes des signaux d’une basse, sur un ampli guitare les condensateurs de découplage des lignes d’alim sont sous-dimensionnés, c’est l’alim en amont qui prend tout dans la tronche.

Le HP a une bobine d’impédance grossièrement proportionnelle à la fréquence, donc d’autant plus faible que la fréquence est basse, donc consommant d’autant plus de courant sur des périodes de signaux plus grandes. Le HP coupant mécaniquement à fréquence moins basse, il transformera bien moins facilement cette énergie en signal acoustique. Soit cette énergie retourne vers l’étage de sortie de l’ampli (pas bon) soit elle se dissipe en chaleur dans les composantes résistives du HP et du transfo lorsqu’il y en a un (pas bon non plus)

L’ampli, qu’on lui branche une guitare, une basse ou un violon électrique, il s’en fout, la seule différence sera dans les fréquences des correcteurs de tonalité, par contre c’est les haut-parleurs qui font la différence, mais tu ne dis pas que des conneries :

C’est juste !

Non. L’électronique de l’étage de sortie et de l’alim sont concernés aussi, à des degrés divers.
J’ai détaillé les raisons, je ne me suis pas contenté d’affirmer comme tu le fais.

T’es trop gentil ! Merci d’être passé et encore bravo.

Lorsqu’un ampli reste sous tension en standby pendant au moins plusieurs heures
(lampes de puissance avec filaments alimentés mais sans HT sur l’anode)
se produit un phénomène dit de "cathode poisoning" dont le détail m’échappe,
est-ce que quelqu’un pourrait décrire précisément ce processus SVP ?

Hello,

J’ai des docs là dessus, je vais retrouver ça 😎

Hey,

Sur le net je n’ai n’ai trouvé que des affirmations, mais aucun détail de ce qui se passe en profondeur.
(ex: "When a tube cathode is fully heated but no anode current is allowed to flow for long periods of time,
a high-resistance chemical layer can grow between the cathode tube and the oxide coating.")

Si j’ai bien suivi, un phénomène induit la synthèse d’une couche isolante entre le métal de la cathode et la couche d’oxyde qui la recouvre. Admettons, mais sans plus de détails ça ne permet pas de comprendre quelle réaction est en jeu.

Ni pourquoi le même phénomène ne se produit pas hors standby,
lorsque la HT est présente sur l’anode et que circule un courant cathode/anode.
(alors que, comme dans l’autre cas, la cathode est chauffée à bloc par le filament)

Pour la compréhension profonde du phénomène voici quelques liens qui t’aideront peut être :

everything2.com/title/cathode+poisoning

www.tube-tester.com/sites/nixie/nixie-tubes.htm

en.wikipedia.org/wiki/Hot_cathode

Le phénomène serait surtout occurrent lors de très longue veille, de là à remettre en cause l’usage du stand by… C’est tout de même pratique pour ne pas envoyer la haute tension sur un tube froid quand il y a des diodes au lieu d’une lampe redresseuse.

Waaah d’acooord, alors c’est vraiment de la chimie !
Je ne risquais pas de piger en me polarisant uniquement sur l’électricité.
Vraiment merci !

🙏🙏🙏

Mise hors tension d’ampli à lampe avant intervention (si vous apportez des corrections SVP, je mettrai à jour ici même)

1. Mettre à zéro tous les potards de volumes et gains et master de l’ampli.
2. Débrancher tous les câbles audio (instrument, boucle, etc) sauf HP externe s’il y en a.
3. Ne pas mettre l’ampli en stand-by (laisser appliquée la +HT interne)
4. Mettre OFF le switch d’alim secteur de l’ampli.
5. Débrancher la fiche d’alim secteur 230 V.

Ampli hors tension, débranché du secteur, et stand-by non enclenché (+HT toujours appliquée) tous les condensateurs de filtrage et de découplage d’alims vont se vider dans les circuits, inutile d’attendre des heures.

J’ai un ampli (de chaîne) qui prend certains pains secteur (par exemple allumage/extinction d’ampoule à filament) même sans aucune entrée branchée, même avec volume à zéro, etc; ça passe jusqu’aux HPs. Sur le schéma d’alim je ne vois ni blocage HF ni bypass HF sur le 50 Hz. Je préfère éviter les selfs, et pense souder en parallèle des primaire et secondaire du transfo secteur, des capas haute tension de quelques dizaines de nF.

