je sais plus si je dois les mettre « appairées »
L’appairage est idéal pour l’équilibre d’un push-pull, mais il n’est jamais parfait, et pas du tout nécessaire s’il y a des ajustables pour régler les bias (ce qui rééquilibre les deux branches)
Souvent il s’agit moins d’appairage réel que d’augmenter artificiellement le prix de deux lampes au-delà de deux fois le prix d’une lampe. Appairer des lampes nécessite beaucoup de temps, il faut passer une lampe au lampemètre, relever ses caractéristiques, puis rechercher une seconde lampe qui a les mêmes caractéristiques. Ca prend beaucoup de temps donc ca coute cher. Et la plupart des gens n’ont pas les moyens de mesure pour vérifier que le supposé appairage a bien été réalisé.
Il y-a-t-il une méthode pour les remplacer : ordre, emplacement…
1. Oter les anciennes lampes en notant pour chacune son emplacement d’origine.
2. Mettre les nouvelles lampes aux mêmes emplacements notés précédemment.
Une Lampe n’est pas un élément capacitif tel qu’un condensateur.
Hors tension, elle ne stocke aucune énergie.
C’est totalement faux. Une lampe a des capacités parasites entre ses éléments métalliques internes, c’est physiquement inévitable. Entre autres la capacité de la plaque d’anode. Par exemple une EL34 a une dizaine de pF. Ca peut sembler peu, mais sous 350 Volts ca file une chataîgne. Etant alimentée sous une tension continue découplée par des condos d’alim, la haute tension y reste. Sauf si l’alim de l’ampli a été bien conçue et a une résistance de bleed. Dans le cas contraire il est toujours possible, une fois l’ampli éteint et débranché du secteur 230 V, de court-circuiter la HT à la masse avec une résistance.
NE REMPLACEZ LES LAMPES QU’AVEC DES LAMPES KOCH IDENTIQUES
Baratin de commercial.
Les doubles triodes sont des 12AX7, remplaces-les par des 12AX7.
Les pentodes sont des EL34, remplaces-les par des EL34.
Garde les anciennes lampes pour les remettre en place si un jour tu dois faire jouer la garantie.
EDIT - Ci-dessus j’ai écrit EL34 au lieu de EL84… bon sang, mais y’a personne qui suit, ou bien ?
Je corrige :
" Les pentodes sont des EL84, remplaces-les par des EL84. "
Disponibles et dans le jus du Koch… Je crois.
La TAD RT010 Tube 7025 Highgrade (préconisée) me parait chère !
Pas de Bias…
Pas de réglages…
Bouchon ???
Mais faudrait qu’on me dise où sont placés V1, V2…
Et comment extraire (en force) les lampes qui semblent résister…
Je laisse reposer le Koch un jour pour qu’il revienne sur son obstination…
Je réfléchis encore un peu en cherchant un électro dans mon coin…
Et je poste ça…
qu’on me dise où sont placés V1, V2…
Trouvé sur le net en 2 clics :
(EDIT - de toutes façons les réfs des lampes sont écrites dessus alors tu ne peux pas te tromper)
Comprends pô !
L’ampli était inhabituellement tourné HP vers le mur pour que je vois ses lampe. Un miroir me permet de voir ses boutons…
Je joue une dernière fois : nada.
Je me dis qu’il faut ranger… C’est l’heure du marchand de sable !
J’oublis de mettre en Stand-bye. Je déjacke la Les Paul. SCRATCH ! GRRrrrrr ! À Donf !
Je me dis qu’il doit marcher !
Je touche le point chaud du jack : GRRrrrrr ! Va mordre !
Je rebranche… la LP… : GRRrrrrr !
Accords : Ça sonne ?????????
Stand by on
J’écris ça…
Avant de faire partir le message, je reessaye :
Stand by off
Accords : Rien ne sort !
Je complète le post. J’envoie…
Merci !
Décidément, je vais pas !
Pour retirer les lampes, je démonte et je sors l’ensemble du caisson ?
-
doucement sur les posts....
pas besoin de tout démonter.
j’ai le même ampli et je confirme que tu peux démonter / remonter les lampes juste en démontant la cage de protection autour des lampes de puissance.
C’est un peu étroit mais c’est possible en prenant son temps et en s’assurant de ne pas heurter les surfaces avoisinantes au cas ou la lampe arrive d’un coup sec.
Je suis embarassé :
J’ai écrit à Thomann (ampli sous garantie) :
Bonjour,
[…]
— Que préconise et installe Koch à l’origine ?
— Que me conseillez-vous ? […]
cordialement.
Réponse :
Bonjour,Voci ce qu’on vous conseille :
https://www.thomann.de/fr/tad_rt272_roehre_el84_cz_paar.htm
Attention au biais si vous n’avez jamais changé de lampe sur un amplis !
Musicalement,
Je croyais que le bias (?) se réglait automatiquent sur le Koch d’autant plus si les lampes de puissance étaient appairées ???
En plus, sans réponse depuis une semaine, j’ai commandé ailleurs, appairées aussi…
Je croyais que le bias (?) se réglait automatiquent sur le Koch
Dégotte le schéma de ton ampli et vérifie s’il y a des ajustables pour les tensions de bias.
S’il y en a, alors ce ne serait pas un luxe de les régler pour les nouvelles lampes.
d’autant plus si les lampes de puissance étaient appairées ???
Non, le fait qu’il faille régler le bias après changement de lampes
ne dépend pas du fait que les nouvelles lampes soient appairés ou pas.
On trouve tout et son contraire dans la doc officielle, c’est ça qui es ch**** !
Du coup ça me fout la trouille !
Je vais faire deux post consécutifs :
1) Des extraits du manuel, recommandations quant au changement de lampe
plus un extrait d’une FAQ du site officiel
2) Les schémas de l’ampli que je suis incapable de comprendre.
----
1.a ) Le manuel (je restitue avec les effets de typo maigre/gras) :
STUDIOTONE de Koch
En cas de problème, seule une ou les 2 Iampes d’amplification peuvent étre changées sans les recalibrer.
Veillez 5 toujours utiliser des Iampes EL84 appairées afin d’obtenir les meilleures performances.
Remarque : le Studiotone posséde un circuit d’auto-calibrage qui ne nécessite pas le recalibrage manuel des Iampes de puissance EL84.
Si vous avez un doute, ne prenez pas de risque et laissez un technicien qualifié faire les manipulations.
1.b ) la FAQ Koch :
Que se passera-t-il si je change mes lampes sans recalibrer l’ampli ?
http://www.kochamps.fr/faq.php#2
Ça ça serait pour que Koch vende ses lampes "choisies" à prix triple.
2 Les schémas
J’y repère des diodes, les lampes, pas de capacités variables ni autres potars sauf pour ceux de la façade (volume, égaliseur)… mais…
En plus j’ai entendu dire (sur le net !) que certains techniciens changeaient directement des composants non "réglables" pour ajuster les amplis ???
Des infos de ce type aussi :
http://www.forum-lagora.com/viewtopic.php?f=26&t=9685&start=20
Bonjour Jeremy,
Tout d’abord, merci de l’intérêt que vous portez aux produits KOCH.
Sur votre Twintone, l’équilibrage du bias est électroniquement
automatique. Ce qui veut dire que vous pouvez remplacer vos EL34 KOCH
(qui sont en fait des lampes de la marque TAD) par n’importe quelle
marque (Electro Harmonix, Sovtek, Ruby ou autres). Faites juste
attention de prendre vos deux lampes appairées (avec les grades égaux).
Les lampes d’origines (KOCH / TAD) ne sont pas commercialisées car
c’est une production minimum qui n’est pas prévue à la distribution ou
à la commercialisation. Ceci justifie ma réponse.
Musicalement
Mais ça c’est pour un autre de la marque… Bien que, quelques lignes après :
le mec de Filling a du confondre avec le studiotone qui est en EL84 et donc peut etre cathode biased… le twintone lui nécessite bien un réglage de bias (sauf si tu reprends les memes lampes TAD avec le meme grade selon Koch)
!!!!
encore, à propos d’une panne, mais je suis largué :
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=166530
Pas de problème de polarisation des EL84 sur cet ampli : polarisation automatique par les R de cathodes (R42 & R43) ; la tension "-G" ? je ne comprends pas : si le déphaseur est de type "Long Tail Pair", la cathode des deux tubes est reliée à la masse généralement, et non découplée ; dans ce même cas, la grille de V3a est découplée à la masse par un condensateur. C’est peut-être une erreur du schéma. G pour "ground" ? d’autres plus savants peuvent renseigner.
Rechercher la panne du côté de V3, V4 et V5, puisque ce sont les lampes qui semblent les plus sensibles à cet effet. Pour en être sur : brancher l’instrument dans le return de la boucle d’effet ("from fx") et voir si le problème se produit toujours ; de même il est possible de voir si le problème se produit avant : brancher un jack dans le send de la boucle d’effet ("to fx") et le relier à l’entrée d’un autre ampli, à une table de mixage, carte son (adaptateur)...
A suspecter en premier : les 12AX7 de préampli, et notamment V3 si défectueuse ; la remplacer par un lampe neuve peut rétablir les choses. Sans lampe neuve, on peut intervertir les lampes de preampli (p. ex V1 et V3) et refaire le test de la boucle "return".
en second : de quand datent les EL84 ? Combien de concerts ? Combien de repets ? la solution peut aussi venir de là : lampes de puissance usées.
Mais il se peut aussi que ce soit une soudure sèche : là celà peut venir de beaucoup d’endroits ;
DANS TOUS LES CAS, GAFFE ! TENSIONS DANGEREUSES ET MORTELLES DANS LE CIRCUIT !
MAIN GAUCHE DANS LA POCHE, UNE SEULE MAIN DANS LE CIRCUIT (et pas de bijoux, montres...)
une possibilité : vérifier si cela vient des condensateurs de filtrage, dont la soudure a lâché : on peut s’en rendre compte en tapotant dessus avec un tube plastique
Les résistances d’anode des 12AX7 aussi peuvent avoir lâché, ainsi que la résistance de cathode de V3.
