C’est une resistance de 330 Ohms et de puissance 5W. Rien n’indique qu’elle est morte… C’est vrai que ca ressemble a de la grillade sur le dessus mais des fois c’est juste crade… Ca pue l’electronique grille?
non....ça ne sent pas le grillé….
Franchement, une resistance de 5W qui crame, ca aurait laisse des traces sur la carte en dessous je pense. La ca a l’air plutôt propre… C’est quoi ton probleme exactement? Tu switch sur le canal drive et tu n’as plus de son?
Le canal clean marche trés bien, par contre quand je passe en canal drive que ce soit avec le switch au pied ou en appuyant sur le bouton en facade de l ampli : je n ai pas de son… .… !!! si je mets les potards de drive et de volume à fond j entends un tout petit son trés faible.
Ha oui, bon. Et si on reprenait le probleme a l’envers? C’est quoi ton ampli? Ce genre de trucs ca m’est deja arrive et c’etait a cause d’un bouton que j’utilisait jamais (genre boucle d’effet ou je ne sais quoi) qui s’etait tourne pendant le transport, la loose. Des heures de recherches pour voir que c’etait ce foutun bouton qui avait tourne.
Mais ca sert a rien que je raconte ca parce que c’etait sur tous les canaux. Verfifie quand meme que tu n’as pas un truc mal regle. Sinon, verfifie les soudures qui sont autours du switch (et du connecteur pour le pedalier).
C est ampli tout transistor fender 100 w fm 212r….
Du coté des soudures ..R A S…
Ha oui chuis con, c’est le titre… Ca doit etre le "fenfer" qui m’a mis dedans.
Si tu tates un peu l’electronique, Fender te fourni le schema:
http://www.fender.com/support/amp_schematics/pdfs/FM212_Schematic.pdf
Tu peu toujours verifier que tu as les bonnes tensions.
Sinon des copains americains ont eu le meme probleme que toi:
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=11129
Pour aider ta recherche j’ai meme lu le truc (pas tres ocuppe au travail aujourd’hui), et le mec a simplement nettoye le potentiometre "Mid contour", en fait ca doit etre "medium"… Bref, un potar sale. Tu peux toujours essayer de les tripoter pour voir.
Génial le schéma… merci c est super cool de ta part…
Mais je ne sais pas le lire..
Dommage.… car à mon avis je crois que le probléme aurait été plus facile à trouver.
Si un electronicien passait dans le coin… .bienvenu !!!!
Ha.… Bon ya un tas de trucs qui peuvent faire que le drive ne fonctionne plus. Mon conseil si tu n’y connais rien c’est de tester vite fait les potars (tourner et lever/baisser) voir si y en a pas un crasseux, et si ca ne fait rien, tu l’envoies chez un reparateur parce que je vois pas comment tu vas cerner la panne si tu ne sais meme pas a quoi ressemble une resistance de 330 Ohms 5W… C’est mon avis.
bé .les potards !!!!! j ai essayé .selon tes conseils .mais sans résultat… ...
maintenant…. voir 1 réparateur c est pas, donné… ....ca risque de me couter assez cher… ....
Pas autant que d’en racheter un
Bon si tu as un voltmetre, tu mesure les "testpoints" (TP) dans l’ordre en partant du switch. Par exemple, TP21, as tu 1.2V, ensuite TP22, as tu -16V quand tu es sur dirve, et +16V en clean, etc. Tu fais ca sur TP21, 22 et 23. Ensuite si toute cette partie est bonne et que ton mode clean fonctionne, c’est que ca foire au niveau de la commutation electronique. D’apres le schema elle se fait au niveau des transistors Q27, Q3 et Q4. J’en ai peut etre zappe mais en gros tu cherches ou le signal "DRIVE-SEL" est connecte, et tu check les soudures et les tensions aux bornes des composants. Ca peut etre une diode qui a lache.
Si tu comprends vraiment rien au schema ni a ce que je raconte, c’est la que le reparateur intervient…
Tout ce que je raconte c’est avec le bouton "more drive" pas enclenche. Essaie avec et sans. Bref...
....… .J essaye ces tests ce soir, et je te tiens au courant.
En tous les cas, merci de tes renseignements ..
a+
Shit, j’ai regardé partout où j’ai mes habitudes sauf sur le site de Fender…
Les test points, faut déjà les repérer dans le montage… Enfin, au moins, ils en mettent, eux, et puis ils
filent des schémas justes. Le plus pratique erait de récup une implantation des composants complètes, ça va + vite
quand t’as pas à chercher...
Et franchement, l’ampli à transos par rapport aux lampes, c’est vraiment "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué",
célèbre proverbe fr… heu, shadok!
LOLOX : tu les as, tes électroniciens Mais les réparations à distances, faut pas rêver...
Essaye quand même d’un petit peu secouer les composants, si ça se trouve, y’a une soudure sêche ou foireuse pas apparente
et en bougeant les pièces, tu vas savoir laquelle chie...
