Salut Domi,
Do It Yourself passive à 4 entrées avec un potar sur chaque
- 3 entrées pour les passives et une pour l’électro
- à la sortie de cette boite je branche mon boitier AB/Y
j’imagine 4 potars de réglage et 4 inters pour pouvoir couper/ activer l’instrument choisi
Tant qu’à faire tu pourrais en profiter pour y intégrer aussi la fonction AB/Y ?
Si j’ai bien pigé, réduit au plus simple et tout en passif, donc pas besoin d’alim.
( l’ensemble insère une légère atténuation à compenser sur l’ampli )
Comme d’hab en électronique JC est le plus rapide.
la fonction AB/Y : j’ai la pédale (nobels AB1) et je compte me servir des 2 potars et des 2 sorties pour avoir un signal de même intensité en entrée passive ou active sur mon ampli.
Du coup le schéma que tu propose me semble parfait. quelles valeurs les composants ?
quelles valeurs les composants ?
Ca dépend des signaux et impédances sur les entrées et la sortie. Pour des valeurs passe-partout on peut tenter par exemple une valeur de potard entre 220 K et 470 K et de résistance entre 10 K et 47 K. Mais quelles que soient les valeurs finales, prend la même valeur de potard pour les 4 potards, et la même valeur de résistance pour les 4 résistances (pour équilibrer les 4 entrées et le mix final)
Note que si les signaux sur les 4 entrées ont des amplitudes et impédances différentes (ce qui est le plus probable) alors l’équilibrage entre les 4 instruments nécessitera des positions différentes sur les 4 potards (pour rattraper les disparités) mais ça ne remet pas en cause le principe. Ce qui pourrait éventuellement poser problème, c’est que malgré les 4 résistances, les 4 signaux d’entrées interfèrent entre eux. C’est pas dit, mais c’est pas impossible. Dans ce cas il n’y aurait plus d’autre choix que d’isoler les entrées entre elles avec un circuit actif (le plus simple serait un AOP monté en sommateur avec des cellules RC)
Bref, une fois pigé le principe du schéma du post N°2, en dupliquant les entrées { jack+switch+potard+résistance } tu peux l’étendre à autant d’entrées que tu veux (au détriment de l’atténuation qu’apporte inévitablement un circuit passif, mais ça se compense en aval via le volume de l’ampli) Note aussi que tu peux ajouter un potard de "master" juste avant le jack de sortie (pour ajuster le volume global du mix des 4 entrées)
Un grand Merci Jean Christophe, je comprend tes explications. Je pense utiliser mes instruments l’un après l’autre et non simultanément. Du coup ton schéma est parfait car les instruments inactifs seront coupés mais les volumes seront tous équilibrés avant d’attaquer l’ampli. plus de tripatouillage de boutons et de pertes de repère.
J’oubliais :
• Si les signaux d’entrée ont une composante continue, elle peut causer un "ploc" lorsque tu changes de switch (c’est le coup classique) voire un "scratch" lorsque tu tournes un potard. Dans ce cas il faut des condos en série sur les entrées. Mais en principe il ne doit pas du tout y avoir de composante continue.
• S’il y a un instrument branché sur l’entrée 1 et que tu baisses les autres potards (2,3,4) alors ça va diminuer le volume de sortie même sans toucher au potard 1. Parce-que les autres potards vont ramener une partie du signal de sortie à la masse via les résistances (qui servent entre autres justement à limiter ça)
Je pense utiliser mes instruments l’un après l’autre et non simultanément.
Ah okay, donc effectivement aucun problème de mix… puisqu’il n’y en a pas !
Du coup tu peux remplacer les 4 switches par un seul; ça coûte 4,8 € pièce :
https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-rotatifs/8967853/
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1465/0900766b81465d9d.pdf
Pour passer d’une entrée à une autre, avec 4 switches il faut basculer 2 switches, alors qu’avec un seul sélecteur tu n’as plus qu’un seul switch à bouger, et toujours le même pour passer de n’importe quelle entrée à n’importe quelle autre. L’autre avantage est que tu n’as plus du tout besoin des résistances, ça simplifie.
Exemple avec 3 entrées (ça peut s’étendre jusqu’à 12 entrées)
je vois. mais je vais faire avec des switches puisque je fais avec les pieds. je viens de fouiner dans ma cave j’ai les potars des dels rouges et des vertes 4 switches 6 points et les jacks. du coup je vais mettre un switch par entrée avec del rouge/vert( avec une alim dédiée) on saura tout de suite quel canal est ouvert et j’en profiterais pour laisser un peu de place au cas où je voudrais modifier en mix
super ce forum !
ça y est ! j’ai enfin eu le temps de dégainer le fer à souder!