Au pire si c’est une soudure sèche difficile à trouver, refaire toutes les soudures. Cela nécessite un démontage du CI...
http://www.musiciansfriend.com/resources/article/Koch-ST20-C-Studiotone-Combo/m711229
Another feature that I consider equally important as the circuits and sound is the people behind the gear—and Koch stands behind their amps with excellent service. When tube-replacement time comes, an auto-biasing circuit lets you replace its EL84 tubes yourself—no service calls.
Ces schémas ont des incohérences flagrantes.
Pour n’en citer que deux :
1. Les LED sont montées à l’envers.
2. Les grilles d’arrêt des EL84 ne sont reliées à rien.
Bref c’est du grand n’importe quoi Si je fabriquais des amplis et que je ne voulais pas que d’autres que moi les dépannent, je publierai volontairement des schémas foireux pour que les mécréants ne s’y retrouvent pas, et soient obligés de passer par moi. Enfin, passons.
Sur le 2e schéma juste ci-dessus (enfin, si c’est le bon schéma) les EL84 ont leurs grilles de contrôle et leurs cathodes polarisées à la masse par des résistances : il n’y a donc aucun réglage de bias.
Merci pour ce travail d’analyse et cet exposé parfaitement clair.
Un doute demeure toutefois : si je place des lampes telles que je viens de les commander (de marque, choisies pour leur qualités phoniques/sonores (V1 à V3), appairées (V4-V5) [Tube Audio EL84, 6BQ5 MULLARD par paire]
— et je me souviens parfaitement de ce que tu as dit quant au structures commerciales…—, que ces lampes ne soit pas suffisamment calibrées malgré leur prix (!), est-ce que je risque des détériorations ?
Je récite la « menace » de Koch dans sa FAQ http://www.kochamps.fr/faq.php#2 :
Soit vous avez de la chance et le calibrage actuel de votre ampli correspond au point d’opération de vos nouvelles lampes, dans ce cas tout fonctionne.
Soit le calibrage est trop bas, donc le courant envoyé aux lampes est trop faible et vous aurez un son saturé de mauvaise qualité sur le canal clair. Plus généralement, votre ampli aura un petit son écrasé. Soit le calibrage et trop élevé, donc le courant est maintenant trop élevé, vos lampes s’useront alors beaucoup plus vite et donneront à votre ampli un son sans âme.
A l’extrême, vos lampes peuvent être surchargées et dans ce cas, il faut éteindre votre ampli immédiatement. On reconnaît des lampes surchargées à la lueur rouge de la plaque métallique située au milieu des lampes. Une lueur bleue est normale.
Autrement dit je me plonge dans la prière en attendant Colissimo, en attendant que les EL84 aient le bon "grade".
Sinon :
— je commence à chercher un technicien sur Avignon, Marseille, Nimes… (pas celui du Marshall VS 65R, tu sais…) pour qu’il remplace les résistances fixes que tu as repérées, solution douteuse quant à l’ampli, sa garantie, ou…
— je commence à démonter pour repérer le "grade" sur les anciennes et en commander de nouvelles qui aient le même et m’apprête à revendre celles qui vont arriver.
C’est ça ? C’est hallucinant ce système : conso, conso !
Un doute demeure toutefois
Ah.
L’avantage de la polarisation fixe, c’est justement qu’il n’y a rien à régler. Son drawback est que la résistance de cathode consomme une partie de la puissance, qui n’ira donc pas dans le HP : c’est pour amortir ça que cette résistance est découplée par un assez gros condo chimique qui laisse passer la BF.
La polarisation par tension négative sur la grille de contrôle permet de se passer de résistance et de condo de cathode, ça résoud le problème précédent en en supprimant la cause. Par contre ça nécessite une tension négative par rapport à la masse. Et de préférence ajustable, pour permettre au circuit d’adapter les variations des caractéristiques de la pentode.
Regarde les triodes : les polarisations sont fixes, mais les puissances sont bien plus faibles; tout pris en compte on y gagne. Par contre pour une pentode d’étage de sortie, c’est pas la même sauce.
Pour ton ampli (du moins, pour le schéma que tu as posté) puisque la grille de contrôle est à la masse, une solution serait de changer la valeur de la résistance de cathode pour réajuster le bias des nouvelles lampes, en mesurant la tension à ses bornes (donc le courant anode/cathode)
Seul un technicien peut faire ça !
Et le texte de la notice, argument de vente de l’ampli !
Mon seul espoir résidait en ce que tu me dises que tu avais trouvé le système qui analysait, compensait, adaptait automatiquement les "tensions", "impédences" ou… (je dis sûrement n’importe quoi !) aux caractéristiques des lampes montées… La notice le laissait croire !
le Studiotone possède un circuit d’auto-calibrage qui ne nécessite pas le recalibrage manuel des Iampes de puissance EL84.
Donc c’est bien ce que je disais : Je reçois les lampes, je vérifie (où ? comment ?) leur grade en le comparant aux anciennes, et selon, je re-commande en essayant de revendre les nouvelles sur Le Bon Coin !
Ce qu’ils appellent "auto-calibrage" est une polarisation automatique par contre-réaction.
Ca se fait justement avec une résistance fixe entre cathode et masse :
si le courant d’anode augmente, la tension sur cette résistance augmente,
donc la tension inverse grille/cathode augmente, ce qui réduit le courant d’anode.
C’est exactement le même mode que celui adopté pour polariser les triodes.
C’est donc "CATHODE Bias" !
Je peux mettre tout grade de lampe dans ce cas ?
http://www.oxygen.fr/pages/BIAS2.html
"CATHODE Bias" : (VOX AC30, MESA MAVERICK, SOLDANO…. ) de par sa structure de conception du circuit, le courant de repos s’équilibre tout seul. Donc, pas de réglage bias à effectuer lors du changement des tubes, pas besoin de se préoccuper ni de la marque ni du grade des tubes que l’on va remplacer. Il suffit juste de savoir si l’ampli sur lequel on va opérer fait ou non partie de cette catégorie.
Finalement je réalise, mais un peu tard, que les détails techniques sont de peu d’importance.
Lis ça : www.valveshouse.fr/correspondance-des-grades-de-lampes/
Je l’avais lu. Mis en favoris. Je viens de le relire.
Mais je relis aussi le texte du post précédent : "pas besoin de se préoccuper ni de la marque ni du grade des tubes " avec "CATHODE Bias".
Non ?
J’ai ça aussi :
renaud.battle.free.fr/index24.htm
Si l’ampli est en classe A (les lampes sont alors souvent des EL84), 1) l’appariement des lampes n’est pas rigoureusement nécessaire, 2) le réglage de bias n’est pas critique. Pourquoi ? Parce qu’en Classe A, le signal traité par chaque lampe est en un seul morceau, et la somme de ces signaux sera correcte dans tous les cas de figure. Ce qui peut se passer, c’est que deux lampes trop différentes dans un push-pull Classe A ne s’équilibreront pas en termes de débit (intensité), mais cela n’a pas d’incidence majeure sur le son. L’appariement des lampes est donc souhaitable (ne serait-ce que pour diminuer le bruit), mais pas obligatoire, de même que le réglage de bias n’est plus un sujet critique.
www.andersonforum.com/…showthread.php…otone-tube-swap
Bias shouldn’t scare you on this amp. I think it is cathode biased, and so it is self-adjusting. You can just swap out the tubes.
www.partoch.com/…post_877040,ampli+metal.html?var=2
les Vox AC30, Matchless DC30, Orange Rocker 30, Koch Studiotone n’ont de classe A que le nom. C’est juste les lampes qui fonctionnent en cathode bias.
Sur le manuel français on a "auto-calibrage", terminologie sans doute traduite que personne ne semble comprendre :
Remarque : le Studiotone posséde un circuit auto-calibrage qui ne nécessite pas le recalibrage manuel des Iampes de puissance EL84.
Or, le manuel Koch anglais confirme qu’il s’agit bien d’"auto-bias"
www.manualslib.com/…Koch-Guitar-Elect…l?page=6#manual
NOTE: The STUDIOTONE has an auto-bias circuit so it does not have to be rebiased after replacing the EL84
power tubes.
Du coup, sauf si quelqu’un a déjà fait la manip, je dirais que j’irais voir les lampes en "éclaireur" ; dès que je reçois mes EL84, 6BQ5 MULLARD, je les monterais je pense sans trop de craintes, avec une plus grande confiance en m’appuyant aussi sur :
www.oxygen.fr/pages/BIAS2.html
que je recite :
"CATHODE Bias" :[…] de par sa structure de conception du circuit, le courant de repos s’équilibre tout seul. Donc, pas de réglage bias à effectuer lors du changement des tubes, pas besoin de se préoccuper ni de la marque ni du grade des tubes que l’on va remplacer.
Bah ! Si j’observe lors de la chauffe un phénomène de lampes surchargées comme c’est signalé dans le post 17, j’éteindrais l’ampli immédiatement : lueur rouge de la plaque métallique située au milieu des lampes. Une lueur bleue est normale.[/u] Parait que ça peut cramer un transfo. Et les fusibles ? Ça n’existe plus ou c’est parce que ça fait ronflette ?
À ce moment là, je recommanderais, mais chez Thomatt les TAD qu’il préconise… J’aurais perdu 40€ mais surtout beaucoup de temps !
Sur le manuel français on a "auto-calibrage", terminologie
sans doute traduite que personne ne semble comprendre.
Jypass, je t’ai déjà répondu sur cette question-là au post N°19 :
combo-koch-studiotone-20w-fading-change…5145832#p403617
Ce qu’ils appellent "auto-calibrage" est une polarisation automatique par contre-réaction.
Ca se fait justement avec une résistance fixe entre cathode et masse :
si le courant d’anode augmente, la tension sur cette résistance augmente,
donc la tension inverse grille/cathode augmente, ce qui réduit le courant d’anode.
C’est exactement le même mode que celui adopté pour polariser les triodes.
On applique une technique comparable aux transistors NPN/PNP, avec une résistance de contre-réaction d’émetteur qui réduit les dispersions de caractéristiques de différents transistors. Sinon on ne pourrait pas remplacer un transistor par un autre sans devoir aussi changer d’autres composants du circuit.