Dans le cas contrair, be c’est un ou plusieurs composants HS, à vue de nez, c’est ou un CI ou un condo,
donc, en mesurant aux tests points, tu vas savoir sur quel étage ça chie...
slt...
Avec tous ces conseils, je crois avoir trouver le probléme...
Je vous tiens au ju !!!!!
A + et merci ..
A votre avis tant que tout est démonté, est ce que j en profite pour remplacer les 2 résistances jaunies ?
Ca y est le probléme du canal drive est réglé, ca venait d une espéce de petit rectangle noir à 8 pattes.
une des pattes était mal soudée.
Maintenant j ai un autre probéme sur le canal clean…
Quand je mets les potards bass, treble, ou medium à 0 je n ai pas de son… il faut que j en monte 1 des 3 pour avoir du son ..
Ca peut etre quoi ?
tu px corriger le titre du sujet? on a l’impression que t’as perdu tes dents de devant…
tu px corriger le titre du sujet? on a l’impression que t’as perdu tes dents de devant…
Excellent cher David, tu m’as bien fait marrer sur ce coup là !
Sympa votre humour les gars… ........
personne n ’aurais la réponse à mon blém ?
Visiblement le reglage bass medium et treble sur le canal clean de cet ampli c’est un simple pont de resistance avec des condensateurs devant. Donc, si tu mets tout tes potards a 0, tu court-circuites le signal a la masse. Traduction: tu n’as plus de son qui entre dans l’ampli de puissance, donc ce "problème" est en fait normal. Faut voir aussi qu’a priori ca n’a aucun intérêt de faire ca…
Par contre sur le canal drive ce n’est pas le cas, donc ca ne doit pas faire le meme effet.
Voila, donc ton ampli fonctionne tres bien.
PS: pour les resistances jaunies, non ca ne sert a rien de les changer. Ce sont des resistances de puissance, donc amenées a chauffer, donc si tu en mets des neuves, dans un mois elles sont jaunes aussi. Par contre, bien laisser les aerations de ton ampli ouvertes, si ca se trouve la patte desoudée c’est du a une surchauffe, donc fais attention a toujours bien laisser les aérations ouvertes.
Bsr sky…
Effectivement sur le canal drive c’est tout à fait comme tu le décrits !
En tous les cas, je te remercie beaucoup de ton aide car avec tes conseils mon ampli remarche….
Ca fait plaisir de trouver sur ce forum des personnes compétentes....
Encore merci à toi, et aussi à" iznogoud " !!!
A +
Musicalement.............LOLO
slt… ......que penses tu du "tonelab le" et du "boss me 70" ?
Ben je dirai que c’est pas vraiment du matos "pro"...
La modélisation en son de gratte, c’est comme le mp3 en audio : c’est pour
les pauvres
Si t’aimes les pédales analogiques Boss, elles étaient
en pédalier du ME5 au ME10 avec ce genre d’interface
ou en rack dans le GP8, et ça te reviendra moins cher qu’une seule pédale...
programmables…
Je suis loin d’être dingue du COSM des récents racks Roland...
Tu veux que je te dise ce que je prendrai?
un petit préamp à lampes, éventuellement en pédale
genre la Tubeman 2, peut être le PteroDriver PD5 que j’ai pas essayé et dont les samples ont l’air sympa
(le prix, le schéma et les caractéristiques aussi… 107€ pour 2 lampes et 2 cx en HT direct chez le constructeur)
Pour les effets : un Rocktron blackface genre Intelli ou Repli séries : ça se trouve pour une misère d’occase...
T’as pas 3000 effets, les paramettres sont pas mégalos, par contre, ça sonne ultra pro, t’as un super équalo, le hush et un bon sim de HP
Avant le préamp, t’as besoin de pas grand chose et là, l’analogique est très bien...
une bonne Wah (cry baby, morley ’bunker’), un phaser (en général, le MXR), éventuellement une fuzz et/ou une death-métal si t’as besoin de sons spéciaux...
Pour éviter les claquettes entre ça et le pédalier midi, t’as des switchers/loopers midi… en fait, un looper, c’est un switcher avec un relais qui fait true bypass
L’intérêt de ce systême est qu’il te permettra d’évoluer :
ensuite, tu te rentres un amp 2*15W à 2*20W à lampes en rack et voilà, t’as un vrai système à lampes qui tient la route.
Tu peux te rajouter un super préamp ensuite, si t’as besoin d’Fx plus barrés car le Rocktron en a pas assez, tu passes chez TC Electronics,
Lexicon ou Eventide mais c’est plus la même grille tarifaire
Les soluces de ce genre, certes, t’auras pas 3000 effets, mais au lieu que tous sonnent pas terrible, y vaut mieux un de chaque qui fasse bien son boulot...
Dans le genre plan intéressant, les pédales boss analogiques en versions programmables, c’était le GP8
et les ME5 à ME10 à 100€ voir moins ce genre de bousins, ça fait tout le set boss ’classic’ pour le prix d’une...
si c’est pas HS
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