ça fonctionne super merci JC mais:
j’ai voulu faire mon malin et brancher une alim et plein de dels qui me rappellent Noel et, du coup, ( ou par conséquent) j’ai un zonzon.
tant que le boitier est en passif ça fonctionne impec si l’alim est branchée mais pas en fonction : zonzon, si l’alim est branchée et en fonction : zonzon;
j’en déduis que l’alimentation provoque ça. je n’ai pas essayé encore mais j’imagine qu’une pile ne fournit pas de composante 50 hz
une solution fastoche pour garder l’alim ?
zonzon
Ton alim rayonne sur les fils des signaux, qui sont à impédance relativement élevée, et sans doute pas blindés partout. Dans tous les cas en général on préfère du câble fin blindé pour les signaux audio. Pour l’alim : pas à découpage, mais redressée et filtrée et régulée, pour avoir du continu bien clean sans aucune composante alternative pouvant rayonner.
Lis le post ci-dessous (régulateur trois pattes genre ’7809’ pour du 9 Volts)
https://www.zikinf.com/forums/conseil-pour-une-alimentation-pedalboard-t5147015-40.html#p426126
Pas sûr que ce soit ce que tu appelles ’fastoche’, sinon il faudra acheter une telle alim déjà toute faite.
Ou alors virer l’alim, vu que le montage fonctionne sans alim (ne participe pas au réchauffement climatique !)
A tout hasard je reposte quand même le schéma complet d’une alim régulée 230 Vac / 9 Vdc 1 Ampère.
on apprend plein de choses si l’on veut bien prêter attention aux réponses !
merci encore JC je vais essayer tes solutions : moi qui croyais ( innocemment) m’en sortir avec une boite en fer
moi qui croyais ( innocemment) m’en sortir avec une boite en fer
Oui c’est tout à fait vrai. D’autant plus si tu mets le ’fer’ de ta boite à la masse électrique, c’est-à-dire si tu la relies au pôle négatif de l’alim. Cela fait bien écran aux rayonnements extérieurs et les empêche de pénétrer à l’intérieur. Mais cela ne peut rien contre les rayonnements déjà présents à l’intérieur, par exemple ceux des fils d’une alim non régulée !
Ces trucs de dingue !
Je vous raconte quand meme : j’ai eu un souci hier avec ma Godin toute neuve. Aucun son sur l’ampli ! J’ai changé cables, amplis, essayé avec la basse pour tester, nan, ca venait bien de la Godin...
Alors je me voyais déja hésiter entre la rendre (le fameux délai des 30 jours) ou m’enliser sans espoir dans un long cycle de SAV avec des retours tardifs de guitare qui fonctionne pas (pessimiste et misanthrope le pessoa).
Et franchement, je me voyais plutôt la rendre pour récupérer mes 1000euros (une somme au dela de mon budget) et éviter les horreurs du SAV. Et aussi parce que je suis NUL en electronique. Rien que tester la soudure de l’entrée jack de la guitare, je ne sais pas faire ! Alors j’admire les gratteux qui savent jongler avec toute l’electronique de leur matos, guitare, ampli et pédales :
Alors dénouement ? Bin je me suis dit que c’etait peut-etre la pile de 9V qui etait á plat. Mais sans y croire. J’en ai acheté une neuve ce matin… et OUF ! C’était juste ca. Une Godin neuve (?) avec une pile 9V vide…
djPessoa, tu es trop émotif
Je vois 2 possibilités : soit la guitare est livrée avec un accu non chargé, soit tu l’as laissée branchée longtemps, voir les deux.
Donc ça fait trois possibilités
C’est pas faux
aucun fil n’est blindé puisque je faisait confiance à la boite en fer. par conséquent ( du coup) si je blinde l’audio, je relie le blindage au boitier j’imagine ?
ça pourrait nettement atténuer le "zonzon" ou bien serait ce insuffisant ?
aucun fil n’est blindé puisque je faisait confiance à la boite en fer.
par conséquent (du coup) si je blinde l’audio, je relie le blindage au boitier j’imagine ?
Si l’alim (surtout le transfo) est à l’extérieur du boitier audio, tu peux compter sur le métal
du boitier audio pour protéger le câblage interne des rayonnements extérieurs au boitier,
et dans ce cas effectivement, plus besoin de blinder le câblage audio interne au boitier.
Mais dans tous les cas : relier la masse métallique du boitier à la masse électrique.
ça pourrait nettement atténuer le "zonzon" ou bien serait ce insuffisant ?
Si l’alim rayonne du bruit et qu’elle est à l’extérieur du boitier audio,
le boitier métal (mis à la masse) empéchera les rayonnements d’y pénétrer.
Si l’alim est logée à l’intérieur du boitier audio, alors le boitier métal
ne pourra rien faire contre le bruit, même s’il est relié à la masse.
Une Godin neuve (?) avec une pile 9V vide
Une pile, même non branchée, va progressivement se décharger sur sa propre résistance parasite parallèle. Il y a les effets chimiques, l’influence de la température, etc. Tout cela prend du temps, mais ça joue. J’ai déjà vu des pédales livrées avec une pile 9 V qui était déjà HS. Le pire est lorsque la pile est vieille et que ses composants chimiques internes s’écoulent sur les circuits électroniques, où l’acide cause des dégâts.
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