Ce que tu dois comprendre, c’est que cette polarisation permet d’éviter un réglage de bias uniquement pour toute lampe ayant des caractéristiques suffisamment proches de celle pour laquelle le circuit a été calculé. Si on y colle une lampe dont les caractéristiques s’en éloignent trop, le point de fonctionnement de la lampe sera décalé d’autant par rapport à son optimum. Exemple : remplacer une 12AX7 par une autre ne posera aucun problème, mais la remplacer par une 12AU7 ne marchera pas.
powerdown.free.fr/z/tube.html
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que les "grades" sont des notations arbitraires, et pire : elles sont propres à chaque fabricant. Elles n’ont rien de directement concret, au contraire des tensions, courants, etc; Substituer à un ensemble d’unités physiques concrêtes ces notations arbitraires n’est rien d’autre que de l’obscurcissement pour brouiller les investigations. En pratique, soit on achète la lampe qu’on nous dit d’acheter, soit on se procure la datasheet de la lampe puis on se base sur les courbes et caractéristiques physiques, pour ensuite régler le courant de repos en le mesurant.
www.tubeampdoctor.com/…TAD-Datasheet_….3-08.07.11.pdf
je t’ai déjà répondu sur cette question-là au post N°19 :
Et je te renouvelle mes remerciements. Mais je vais tenter dans ce post de dissiper tout mal-entendu…
Je dirai d’abord, Jean Christophe, que j’ai parfaitement lu et relu, que j’ai vraiment analysé toutes tes explications dont je ne remets aucunement en cause la qualité ou le souci de vulgarisation pédagogique. Surtout que ce ne doit pas être toujours évident.
Que je t’en sais gré aussi car ion voit bien que tu fournis généreusement dans tes threads un travail particulièrement consciencieux.
Mais, relis tes indications en te mettant toi-même à la place de quelqu’un qui a eu l’habitude de gratter sur de rustiques folks, de brancher quelques pelles électriques sur des amplis à transistors, et qui découvre sur le tard le son et la technologie de la lampe…
Ce que tu as écrit n’a jamais dit, par exemple, au bourrin-cancre-boulet-pas-sorti-le-dimanche-néophyte-blaireau que je dois être, et cela, de manière explicite si mon ampli était effectivement "cathode bias" et ainsi susceptible de recevoir tout grade de lampe 12AX7 telles que celles que j’ai déjà commandées, que j’attends, et par la même de me rassurer.
Pour moi, en effet, l’anglicisme technologique "cathode bias" n’était pas forcément équivalent du mot composé "auto-calibrage". C’est la confrontation des notices française et anglaise du Koch qui m’a permis de le percevoir.
Même chose quand certains comme le commercial de ThoTho, me répond "biais" quand je questionne "bias". Dans l’univers d’où je viens on parlait de température de couleur en degré °K, de métamérisme, de synesthésie, de syndrome de Stendhal, ou de Gesamtkunstwerk, et de concepts dont certains d’ailleurs peuvent aussi s’appliquer au domaine musical. Et il n’y avait pas d’équivoque parce que la terminologie y avait été pré-définie et non basée sur des sigles et autres acronymes, raccourcis efficaces — quand on domine le sujet.
Alors, bien sûr, je m’adapte… et à plus de 60 berges il faut du temps pour souscrire au GAS sans gaspi comme aux émoticones à émotions convenues ou facebookées.
À noter, et je crois que ça peut s’adapter à toute initiation de béotien tel que le (refrain) bourrin-cancre-boulet-pas-sorti-le-dimanche-néophyte-blaireau que je dois être : Tout développement scientifique émis ne peut au contraire que plonger son récepteur dans des incertitudes et des extrapolations intrigantes vu qu’il aura besoin de renseigner chaque mot issu de registres encore inconnus, à peine abordés.
C’est un peu comme quand je me plonge dans du Bison à qui je rends hommage pour sa volonté indubitablement idéologique qui lui impose le refus de toute règle, volonté et idéologie qui ne seraient pas pour me déplaire, mais qui rendent sa compréhension pénible et obligent à m’accrocher, relire, transcrire, process que j’entreprends avec un acharnement qui parait se lier à un intellectuel plaisir masochiste et drosophilien dont on commencer à envisager l’envergure quand on promene du côté de chez Swann ou quand cet honorable et futé cousin de l’aurochs, m’apprend que :
l’Esquire, n’avait pas de Truss-rod, d’où le choix d’1bois très dur pr le manche: le ’’hard rock maple neck’’.
Lors, par contre, quand tu dis simplement ça, ça me parle, me rassure :
Exemple : remplacer une 12AX7 par une autre ne posera aucun problème, mais la remplacer par une 12AU7 ne marchera pas.
parce que je sais que mes Muller sont des 12AX7. (1)
C’est direct. Je saisis, m’approprie. Je me sens soulagé. Soulagé de n’être pas si bourrin-cancre-boulet-pas-sorti-le-dimanche-néophyte-blaireau, rasséréné de pouvoir sans trop risquer une surchauffe de transfo et une odeur de bakélite grillée, monter mon achat de 40 roros en lieu et place selon les schémas que tu m’as fourni… Ouf !
Mais juste après (douche écossaise) : Aïe !
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que les "grades" sont des notations arbitraires, et pire : elles sont propres à chaque fabricant. Elles n’ont rien de directement concret, au contraire des tensions, courants, etc; Substituer à un ensemble d’unités physiques concrètes ces notations arbitraires n’est rien d’autre que de l’obscurcissement pour brouiller les investigations. En pratique, soit on achète la lampe qu’on nous dit d’acheter, soit on se procure la datasheet de la lampe puis on se base sur les courbes et caractéristiques physiques, pour ensuite régler le courant de repos en le mesurant.
…aurait tendance à me faire croire que dans les 12AX7, il en existe qui pourraient éventuellement, peut-être, ne pas avoir les mêmes "courbes et caractéristiques physiques".
Heureusement, entre-temps, il y a eu apprentissage. Je reviens alors sûr/sur (1) qui me rassure : Ouf !
J’ai pas tous lu, mais quand je vois:
"push/pull en classe A"
et "cathode bias" sur une 12AX7,
Il y a du boneto quelque part, de la choucroute dans les patates, de la trompette Telecaster et du drum SG. Et le pitch?
Quand je parlais de douche froide !
Autrement dit, ne pas faire confiance à Koch, car le Studiotone 20W n’est pas "cathode bias" mais seulement auto-calibre !
Alors est-ce que toutes les images données dans le post précédent sont une façon de me signifier que Koch nous trompe ?
Fantastique !
Jamais vu un ampli faire autant l’unanimité chez les dubitatifs !
Je commence à comprendre pourquoi personne ne se mouille dans le moindre conseil qui pourrait se résumer en :
— "vas-y, met tes 12AX7, c’est cathode bias ! seulement auto-calibrage"
ou au contraire :
— "ne le fais pas, ça n’est pas "cathode bias" !
Ça va de l’importateur français qui traduit "cathode bias" par "auto-calibrage" jusqu’au vendeur de chez qui répond de "biais" !
Là, je perds mon sang froid. Sorry !
L’idéal étant que je m’électrocute au 700V et que je porte plainte contre les vendeurs de Koch, les concepteurs de l’engin qui se couvriront toujours en disant que sur leur FAQ…
en remontant le post d’une page, je comprend un peu mieux:
effectivement, le montage des EL84 peut ressembler à deux EL84 monté en "class A", vu qu’elles ont toutes les 2 une résistances de cathode indépendante...mais ce n’est pas du class A vu que c’est un "push/pull".
1)arrêtez de vous prendre la tête, il n’y a que 5 lampes dans cet ampli, donc pas trop compliqué.
2) avec des EL84, la puissance n’est pas phénoménale, et m^me 2 tubes non appairé feront fonctionner l’ampli sans trop de problème (mais un duet appairé est beaucoup mieux) de m^me pour le "bias" ajustable quasi inexistant sur l’ensemble des ampli push/pull n’utilisant que deux EL84 (en gros 10 à 12W).
le type de montage sur ce schéma permet d’utiliser des tubes EL84 non appairé, cela fonctionnera, mais le risque est d’avoir un signal de sortie non symétrique.
En tous cas, si les 2 tubes EL84 sont bon, et qu’aucun composant dans le circuit ne soit défectueux (genre résistance cathode R43 ou R42 coupé...assez peu probable, c’est bien plus souvent coté haute tension que les résistance lachent)), l’ensemble fonctionne.
pour les 12AX7, c’est également du "plug and play", rien de compliqué: si cela ne fonctionne pas, c’est qu’il y a une panne (autre que les tube).
Sinon, vu tes symptômes, l’ampli fonctionne en fait, mais il a des "bruits bizarres, des monté et baisse de volume (un peu comme le mien en ce moment...), tes tubes doivent être en fin de vie, ou du moins l’un d’entre eux. Et pour bien faire, il vaut mieux tous les changer, car si ils ont tous le m^me nbre d’heures de vols, et bien si l’un lache, les autres vont suivre....
Ça, c’est rassurant, voire encourageant :
le type de montage sur ce schéma permet d’utiliser des tubes EL84 [que j’ai commandé appairés] non appairé, cela fonctionnera, mais le risque est d’avoir un signal de sortie non symétrique.
Mais ça, par contre, ça ne me parle pas :
non symétrique
Je connais le montage des jacks sym/asymétriques, mais ça ne doit pas à voir grand chose…
J’imagine un signal sinusoïdal décalé par rapport à l’axe des abcisses ?
Et je ne vois pas ce que ça peut avoir comme conséquences…
je pense que c’est en cas de tubes mal appairés ???
Bon, là c’est encourageant (merci !) :
le type de montage sur ce schéma permet d’utiliser des tubes EL84
=> Super !
non appairés
=> les tubes commandés seront appairés : donc tout baigne !
fonctionnera
=> C’est tout ce que je souhaite !
mais
=> Aïe ! douche… ?
le risque
=> …froide-tiède !
est d’avoir un signal de sortie non symétrique
=> c’est grave ? ça se manifeste comment ? => non, là je n’insiste plus…
En tous cas, si les 2 tubes EL84 sont bon, et qu’aucun composant dans le circuit ne soit défectueux (genre résistance cathode R43 ou R42 coupé...assez peu probable, c’est bien plus souvent coté haute tension que les résistance lachent)), l’ensemble fonctionne.
