Marshall 1974x

Salut, perso je possède et vends un 2061x, de mémoire ce n’est pas exactement le même ampli, mais la base est la même et ils sont fabriqués au même endroit par les mêmes personnes et avec les mêmes composants..

Au début, lors des premières années de production, les transfos semblaient poser problème. C’est un point qui m’a fait un peu peur au début. J’ai lu plusieurs témoignages de transfos qui cramaient (les deux à priori.. : entrée et sortie).
Depuis Dagnall à revu sa copie et proposé des transfos fiables. Par exemple il m’est arrivé de pousser l’ampli à fond pendant le temps d’une répétition sans problème et même sans chauffe (étonnamment).

Pour le circuit, regarde mon annonce tu verras une photo du miens : ça ressemble à quelque chose de super sérieux, fait sur mesure. On empêchera jamais qu’un composant, avec le temps, bouge et perde en précision, nécessitant un remplacement. Sur un circuit imprimé cheap amuses-toi à dessouder sans tout cramer etc. Ici ça respire la qualité, tout est faisable facilement, ça donne envie.

Bref, c’est une série qui est devenue fiable et le son est une tuerie si tu aimes ces sonorités. Très Marshall, son argument principal est ses 20w (ou 18w pour le 1974x) plutôt que les 45 ou 100w habituels. Après je trouve le mien encore trop puissant : si je veux le son parfait, le "hot spot", je suis trop fort par rapport aux autres dans la balance générale (je suis à la guitare rythmique). Cependant une boucle d’effet a été installée à une époque, avant que je ne l’achète, et je n’ai pas encore essayé d’introduire un master volume via la boucle d’effet. Ce serait peut-être une solution miracle!

Une pedale de volume dans la boucle d’effet fait office de master volume, sans toucher au niveau de gain puisque apres la partie preampli...

Merci from hell, je ne connais pas trop le truc, j’en ai juste entendu parler (lu sur des forums).
Tu penses à une pédale en particulier ou une bonne vieille pédale volume genre dunlop ferait le job ? Tu as un conseil à me donner ? (Je n’utilise pas d’effet, j’ai toujours fait : guitare dans l’ampli en direct, tout à fond, et je baisse le volume jusqu’à quelque chose de pas trop chiant pour les autres..)

j’utilise cette solution depuis des lustres
ainsi, ton potard de volume guitare te sert uniquement à envoyer plus ou moins de gain
la pédale de volume dans la boucle sert uniquement à + ou - fort, sans influencer le gain
j’ai une boss FV 500 H
c’est construit comme un tank
attention tu as un modèle FV 500 I à ne pas confondre
www.zikinf.com/annonces/dispannonce.php?annonce=1578990

une dunlop fera très bien l’affaire aussi

Super, merci pour les explications. Je vais faire le test dès que je trouve une pédale de volume du coup. Je vais regarder du coté des Boss FV500H (merci pour le lien).

Eh bien merci beaucoup 😊 pour ces infos.
Je vais donc me lancer dans un essai de la bête...

Oui, d’autant plus que ta photo de profil fait pas trop Mesa Boogie..

Bien vu! Effectivement elle date un peu

Bonjour
Je cherche une info concernant le Marshall 1974x auprès de ses connaisseurs.
Pour un changement de lampes faut-il rebiaser et si oui à quelle valeur. Ce sont des EL84.
Est- ce que la valeur de set-up du bias a un impact sur le type de son, est ce quelqu’un maîtrise cette science?
Merci 🙏 d’avanice.

Oui. Le bias est la tension entre grille et cathode, qui à son tour contrôle le courant d’anode.
Ce bias règle le point de fonctionnement sur la courbe de transfert de la lampe :
cette courbe n’étant pas linéaire, le "son" dépend du bias.
On peut définir le bias par la tension de grille (en Volts) ou par le courant d’anode (en milli-Ampères)

D’autre part le bias règle le point de fonctionnement statique (en absence de signal audio) Si la tension de bias est trop grande alors le courant d’anode sera trop petit, et pourra même s’annuler. A l’inverse si la tension de bias est trop petite alors le courant d’anode sera trop élevé. Suivant les cas cela génère de la distorsion, la lampe chauffera plus fort, vieillira plus vite, et au pire pourra même cramer.

Tubes → http://powerdown.free.fr/z/tube.html

En fonction des circuits et des lampes (par exemple les EL84 dans les VOX AC30 etc) il n’y a pas du tout de réglage de bias, qui s’auto-ajuste grâce à une résistance fixe entre cathode et masse (qui fait office de contre-réaction, exactement comme pour les triodes de préamp genre 12AX7 et autres)

Dans d’autres cas (par exemple les EL34 dans les Marshall DSL40C, etc) le réglage de bias est nécessaire et se fait par une résistance ajustable (un trimmer) à régler pour obtenir la tension donnée par le fabricant selon chaque type de lampe et d’ampli.

Exemple bias DSL40C → https://www.zikinf.com/forums/panne-ampli-marshall-dsl40c-t5145314.html#p391902 Pour le Marshmall 1974x vu qu’il s’agit d’EL84 je suppose qu’il n’a pas de réglage de bias (à confirmer hein)
Pour les valeurs vois le tableau ci-dessous :

Merci beaucoup pour la réponse, si il est autobias, alors pas possible de choisir une valeur de bias pour soit favoriser le clean ou le crunch? C’est bien ça?

Non, ce n’est pas exactement ça. Le bias des lampes de puissance de l’étage de sortie est une chose en soi, à part entière.
Le clean/crunch est autre chose, qui se détermine principalement en amont, particulièrement au niveau des triodes de préamp.
(pour les raisons évoquées dans mon post précédent : lampe qui chauffe plus fort, vieillit plus vite, peut même cramer)

Bien sûr tu peux faire cruncher les lampes de puissance, mais ça se fait en augmentant l’attaque sur leurs grilles,
et non pas en trafiquant leur bias. Donc pour faire ça, pas besoin de dérégler le bias (surtout s’il est fixe !)
Cela dit on peut toujours expérimenter, faut juste bien savoir ce qu’on fait afin d’éviter électrocution, crâmages, etc.

Ci-dessous les courbes de transfert d’une EL84 (ici de chez JJ)
en bas (horizontal) la tension (d’entrée, en V) entre grille et cathode (c’est ça le bias)
et à droite (vertical) le courant (de sortie, en mA) sur l’anode :