Des avis éclairés SVP ?

Hello Jean-Christophe,
Tu peux essayer des condensateurs X ou Y d’antiparasitage, ça peut fortement atténuer les pains dans le HP je pense.

bon courage à vous les amis

Merci !
Etonnant ce filtrage AC/HF aussi sommaire, juste 10 nF en aval du secondaire entre fusibles et pont de diodes.
A y réfléchir, si nécessaire je pourrais peut-être cannibaliser quelque part une self de choc HF à noyau.
( et s’il m’emmerde encore je vais finir par lui coller au cul un bon vieux Schaffner des familles )

Oui je pensais à du X parce-que les Y sont limités en capacité à cause de la terre (et aussi parce-qu’elle n’est pas toujours présente sur les prises secteur hélas) Bref, au primaire un condo 400 V minimum, et au secondaire un basse tension.

As-tu un conseil sur une valeur de capa au primaire ? Plutôt dans la gamme des 47 nF ou plutôt celle des 4,7 nF ?

Ça c’est aussi un post pour Graffy !
Je lui fais suivre

j’ai utilisé du 4.7nF et j’ai aussi du 10nF condensateurs x, c’était des valeurs préconisés ( www.radioman33.com/…condensateurs-x-ou-y ), mais j’ai pas trouvé de 400V mais seulement du 275 VAC.
C’était pour diminuer le poc à l’allumage d’un Marshall à transistors, ça avait fonctionné.

Okay c’est noté. Merci !

( Pour le 400 V : le secteur 230 V est une tension efficace, en crête on a 325 V, avec +20 % de marge on a 390 V.
Ton 275 V représente +20 % de marge au-dessus de 230 V, et ces 275 V efficaces valent en crête 389 V.
Tout ça se recoupe il ne manquait plus qu’une valeur pour la capa, merci encore )

D’accord ! avec la théorie tout s’éclaire

Comme je recois en MP des demandes de musicos qui voudraient "faire un peu d’électronique",
que j’ai passé l’âge, mais suis sympa, je poste ici ces kits de pédales (fichier PDF de 20 Mo)
www.stquentin-radio.com/…Catalog Ve…or Makers.pdf

Comme ces kits ne sont pas tous orientés audio, j’ajoute ici l’exemple de la page 44 :

Bonjour bande de joyeux fous.

En ce moment je ressuscite un matos 70’s équipé entre autres de vu-mètres analogiques à aiguille. Les signaux qui alimentent ces galvas sont corrects, mais hors tension les aiguilles ne pointent pas sur le zéro, il y a un décalage (Le matos est posé bien à plat. Le décalage n’est pas dû à une parallaxe)

Je suppose qu’il y a un réglage mécanique pour ajuster la position zéro, quelqu’un a un tuyau SVP ?

Pas de vis de calibrage en face avant ?

Merci, mais hélas non.
Depuis hier j’ai tout remonté mais j’ai une photo de la base d’un galva (désolé pour le flou)
On m’a assuré qu’au centre la toute petite vis, rouge à cause du vernis de blocage,
est l’axe de rotation, et non pas un réglage de positionnement.

De mon expérience, sur mon ghetto blaster mes vu-mètre ne donnent pas non plus zéro à l’arrêt, le zéro est là pour visualiser la graduation lorsque le ghetto blaster fonctionne cela facilite la lecture.

Si tes vu-mètre indiquent la bonne mesure ne cherche pas plus loin

Sur mon ampli hifi, les aiguilles bloquent sur le zéro à l’arrêt parce qu’elles se calent sur un truc… sinon

Ils n’indiquent pas la bonne mesure justement parce-qu’ils sont décalés.
Ces galvanomètres ne sont pas réglés au zéro (en absence de signal, et hors tension)
ce n’est pas acceptable, d’autant plus que je suis certain que ça se règle; d’où ma question.