=> C’est bon, je vais même pouvoir me laver les cheveux : l’humour et le moral revient !
12AX7, c’est également du "plug and play"
=> Ça ira avec ma blonditude !
Pour le reste, on verra… : ne pas se
prendre la tête
Bonsoir vous pouvez me contacter via cette annonce, je répare et entretien les amplificateurs à lampes notamment:
Petite annonce (supprimée)
Réparations/Maintenance
Cordialerment.
Je note. Merci. Mais mon Koch est encore sous garantie ( encore un peu moins de 2 ans)… Sauf les lampes !
Mais vous êtes dans quelle région ?
A Paris, si vous êtes dans une autre région que l’île de France, renseigner vous sur les techniciens qui peuvent assurer la maintenance de votre ampli dans votre région, les vendeurs de magasins de musique son tout sauf techniciens
N’hesitez pas me contacter via ma messagerie.
Cordialement,
J’imagine un signal sinusoïdal décalé par rapport à l’axe des abcisses ?
Et je ne vois pas ce que ça peut avoir comme conséquences…
effectivement dans le cas d’un signal sinusoïdale pure, un coté de l’alternance paraitra "tiré" et l’autre "écrasé", c’est surtout un problème de puissance, en gros quand un des tubes fonctionnera à 60% de puissance, l’autre fonctionnera à 40% (c’est un exemple).
mais le mieux est d’éviter de tous mélanger....
sur un push/pull simple, de faible puissance, n’utilisant que 2 tubes, le bias, l’appariement des tubes n’est pas "impératif",; et pour ne pas tous mélanger et ne pas faire d’amalgame: ce que je dis n’est pas parole d’évangile, sur des puissance plus élevé (6L6, EL34, KT66, ect...) prendre des tubes appairé devient impératif, surtout quand on passe à plus de 2 tubes, c’est à dire 4, 6 voir 8 tubes car du m^me coté de l’alternance, si un tube a un "débit" beaucoup plus important que l’autre, en gros il y en a un qui pompe et l’autre se repose voir ne fait rien, celui qui "pom^pe" ou débitte plus risque d’encaisser double puissance.
Il a existé des ampli acceptant des tubes de puissance non appairé, mais il avait un réglage de bias indépendant par tube (époque ou il fallait prendre ce que l’on trouvait à la boutique d’électronique du coin) comme sur le Klemt echolette M40
On voit les 4 disques blancs sur la photo, intercallé entre les 4 condensateur jaune et bande noire devant cahque EL84, disque blanc qui sont des résistances variables et le disque une "molette" pour régler une tension de 14V au borne de chaque résistance de cathode pour chaque EL84 (4 dans l’ampli).
Autrement dit, ne pas faire confiance à Koch, car le Studiotone 20W n’est pas "cathode bias" mais seulement auto-calibre !
Si justement, c’est du cathode bias, comme le Vox AC15 et AC30....mais au lieu d’avoir tous les tube ayant une seule résistance commune de cathode(50 Ohms, dans les 10W sur l’AC30), là elles sont indépendantes (les résistances de cathode).
C’est cela le problème sur les forums en générale, on y écrit, lit, interprète n’importe quoi (mal comprenant): il vaut mieux se renseigner, chercher, s’instruire par soi m^me en faisant des recherches que demander tout et n’importe quoi sur un forum (beaucoup de vrai infos pourtant s’y trouve, mais pas toujours approfondi, du coup lu par n’importe qui et mal interprété).
Vu que je n’ai vraiment pas le temps "d’approfondir" (il y a des bouquins pour cela, des cours, et en générale payant) je préfère me taire que dire des connerie les 3/4 du temps.( du moins en électronique, pour le reste je me lâche, sans cacher que je dis des conneries).).
A cette époque ou il suffit de rechercher sur gogole, plus personne ne veut faire l’effort de comprendre, de rechercher par soi même (j’en ai bouffer des schémas d’ampli, radios à tube, en ayant aucune formation à la base dessus, et à une époque ou le seul support était le papiers trouvé dans les brocs, les revues, bouquin ou les micros fiches). Tous le monde veut tout tout de suite en faisant un caca nerveux.
j’ai fait une "page perso" il y a 10 ans environ, ou j’ai stocké à peui près tous ce que j’avais collecté à droite et à gauche (entre autre et surtout par internet).
SFR m’a envoyer un message "si vous avez une page perso, nous vous signalons que nous arretons ce service, et fin novembre toutes les pages perso, données s’y trouvant seront supprimé. A vous de trouver un autre hébergeur.
et bien je n’ai pas chercher d’autres hébergeur pour ma page perso, je m’en fout m^me: un bon petit nettoyage du net n,je fera pas de mal, surtout si cela pousse à refaire l’effort de chercher vraiment.
Je suis assez d’accord avec toi, saintgermainmusique.
Parfois ça va même plus loin, parce-que même en donnant des infos sur les façons d’y arriver par soi-même, il arrive qu’on repose les mêmes questions, encore et encore. A force on comprend qu’on est pas lu, ou qu’il n’y a pas d’effort de compréhension, alors on jette l’éponge.
Parfois ça va même plus loin, parce-que même en donnant des infos sur les façons d’y arriver par soi-même, il arrive qu’on repose les mêmes questions, encore et encore. A force on comprend qu’on est pas lu, ou qu’il n’y a pas d’effort de compréhension, alors on jette l’éponge.
Même si ça ne s’adresse pas à moi, je me sens visé par ce dernier trait.
Donc j’y réponds.
Réponses
La réponse attendue depuis plusieurs posts, attendue explicite s’entend, claire et nette, a été donnée très récemment par Saint Germain Musique :
c’est du cathode bias
et ce que j’attendais n’était donc pas une description de ce qu’est un "cathode bias" telle que tu me l’as donnée, Jean-Christophe, car je suis incapable de vérifier que mon ampli correspond à cette description.
Autre réponse, même plus précise par rapport à mon souci :
avec des EL84, la puissance n’est pas phénoménale, et m^me 2 tubes non appairé feront fonctionner l’ampli sans trop de problème (mais un duet appairé est beaucoup mieux)
d’autres éléments accessoires ont été toutefois lu, étudiés, et leur acquisition certaine… Des éléments de culture humaniste en quelque sorte :
appariement des tubes n’est pas "impératif"
Alors, quand je semble re-poser la même question, c’est que la réponse n’est pas suffisante explicite. J’insiste volontairement sur ce mot.
Exemple :
— Question :
je sais plus si je dois les mettre « appairées »
(post 2)
— Réponse :
L’appairage est idéal pour l’équilibre d’un push-pull, mais il n’est jamais parfait, et pas du tout nécessaire s’il y a des ajustables pour régler les bias (ce qui rééquilibre les deux branches)
— Réflexion :
Est-ce que je sais si mon ampli est push-pull ou pas ? S’il a des ajustables ? Je reprends sa notice… Que dalle d’écrit là dessus. Le schéma ? même pas dans la notice ? Et même quand Jean Christophe me le fournit avec un trait d’ironie (en deux clics de souris), je l’analyse… en plasticien, noir sur blanc, au trait, frontal, aligné sur une grille orthonormée, comme un Mondrian sans les couleurs… Avec ça, je peux penser ou non qu’il est push-pull ou pas, et je continue à l’interroger pour savoir s’il a ces ajustables dont tu me parles…
Alors, évidemment que je repose la même question !
Extrapolations
Ainsi, j’ai dû déduire en confrontant deux notices anglaise/française que « cathode bias » était équivalent pour Koch de « auto-calibrage ». Et en lisant ailleurs, percevoir aussi que le vendeur Thomann ne s’était pas planté en parlant de « biais » !
Avant les toutes dernières réponses de SaintGermainMusique, je n’avais pas la réponse directe dont j’avais besoin. Et je ne dis pas que je n’avais pas eu de réponses ni qu’elles étaient érronées ou imprécises, mais —et je l’ai toujours admis— qu’elles ne me permettait pas en tant que nouveau au club, de les comprendre.
La description de ce qu’est un cathode bias confronté à un schéma que ton œil exercé de spécialiste dénonçait en me poussant par là-même à douter des documents officiels, ne pouvait pas m’amener à des certitudes ni à intervenir dans la sérénité sur un engin dangereux et quand même pas donné.
Aussi, avant la réponse directe, nette et précise de Jeannot38
pas besoin de tout démonter.
j’ai le même ampli et je confirme que tu peux démonter / remonter les lampes juste en démontant la cage de protection autour des lampes de puissance.
Je n’osais pas tirer (trop?) fort sur les lampes car j’avais peur de laisser leur culot dans la douille comme ça arrive dans le cas des vieilles lampes d’éclairage oxydées…
Ma lecture
Quant à ma lecture, puisque c’est bien de moi dont il s’agit !
Je crois finalement qu’on partage finalement tous sur la toile la même imprécision d’une lecture qui souvent doit se faire en diagonale.
Pourtant je dis cela, mais, personnellement, je le fais si souvent en prenant des notes je compile en dossier, traduites avec précisions (vous en avez eu des figures !)
Ainsi, j’ai énoncé dès le début de ce fil que j’avais commandé des lampes appairées, et malgré tout, on n’arrête pas de me répondre qu’il vaut mieux que j’utilise des lampes appairées :
En plus, sans réponse depuis une semaine, j’ai commandé ailleurs, appairées aussi…
(post 9)
Et j’ai régulièrement eu depuis des retours me conseillant de les poser appairées...
Et comme je suis redevable de ces conseils glanés,
Et que j’ai besoin de ces infos,
Et que je sais que ces partages sont bénévoles et preuves d’un volonté généreuse d’entraide,
Je ne jette pas l’éponge…
je me sens visé par ce trait
Sans doute t’es tu trop rapproché de la trajectoire de ce trait.
Ne ramènes pas ça à toi, ne te sens pas personnellement visé, je parlais en général (et ils sont légion) et m’adressais à saintgermainmusique. Tu me connais maintenant assez pour savoir que quand j’ai quelque chose à dire à quelqu’un, je lui dis. Et je maintiens ce que j’ai dit sur ce forum et ce que j’ai t’ai dit à toi en MP. Si le coup passa si près que ton chapeau tomba, je te verse tout de même à boire.
A propos du remplacement de tes EL84, ça fait déjà une petite semaine que tu as la réponse.
A propos de tes demandes, tu postes souvent de longs et nombreux extraits piochés sur internet, puis demande qu’on y mette de l’ordre. Et en parlant dans ta propre langue. Il s’agit d’électronique, et à Rome on fait comme les Romains (pas les Roumains, sinon t’es bon comme la Romaine)
Si fueris Romae, Romano vivito more; si fueris alibi, vivito sicut ibi, ouais.
Sur ce, merci saintgermainmusique, merci Jypass, je vais voir si le bordeaux chambre bien.
je te verse tout de même à boire
Trinquons !
D’autant plus que je sens que tous mes chantiers progressent !
J’en ai même ouvert un complètement superfétatoire, monter un footswitch Marshall (RIP) sur le Rage 158 Peavey…
Vrai que l’idée vient du net.
Et pas en latin, mais en espagnol !
J’espère juste que je n’aurais pas à gérer trop de phénomènes d’impédance ou de bias, puisque, même si l’engin est dit "transtube", comme il est à transistor…
Je corrige ce que j’ai dit dans un post précédent :
" les grilles d’arrêt des EL84 ne sont reliées à rien ".
Pas besoin de relier leur broche puisqu’elle est reliée
à la cathode, en interne, dans la lampe elle-même.
Pan sur le bec
Je me disais, aussi !
De toute façon, dès qu’elles arrivent, je les pose !
Droites ou de "biais"…
Tiens je vais attaquer un ptit blues qui parle de fumée, de poupées et d’alcool
Je me disais, aussi !
Bin, personne n’a rien vu, et certainement parce-que personne ne lit ça.
Sachant qu’un trait peut en cacher un autre, et qu’un Ω averti en vaut deux…
Salut à vous.
Mon Studiotone m’a pété une durite il y’a quelques jours:
au démarage (STBY ON), gros bruit dégueulasse, très fort (avec potard volume vers 1 et aucune incidence sur le son).
je coupe le STBY et vérifie mes branchements / cablages / HP etc.
Je remet le STBY ON, rebelote. Je recoupe l’entièreté de l’engin pour laisser reposer et revérification.
au redémarrage, plus rien. même la LED du bouton STBY ne s’allume plus. toutes les lampes sont "allumées", cad oranges.
Démontage / inspection: rien de suspect ou de cramé à part le fusible HT.
Je remplace le fusible et décide de regarder les lampes au moment de la mise en marche. STBY ON: c’est le 14 juillet dans la lampe de droite: flashs bleus et petites étincelles (c’est très beau au passage et ça donne envie de passer au digital/modélisation )
Repos puis échange de position de tubes: Feux d’artifices dans le tube concerné et flash bleus dans celui qui ne montrait rien jusqu’ici...
J’ai remonté 2 tubes neuf vendus comme appairés EHX et tout refonctionne nickel.
Les tubes ont juste une légère couleur bleuté continue en STBY ON (normal parait-il), l’une un peu plus que l’autre il semble.
Voilà, ma petite expérience avec le changement de tubes sur studiotone
J’attends toujours mes lampes… Je vais éclairer des boogies et m’habiller en blouze…
Hey jeannot38,
Lorsqu’un fusible saute, il ne faut pas le changer avant de savoir pourquoi il a sauté. Sinon à la remise sous tension ça peut griller encore d’autres trucs ailleurs. Si une lampe crame, éviter de les swapper sinon ça peut en cramer une autre. Bien que ton amp ait l’air OK maintenant, peut-être que la section HT s’est pris des pains; vérifie les résistances et les condos de filtrage…
Bonne chance !
Merci Mr Jean-Christophe
vos conseils sont toujours les bienvenus
Par contre en électronique je suis une super pipe de compet… pour souder un cable ça va mais après...
Je vais voir si je peux localiser les bestioles en question et essayer de les vérifier (avec un peu de chance j’apprendrais à mieux connaitre mon matos, c’est toujours bon à prendre ).
Pardonne mon ignorance JC, les condos et résistances de filtrage se situent en aval de la section HT j’imagine?
C50 à C54?
R80 à R83?
Oui c’est bien ça, à gauche de l’enroulement 300 V du transfo d’alim. Vérifie aussi les diodes. Lorsqu’un composant est mort, parfois ça se voit à l’oeil nu, parfois non. Mais bon, tant que ton ampli marche (le son clair est nickel, aucun ronflement 50 Hz ni 100 Hz, etc) alors il n’y a pas de raison de se prendre la tête. C’est déjà pas mal que tu aies le schéma.
Merci m’sieur
Vérifie aussi les diodes
Questions stupides de béotien (facile pour moi de jouer le candide, vous le savez !) :
— 1. Vérif. d’un composant : faut-il le dessouder ou l’on peut pointer le multimètre "par dessus le circuit" ?
— 1.a. Plus généralement comment vérifier une diode ? Courant passe dans un seul sens si je me souviens bien, mais en qualité/ quantité ?
— 1.b. et, les bébêtes à 3 ou n pattes…
— Quel matériel multimètre conseiller à un candide comme moi ? Je vais quand même pas devoir passer à l’oscilloscope !
— Finalement, qui connait un bon luthier électro dans ma région avignonaise/marseillaise/nîmoise ?
Il y en a un qui s’est signalé plus haut dans les posts… mais sur Paris.
Et il y pas si longtemps que ça, J~C, dans un autre post m’avait dit sous forme d’une boutade éclairante, qu’il aurait bien récupéré mon Marshall VS65R déclaré HS par le réparateur chez qui j’étais allé…
NB : vérifier une résistance, un condo, et depuis peu grâce à J~C, un potar Lin ou log, je sais, mais…
Rappel d’éléments lus au post 71 de Jean~Cristophe (ça lui évitera de se répéter) :
upgrade-tornade-treble-bleed-une-les-pa…studio--5145762
Pour connaitre la valeur d’un potard :
Dessoude la patte de droite ou de gauche.
Avec un multi mesure la résistance entre pattes droite et gauche.Pour connaitre le type d’un potard :
Dessoude la patte du milieu.
Tourne l’axe pour le positionner à 50 % de sa course exactement.
Mesure la résistance entre la patte du milieu et une des deux autres pattes.
- Si tu trouves la moitié de la valeur du potard, alors c’est un linéaire.
- Si tu trouves moins de la moitié, c’est probablement un logarithmique.
- Si tu trouves plus de la moitié, c’est probablement un log inverse.Pour être sûr, en appliquant une règle de trois tu déduis son type les doigts dans l’nez.
powerdown.free.fr/z/cur.html#POT
Il est parfois suffisant de juste vérifier visuellement l’aspect (fusible fondu, résistance ou diode brûlée, condo chimique gonflé, transistor ou AOP cramé, etc)
Un composant pouvant être HS sans que son aspect s’en ressente, là il faut dessouder au moins une patte (pour les composants à 2 pattes) et vérifier au multimètre.
- Résistances : multi sur position "ohmmètre".
- Condensateurs : multi sur position "capacitmètre".
- Diodes : multi sur position "diode".
(là le multi mesure la tension au bornes de la diode, si on a environ 0,6 V dans le sens passant ET la limite maximale dans le sens bloquant, alors la diode est OK sinon elle est KO)
Pour les transistors 3 pattes (à jonctions ou MOS) et les AOP, on ne dessoude pas, on fait des mesures de tensions (Base/Emetteur/Collecteur ou Gate/Source/Drain) avec l’ampli sous tension. Au pire en statique avec un multimètre, au mieux en dynamique avec un scope et un signal en entrée.
Bon, pour les transistors bipolaires NPN et PNP on peut vérifier les deux jonctions Base/Emetteur et Base/Collecteur avec multi en position "diode". Certains multimètres permettent en plus de mesurer le gain Ic/Ib (multimètre en position HFE) avec un support pour enficher le transistor en boitier faible puissance, comme sur l’image ci-dessous, à gauche.
Hi ! C’est pas mon multimètre à 3€ !
certains multimètres permettent de les vérifier en mesurant le gain Ic/Ib (multimètre en position HFE)
En tout cas (perso) ces éléments permettent d’éviter la recherche immédiate d’un doc spécialiste.
À mon avis (pour certains comme moi), il ne s’agira que d’une auto-médication qui ne peut que retarder ou constater que la santé est bonne !
Un des problèmes des multimètres cheap, à part leurs fonctionnalités limitées, c’est aussi (et surtout) leur étalonnage douteux et leur dérive énorme. Avec le temps l’erreur de mesure peut atteindre quelques dizaines de %, ce qui est inacceptable pour du bon boulot.
On fait une "mesure", et puisqu’on fait confiance à son multi, on croit que le composant est HS alors qu’il est bon, et on voit un problème où il n’y en a pas.
Vois par exemple ce thread, où lizard__skin mesurait 9,2 Ω au lieu de 7,6 Ω parce-que son multi n’était pas étalonné et/ou avait dérivé et donnait une mesure fausse à 21 % !
https://www.zikinf.com/forums/aimerai-comprendre-loadbox-t5145315-20.html#p392637
Hello,
Si vous souhaitez faire vérifier votre ampli faites le faire par un technicien, il est dangereux de s’approcher des condensateurs de filtrages quand on y connait rien. Il peuvent garder des tensions latentes mortelles, les procédures à suivre et la manière de travailler dans un ampli ouvert, sous tension ou non, sont précises et doivent être strictement suivies.
Perso, je crois en cette sagesse…
faites le faire par un technicien
Jypass ne veut pas y passer (vanne 1 !)
D’autant plus que je suis conscient de mon incompétence.