’air’ a montré une piste : la vis du vu-mètre dont il a posté l’image devrait déterminer la position de repos du cadre mobile du galvanomètre. On ne voit pas ce qu’il y a en-dessous à l’intérieur, donc on ne sait pas précisément sur quoi agit cette vis. Mais on se rapproche de la solution.

Les vu-mètre que j’ai fonctionnent comme une jauge d’essence, lorsque le contact est mis et qu’il n’y a plus d’essence l’aiguille indique bien zéro… pas de soucis, maintenant coupe le contact et l’aiguille va encore descendre jusqu’en butée.

Souvent il y a une butée à zéro sur les vu-mètre mais pas toujours…

A la question ’comment régler le zéro de ces galvanomètres’ tu réponds ’bah n’y touche pas’

Il ne s’agit pas d’autres vu-mètres que ceux dont je parle et encore moins de jauge d’essence,
tout ça éloigne de ma question de savoir quelle manip règle le zéro des galvas en question, SVP.

J’ai le souvenir de Vu mètres avec l’aiguille contrainte par un ressort hélicoïdal, un peu comme dans une montre. Le "zéro" se réglait, toujours comme pour le balancier d’une montre, en modifiant la tension du ressort. Mais sur ta photo, je ne vois rien qui y ressemble. Donc, mystère !!

Merci pour cette piste : après avoir scruté maintes photos sur le net, on voit bien le ressort effectivement :

Et ci-dessous le réglage du zéro effectué par le petit levier marqué ’Z’ :

En recoupant ça et d’autres observations, sur mon galva l’ajustement devrait se faire par rotation de ce levier :

Au prochain démontage je procède au réglage thanx !

Sur mon Digitech TRIO+ d’occase les rotacteurs GENRE et STYLE ont fini par mal fonctionner. Même en tournant tout doucement pour positionner sur la LED suivante, ils sautaient sur n’importe quelle autre LED. Pénible parce qu’il fallait tourner jusqu’à ce que par hasard il se positionne sur la bonne LED. Et boitier fermé, impossible d’accéder aux rotacteurs par en-dessus.

> Photo du dessus : il a fallu tout démonter juste pour ça. Permet d’inspecter ce qu’il a sous le capot.
> Photo du dessous : sur le PCB ces 6 axes dont 4 potards et les 2 rotacteurs ’GENRE’ et ’STYLE’.

𝄌 Un bon coup de souffle à la base des rotacteurs, ensuite une bonne giclée de bombe contact, on tourne les axes plusieurs fois dans les deux sens, un peu d’attente, puis rebelote al coda.

Enfin, mise sous tension et essai : nickel. Remontage final, et hop le week-end.

Ah, merci!
J’ai le même soucis sur le mien, acheté d’occaz. C’est pénible effectivement. Défaut de fabrique qui n’existe pas sur le Digitech Trio, enfin je ne crois pas.
Au vu du démontage, rien à dessouder, c’est faisable pour moi. Pour le remontage, bah, on verra...

Content si ça peut être utile. Non, rien à dessouder. Il est juste un peu chiant à démonter, perso je ne voulais pas forcer. D’abord ôter les 4 vis avant/arrière, les 6 boutons et 8 écrous face avant, et le petit bouton du potard ’volume’ au dos. Ensuite basculer les deux demi-coques du boitier l’une par rapport à l’autre. A l’arrière il faut "déclipser" la prise d’alim qui affleure. Tout ça en faisant gaffe bien sûr, mais ça l’fait. Une fois ouvert, commencer tout d’abord par dégager toute la poussière, s’il y en a.

Ensuite à l’intérieur juste sous la face avant, il y a toute une floppée de petits guides de lumière en plastoc transparent, pour les LED (et les petits switches bouton poussoir) et les 12 LED en cercle autour des deux rotacteurs. Il faut bien faire gaffe à repérer où ils sont tous, afin de pouvoir les y remettre à la fin. Sinon pas de panique avec un peu de patience on s’en sort. Je n’ai pas trouvé le remontage plus compliqué que le démontage. Photo ci-dessous à cliquer pour zommer.

Ca c’est du tuto, merci !
Je commande une bombe contact, je relis et j’y vais

Ça mériterai presque un topic unique Trio +