À part que les lampes, accessibles sur le Koch, je pense quand même pouvoir les remplacer.
NB : J’attends toujours mes lampes d’Europe de l’est.
Prochaine fois je fais venir mes Lampes d’USA et je me lance dans la chanson engagée (vanne 2 !)
Un post de Zikinf parle "lampe" : https://www.zikinf.com/forums/lampes-paris-t5143644.html
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Soluce de ma vanne 2 en surlignant la fin de ce post rédigé à l’encre sympathique :
Lampedusa
multimètres cheap
J’ai lu le thread…
Multimètre étalonné : à part en avoir un autre étalonné (et être sûr qu’il le soit) pour vérifier le premier et ainsi le ramener à la raison, pas d’autre moyen sûr ?
Sinon :
— Comment choisir un multi fiable, qui le restera par la suite au moins 10 ans ?
— Quel ordre de prix s’attendre pour se contenter de vérifier un condo ou une résistance, voire un potar ou un point chaud quatre fois dans l’année, la charge des batteries de la moto un peu plus souvent, l’interrupteur ou la résistance de chauffe d’une cafetière tous tes 6 mois ?
— Quel modèle serait cohérent chez un gratteux qui n’est ni luthier ni électronicien ni électricien ?
NB : Si je vais chez Casto, sûr que je repars avec plein d’assurances et une inutilité grave et chère ! Conrad ? Ailleurs ?
Multimètre étalonné : à part en avoir un autre étalonné (et être sûr qu’il le soit) pour vérifier le premier et ainsi le ramener à la raison, pas d’autre moyen sûr ?
Si : acheter un multimètre étalonné ! Les revendeurs sérieux fournissent le certificat d’étalonnage avec le multi.
— Comment choisir un multi fiable, qui le restera par la suite au moins 10 ans ?
En y mettant le prix.
— Quel ordre de prix s’attendre pour se contenter de vérifier un condo ou une résistance, voire un potar ou un point chaud quatre fois dans l’année, la charge des batteries de la moto un peu plus souvent, l’interrupteur ou la résistance de chauffe d’une cafetière tous tes 6 mois ?
Le coût dépend de la qualité, pas de la fréquence d’utilisation. Pour avoir une idée des gammes de prix voir chez les fabricants, par exemple Métrix, Keysight, Fluke, etc.
— Quel modèle serait cohérent chez un gratteux qui n’est ni luthier ni électronicien ni électricien ?
Vérifier sur les spécifications du multi quelles sont les justesses des mesures telles qu’annoncées par le fabricant.
NB : Si je vais chez Casto, sûr que je repars avec plein d’assurances et une inutilité grave et chère ! Conrad ? Ailleurs ?
Conrad, Radio Spares, Mouser, Digikey,…
Mais le distributeur compte moins que les spécifications du multimètre (et aussi son fabricant)
Mon message s’adressait à Jeannot38, pour le changement des lampes vous ne risquez rien, bien entendu ampli sur off et débranché du secteur.
Cela étant dit, une fois vos lampes de puissances changées, une mesure du bias et son réglage éventuel s’impose. Pour vous repérer approximativement, si l’ampli ronfle un peu fort le bias est trop élevé, s’il vous paraît étrangement silencieux le bias est trop bas. Un ampli bien réglé produit un léger ronflement à 50hz tout à fait normal et couvert par le son à un volume de jeu " salon ".
Pour tout autre question ou problème, direction le technicien.
Bonsoir Jean-Christophe,
Elle est à vendre si vous le souhaitez
Oui, j’avais remarqué. J’avoue avoir hésité pendant 400 ms.
Merci pour le conseil Mr le comte.
j’ai souvent lu beaucoup d’avertissements sur le travail à l’intérieur d’un ampli à lampe et ça ne me donne pas trop envie de faire le malin du coup…
Et puis JC m’a convaincu en me disant que si ça marchait en ayant changé les lampes il fallait pas trop se faire plus de noeuds au cerveau.
Au passage, d’après Koch, le Studiotone a soit-disant un bias "automatique" (franchement je ne sais même pas comment ça peut fonctionner). Du coup j’ai fais ça comme un bourrin, j’ai une boîte auto
En tout cas merci pour la mise en garde.
Oui il ne sert à rien de chercher midi à 14h si ça sonne, pas besoin d’aller plus loin le plus souvent.
Changez vos lampes de puissances par les mêmes qui sont choisis par le fabricant, si vous voulez modifier un peu le son de votre ampli " amusez vous" avec la V1, différentes 12ax7 peuvent donner des résultats intéressants, les 12ay7 et 12at7 moins puissantes aussi.
Ok.
d’après Koch, le Studiotone a soit-disant un bias "automatique"
(franchement je ne sais même pas comment ça peut fonctionner)
C’est le même principe que pour polariser une triode de préampli : grille à la masse via une résistance, et résistance entre cathode et masse (parfois découplée) pour que la tension grille/cathode soit négative.
Ce qu’ils appellent "automatique" est une contre-réaction : si le courant d’anode augmente, la tension de cathode augmente, la tension grille/cathode devient plus négative, ce qui réduit l’augmentation de courant initiale. Sur le schéma ci-dessous les résistances en question sont R42 et R43.
L’avantage est justement qu’il n’y a rien à régler, et qu’on a pas besoin d’une tension négative pour polariser les grilles. Le revers avec des tetrodes ou pentodes de sortie, c’est que la résistance de cathode consomme une partie de la puissance, qui n’ira donc pas dans le HP : c’est pour amortir ça que cette résistance est découplée par un assez gros condo chimique (C25 et C26 sur le schéma) qui laisse passer l’alternatif.
En attendant mes lampes commandées il y a deux mois chez Passion Audio Tube, et n’ayant aucune réponse d’un certain Alain, si ce n’est un invariable mot envoyé automatiquement à chaque prise de contact,
— je déclenche une procédure via PayPal,
— j’en commandé d’autres chez Thomann…
Sinon, j’envisage un meuble pour mon ampli…
Changement de lampes.
Petit feed back..
• 2 mois d’attente à Passion Audio Tube et toujours rien… (Je déclenche une procédure de litige Paypal, d’autant que je n’ai que des messages robot aux sept contacts mail que j’ai envoyés…)
• 3 jours après commande chez Thomas : je les reçois.
Pas les Mullar espérées, mais bon, en plus, c’est moins cher !
Changement de lampes donc.
J’ai prévu des gants de tissu fin pour bricolage précis afin de ne pas graisser les verres… Des fois que ce soit comme les halogènes ! Ça y est je vois déjà Frank Zappa qui se marre !
Je redonne le plan :
1) Pour les deux EL 84 de l’étage de puissance :
No pb. Je pense que c’est de celles-ci dont parlait XXXXXX. On enlève la cage (4 vis) et on tire sur les allumeuses. Ça résiste, on « cisaille » un peu pour débloquer. Molo, ça bouge un peu, ça vient…
À savoir, Thomas vend le Koch avec des lampes TAD EL84-CZ Selected. Pas des Koch. C’est d’ailleurs ce qu’il préconise en cas de remplacement…
J’ai remplacé par des TAD RT872 Tube EL84 STR appairées.
2) Pour les trois 12AX7 du préampli :
— En V1. C’est comme pour les EL 84 : le tube est accessible ; on va tirer dessus… Mais elle sont coincées dans des dampers (comme je connaissais pas le mot je partage ma découverte : ce sont des anneaux de silicone (?) anti vibration). Les trois dampers sont de pris dans un chassis aux vis indémontable (sauf avec un tournevis à cardan pour tirer dans les coins -si ça existe ? Moi, j’’ai pas)
J’arrive à l’extraire. D’origine c’est une TAD RT010 Tube 7025 Highgrade - je la remplace par une identique qui me parait idéale pour cette emplacement.
— En V2 : Accès délicat. les montants de la cage des EL84 gène. J’utilise le truc du lacet arrache bouton de polar pour la décoincer… au bout de quelques minutes elle se laisse apprivoiser.
C’est une 12AX7 « China » ! C’est comme le Port Salut, je ne vous en dirai pas plus…
Je l’ai remplacée par une TAD RT011 Tube 7025S Mullard
— En V3 : Si certains le font sans dévisser le boitier du combo, faudra quels me montrent !
Au bout de dix minutes, comme il n’y avait aucun progrès, j’ai attaché au tournevis.
• Débrancher la fiche HP 8h. Noter pour éviter l’erreur de branchement par la suite.
• Débrancher les cinches de la réverb les couleurs empêcheront de se tromper.
• J’ai ensuite dévissé les 4 vis qui re retiennent le boitier par le haut. Le faire en posant l’ampli façade avant contre une table, facilite.
• Une fois sorti, le châssis aux damper est enlevé (4 vis).
Puis la lampe est extraite. 12AX7 « China ».
Je l’ai remplacée aussi par une deuxième TAD RT011 Tube 7025S Mullard.
Ci dessous, les lampes extraites, et les boites des lampes de remplacement. NB : je, ’ai pas pensé à mettre e correspondance les lampes changées par rapport aux boîtes des nouvelles…
Pour la remonte : un petit soucis traduit par un « digling » s’est produit lors du revissage des quatre vis qui retiennent le boitier au plateau supérieur de combo.
Redépose… il s’agit de l’écrou qui devait prendre cette vis… Mieux valait qu’il ne se ballade pas dans les circuits…
Mise en fonction… Standby bien dix minutes… puis ça sonne !
Bon à part que le pb décrit plus haut revient au bout de vingt minutes. Chute et coupe de son…
Je réessaye demain, mais je crois que l’ampli va partir en révision. J’y replacerai les anciennes lampes réhabilitées… Ça ne venait pas d’elles, visiblement.
A suivre…
Projet de meuble pour jouer dans mon petit salon musique…
Quqnd on veut accéder à l’arrière de l’ampli pour brancher une sortie ligne… Quand on ne veut pas que le tiroir qui le supporte bascule à cause du porte à faux (la planche à pédale s’offre un fond qui sert de béquille, quand on veut qu’à l’arrière ce soit toujours bien ventilé, que dessus, on puisse déclencher des back tracks sur ordi ou qu’on puisse enregistrer les µTornade et qu’on souhaite en plus avoir la possibilité de ranger quelques feuilles et un stylo, des médiators, des cordes, des tubes (ceux de l’été ? !) et que dans le commerce il n’y a pas…
L’anim. (un peu longue à démarrer, je sais !) montre le "fonctionnement" du meuble et donne les cotes. Faut acrandir plein écran et faire arrêt sur image…
POUR LES PANNES..
Aujourd’hui, une idée : laisser chauffer en stand-by une bonne demi-heure plutôt que les 3 à 5mn des autres fois… : jeu ensuite pendant une heure, en essayant tous les canaux, pas à donf, car je n’avais pas de Boules "Qui-est-ce ?“ et.. aucun soucis !
J’ai même testé la boucle FX avec la Snarling Dog qui posait pb.. Aucun souci non plus.
Demain je recommence et tente de jouer 2h ou plus..
Après près de deux mois d’attente et sept relances du vendeur qui chaque fois me répondait par le même message automatique, Passion Audio Tube, suite aussi à l’enclenchement d’une procédure Paypal m’a remboursé…
Je ne sais que penser de ce fournisseur…
Aujourd’hui l’ampli après une heure (!) de préchauffe en Stand By n’a pas défailli. Je ne sais que penser. Je continue donc à l’essayer avec les nouvelles lampes.
Si je n’ai plus aucun pb., pour voir, je replacerais les originelles et essayerais dans les mêmes conditions de longs Stand-by de préchauffe. Ensuite je renverrais l’ampli chez Thomann.
C’est signe de qqch. ces necessités de longue préchauffe ?
De tenir le forum au courant, ça me permet de petit up car j’aimerais bien que quelqu’un ait connu ça et tombe là dessus par hazard…
Constat du jour :
Avec 1/2 h / 3/4 h de stand-by pour préchauffer le Koch (il y avait du Mistral !)
- Boules Quies + Ampli est réglé à 11h/12 en volume (clear) et 11h/12h (saturé ) en gain et volume : 1h de jeu sans ce foutu fading. Même avec une basse-cour de poules Quies dans les oreilles je l’aurais repéré !
- Pédale Snarling Dog avec le compensateur de volume à 2h - ça booste de 20% (au pif) : 1h de jeu supplémentaire sans ce foutu fading.
?
1) Un ampli comme le Studiotone 20W, ne peut-il pas accepter les faibles volumes de sortie ? Bizarre… ? Bon, qualité son, je comprends, mais chute complète et momentanée telle qu’elle se produit parfois ?
2) Les nouvelles lampes se roderaient-elles ainsi (Je rappelle que après leur changement, j’avais le fading…)? Parait qu’elles peuvent avoir un son dégueu leurs premières 40h de vie. Là je m’estime toujours en rodage…
3) Mais alors les anciennes, largement utilisée (2ans) pourquoi auraient-elles le même comportement que les nouvelles ?
à +
Une plombe de stand-by OFF avant de pouvoir jouer, c’est n’importe quoi.
Ca donne quoi si tu mets le stand-by ON tout de suite après la mise sous tension de l’ampli ?
Si tu n’as rien, ça semblerait indiquer que l’alim Haute Tension ne monte pas à cause des courants d’anodes. Bizarre, ça ne devrait pas se comporter comme ça. Soit cet ampli a un problème au niveau de sa HT, soit ça vient d’ailleurs.
Vois le post N° 48 ci-dessous et vérifies ce que tu peux sur les HT d’après le schéma joint.
https://www.zikinf.com/forums/lampes-ampli-combo-koch-studiotone-20w-changer-t5145832-40.html#p405469
Merci J.C. pour ton intérêt.
Vois le post N° 48 ci-dessous et vérifies ce que tu peux sur les HT d’après le schéma joint.
— Pour ça, il faut redémonter… je ferai cela en dernier recours… En plus tu m’as expliqué comment mesurer les condos en dessoudant… Hum !
NOTES :
1) l’appareil est sous garantie, je toucherai un minimum les choses et surtout ne dessouderai rien.
2) Certains diront que je m’emm*** à ne pas le renvoyer : Ça me fait ch*** de renvoyer le Koch en Allemagne, c’est une deuxième main et qu’ils vont peut-être refuser le retour à mon nom. Genre de stratégie à penser qui me dépasse. Mais si je n’arrive à rien d’autre, il faudra bien…
Ca donne quoi si tu mets le stand-by ON tout de suite aprés la mise sous tension de l’amp|i ?
— C’est mauvais tout de suite, ça grogne, ça fluctue au niveau puissance de sortie, sons brouillons pas jouables.
Je n’ai pas insisté.
Si tu n’as rien
— si rien c’est le silence. Non, donc… Si rien, ça signifie un son "clear", c’est pas le cas.
J’ai arrêté (Stand-by 1mn puis Off), j’ai attendu le temps du repas…
j’ai relancé avec Stand-By de 5mn.
=> Départ correct puis qq faiblesses au bout d’une demi heure de jeu.
— Comme mon ampli est placé sur l’étagère d’un meuble, il est impossible de le sortir sans le faire basculer à l’avant pour pouvoir saisir la poignée de portage. C’est donc à chaud (de toute façon !) que j’ai fait la manœuvre afin de le poser tout doucement sur une cale face vers le sol. J’ai essayé de jouer comme ça… Ça avait l’air d’aller…
— j’ai posé la main sur les transfos : tièdes léger.
— Je n’ai pas insisté de peur d’abîmer qqch : Repositionnement tout doux, arrêt protocolaire (Stand-by 1mn puis Off)
Idée : J’ai sorti l’engin de son "caisson"
Le caisson est largement aéré sur les côtés et non fermé à l’arrière (quasi plus aéré qu’un caisson de frigo encastrable : 7cm sont prévus libres de chaque côté, 3 cm entre l’étagère supérieure et l’ampli, les plateaux supérieurs terminent à plus de 10cm du mur !)
— j’ai joué l’ampli sorti cf. la photo. Pas de souci déclaré. Demain je tente une séance plus longue ainsi.
Vibrations ?
Ventilation ?
proximité d’un ordi et de son transfo ? ondes ?
Je donne ses infos…
Avant tout : on excusera, je l’espère, mes tâtonnements et mes hypothèses de nullissime en électricité/électronique/radio/…
J’ai parfaitement compris et intégré qu’in fine je devrais me résoudre à des solutions plus radicales c’est à dire, renvoi du Koch sous garantie et bataille sans doute pour que cette garantie suive depuis le premier acheteur à moi-même.
J’estime le test de la ligne de composants présentée au post 48 hors de mes capacités et risquant par le dessoudage des éléments d’annuler définitivement toute garantie.
Je tenterais tout au plus une pulvérisation de nettoyant contact sur le switch du by-pass que j’ai un instant soupçonné, sur les potars qui ne crachent pas, et sur les broches des tubes et leurs douilles.
Surtout, je ne voudrais pas que le dysfonctionnement proviennent d’une mauvaise installation dans le lieu où je travaille avec l’ampli ; ces prochains jours, je déménage littéralement pour un nouvel essai. Ce qui me pousse à cela c’est le "petit progrès" constaté en dérangeant un peu les choses :
Koch sorti (un peu éloigné donc) de son "meuble-caisson" de salon :
— Relance avec Stand-By de 3mn - court, "standard"…
— 40mn de jeu volume à 60% : OK
— 1 seule faiblesse (léger fading) au bout des 40mn. Et je dit bien, léger fading qui n’a donc pas duré et qui n’est pas arrivé non plus jusqu’à une extinction complète du son.
— Jeu pendant une 1/2 h par la suite sans aucun souci !
Je me pose donc de nouvelles questions que je consigne ici pour alimenter ce qui devient un carnet de bord du Koch et m’y permets la rédaction de son historique :
— La présence de transfos (d’ordi, de radio, d’antenne…) cachés par les meubles voisins du caisson, peut-elle influer sur les sensibilité radio des lampes ? L’éloignement de cette zone en sortant l’ampli de son meuble aurait-il amoindri les dysfonctionnements ?
— Une mauvaise alimentation secteur ? mise à la terre ? déclenchement d’un frigo ou d’un radiateur sur la ligne ? peut-elle impacter sur les pb décrits ? Auquel les techniciens de la garantie ne comprendraient pas et je me serais démené pour rien à renvoyer l’engin de 15 Kg en Allemagne !
J’estime le test de la ligne de composants présentée au post 48 hors de mes capacités
Okay.
Sans rien dessouder, avec un multimètre adapté tu pourrais mesurer la montée puis la tenue de la haute tension continue pour vérifier si ce fading vient de là.
Entre la masse et chacun des points +HT, +A, +B, +C du schéma.
La manip est un peu délicate pour des touristes vu que c’est de la Haute Tension, il faut bien respecter les précautions d’usage (mais on est pas des fillettes non plus)
— La présence de transfos (d’ordi, de radio, d’antenne…) cachés par les meubles voisins du caisson, peut-elle influer sur les sensibilité radio des lampes ?
« sensibilité radio des lampes » ?
Non, s’il y avait des interférences dûes à du rayonnement local tu aurais éventuellement de la daube sur ton son mais certainement pas cet effet de fading.
— Une mauvaise alimentation secteur ? mise à la terre ? déclenchement d’un frigo ou d’un radiateur sur la ligne ? peut-elle impacter sur les pb décrits ?
Même remarque que précédemment.
Auquel les techniciens de la garantie ne comprendraient pas et je me serais démené pour rien à renvoyer l’engin de 15 Kg en Allemagne !
Décris-leur très précisément le problème que tu as rencontré, et ça devrait suffire.
(n’en fais pas une tartine non plus, sinon ils ne liront pas tout et ça te desservirait)
Tu peux essayer de contacter le service client Koch directement.
Je l’ai expérimenté 2 fois et à chaque fois j’ai eu une réponse claire et rapide (2-3 jours max)
D’abord, merci pour vos conseils.
Je commencerai donc par :
— les tests indiqués par Jean~Christophe… Histoire d’avoir quelques éléments précis supplémentaires…
— écrire aux service Koch comme le conseille Jeannot39 ;
— mettre les résultats sur ce forum…
Après il y aura Thomann…
C’est vrai que ça me plairait de pas avoir à chercher des cartons adaptés, choisir un service de messagerie fiable, et enfin, faire faire 1800 km de train au Koch...
— L’idée billet précis mais "court" au service technique Thomann : Oui ! Je commence à être connu et ce conseil est vraiment taillé sur mesure pour moi !
Là je découvre vos posts après 1h 30 de jeu :
— L’ampli a été éloigné de 2m de "sa" zone habituelle, sorti donc du caisson ;
— Jeu de rythmique lourde pour pousser les watts ;
— Canal clair, saturé et overdrive 2…
— Volume aux limite de l’insupportable dans une petite pièce : 11h/12h ; tampons d’oreilles !
=> juste 1 léger fading au bout de 20 mn.
Je reprécise que les premiers fadings diminuaient le son jusqu’au silence qui perdurait une bonne seconde. Là, le son diminue de 70% et revient aussitôt…
NB : Ça confirme donc les remarques de JC quant aux environnements et rayonnements…
Ensuite très bon son, volume à 11h…
…
JC, fonction de tes conseils, j’ai trouvé ça chez Digikey :
Vérifier les tensions, les capa, les résistances… ça devrait suffire ?
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/downloads/manuals/en-us/2706B_manual.pdf
Salut.
Vu les symptôme à mon avis il s’agit de quelque chose de bien plus simple qu’une histoire de positionnement de l’ampli ou autre.
Tes lampes sont neuves: OK, en principe ça ne vient pas de là.
Tu constate des changements dans l’ampli en fonction de la durée du jeu: à mon avis le circuit n’est pas en cause, si un composant était défaillant le problème serait omniprésent.
Je pencherais pour un soucis de soudure, explication: le studiotone est monté sur un beau circuit imprimé, il arrive que certaines soudures craquent sur ce genre de montage (contrainte mécanique, thermique, vibration...). Résultat? en fonction de la température du circuit le métal se dilate et le contact peu se faire plus ou moins bien entrainant des crachotements, des baisses de volume, coupures de son et autre soucis aléatoires.
j’ai eu le problème sur un peavey classic 30, les soudures des supports de lampes avaient craqués et je me retrouvais avec des bruits divers et variés aléatoires.
Pour les autres pistes:
- interférences EMI (éclairage fluo...): je ne pense pas, ça apporte en général du bruit (buzz) indépendant du temps de chauffe ou de la durée d’utilisation.
- absence de terre: idem, bruit en continu.
- fuite sur un condo de filtrage: normalement tu aurais aussi du bruit tous le temps.
quant au chauffage "longue durée" aucune utilité, le temps de chauffage sert juste à temporiser le temps que la cathode devienne émissive, certain ampli arrive même à s’en passer. en chauffant pour rien tu risque juste d’entrainer une usure prématuré du filament et de la cathode.
Souci pour la vérif toutefois que je vais faire de toute façon dès que j’ai un multimètre autre que le cheap à 3€.
— le test de tension risque d’être ok à 98% (à la louche, la stat !) du temps puisque le fading n’intervient que de temps en temps …
— par contre interêt de verifier si de soudures "bougent" (cf récent post de Frankfranky)
Le soucis avec cette ampli c’est également la présence de transistor et de chip OP dans le circuit.
Concrètement ça complexifie pas mal le truc et en terme de fonctionnement c’est un peu l’opposé des lampes (HT vs BT, sensibilité des transistor comparé au lampes...).
un soucis de soudure, explication: le studiotone est monté sur un beau circuit imprimé, il arrive que certaines soudures craquent sur ce genre de montage (contrainte mécanique, thermique, vibration...). Résultat? en fonction de la température du circuit le métal se dilate et le contact peu se faire plus ou moins bien entrainant des crachotements, des baisses de volume, coupures de son et autre soucis aléatoires.
Bien sûr ! Explication qui parait encore très cohérente par rapport au pb !
Et c’est pas fait pour m’arranger : plus ce genre de matos voyage, plus je risque d’autres soucis du même acabit.
L’idéal, et tant pis pour la garantie, c’est un bon électronicien sur place ou moi-même donc dans un premier temps :
Sans renoncer aux précédents conseils (écrire à Koch, vérifier la ligne HT, commander le multimètre qui me servira aussi pour mes condos et potars de guitare), je rajoute donc cette piste de Franfranky (thanks !):
1) Revoir les contacts du switch de Stand-By : à un moment, quand le fading durait, je le repoussais et j’avais l’impression que ça influait sur sa durée. Mais impression seulement.
— jet de "nettoyant contact technique 3 en 1" ( si vous avez des doutes sur la qualité de ce produit, n’ayez pas peur de me le signaler !)
— re-soudure…
• RE-SOUDURE : Est-ce que je peux me contenter de chauffer pour faire fondre l’étain ou je dois apporter de la matière voire enlever l’ancienne à la tresse ou à la pompe ?
• RE-SOUDURE : Bye-bye la garantie !
2) Puis, de la même façon ?
— revoir les éléments les plus susceptibles de se dessouder : les plus "hauts sur patte" = soumis aux contraintes méca les plus fortes ?
3) Revoir toutes les soudures…
Et il y a bien des centaines de soudures à vérifier !
transistor et de chip OP dans le circuit
Raâh ! Des Zibrides-Tout-Lampe ! Des amplis opéra-tionnels dans le circuit du Koch and Roll !
Je croyais en être sorti après mon Valvestate 65R de 98 !
(J’essaye de garder un peu d’humour avant d’utiliser non pas mes "axes" électriques mais une vraie hache de bûcheron !
Les circuits tous lampes sont en général plus costaud et plus tolérant pour diverse raison:
- moins de composants (donc moins de risque de panne)
- les lampes sont assez tolérante et pardonne pas mal d’écart (alors qu’un transo, une surtension et bim! cramé)
- niveau alim c’est également moins exigeant (un filtre RC et roule!)
- les composants sont en général plus costaud en raison des tensions utilisées (condensateur 630V, résistance 1 ou 2W).
En tout cas sur ton studiotone la partie preamp est d’une conception tout à fait basique, hormis un soucis de soudure le problème ne doit pas venir de là.
Deux pistes de bug possible:
- le driver de la boucle d’effet (IC1)
- le circuit de reverbe (IC3/IC2)
Une lampe est effectivement plus robuste qu’un transistor.
En partie parce-que l’impédance de sortie d’une lampe est élevée alors que celle d’un transistor est faible. Ca explique pourquoi, en cas de surintensité (et non de surtension) une lampe va encaisser vaillamment alors qu’un transistor va dégager immédiatement (surtout les transistors à jonctions montés en collecteur commun) Ca explique aussi pourquoi l’étage de sortie d’un ampli à lampes nécessite un gros transfo alors qu’un push-pull à transistors s’en passe très bien.
Mais la basse impédance des transistors n’est dangereuse que pour les montages bricolés au pif, "pour voir". Quand un schéma à transistors est sain et bien calculé, il fonctionne sans aucun problème. Un ampli "tout transistors" acheté dans le commerce est censé avoir été conçu correctement et tiendra la route… tant qu’on ne va pas trafiquer dedans en frisant le sabotage.
Deux pistes de bug possible:
- le driver de la boucle d’effet (IC1)
- le circuit de reverbe (IC3/IC2)
J’ai vu : ça me dépasse totalement… Comment je teste ça avec mon petit multimètre ?
Éventuellement je gratte les composants avec légèreté et une brochette en bois pour voir si ça bouge ?
Je ne blague pas, c’est tout ce que j’ai actuellement idée de faire !
Sinon je re-titre le post pour le mettre en adéquation avec ce qui ce passe…
As-tu vu ce que je compte commander comme multimètre chez Digikey (le dernier de ta liste, mais ailleurs c’était du non dispo ou hors de pris ou avec transport en sus (Conrad)… ?
J’ai suivi tes conseils… J’espère que c’est pas trop pour moi ni pas assez d’ailleurs…
Sinon je retitre le post pour le mettre en adéquation avec ce qui ce passe…
J’ai suivi tes conseils
Je te déconseille de suivre mes conseils
C’est ce que j’ai coché ?
Non, là tu confonds « IC » (circuit intégré) avec « C » (condensateur)
franfranky parlait de « IC » et non pas de « C ».
mettre en adéquation
Si tu réédites tes posts trop en profondeur, du coup on aura du mal à suivre la logique de la progression des échanges et des réponses intermédiaires (mais bon)
Oui, je viens de corriger… Autre schéma…
Selon le lieu où je pose le Studiotone, j’ai ou n’ai presque pas de fading..
en fonction de la température du circuit le métal se dilate et le contact peu se faire plus ou moins bien entrainant des crachotements, des baisses de volume, coupures de son et autre soucis aléatoires.
[franfranky]
NB : Je suis entièrement convaincu par toutes ces remarques…
Et, aujourd’hui, un après midi complet de répet. sans AUCUN souci. Chance, coïncidences ? C’est vrai que j’avais organisé différemment le music-corner.
Suite à l’hypothèse de vibrations qui génèreraient des pb. au niveau de soudures ou contacts, CI…, j’ai, d’une part réfléchi sur la qualité du sol de ma vielle maison, et d’autre-part revu la conception du meuble bricolé qui reçoit le combo.
1) La dalle de l’étage sur laquelle l’ampli a été posé vibre si l’on marche pesamment. Je suppose que le combo doit résonner avec elle..
J’avais constaté que cela n’arrive que parfois lorsque je l’extrayais de son meuble, et j’avais souligné là comme un progrès dans mes derniers posts…
2) Le premier meuble a eu la planche qui supportait l’ampli, fendue sur une dizaine de cm (bois de cagette !), à l’endroit où le pied avant gauche est en contact. Autremlent dit, dans son meuble l’ampli n’était posé que sur trois pieds.
Hier, le meuble a été refait plus soigneusement bien que ce soit malheureusement toujours un bois bon marché mais avec :
— une meilleure extraction de l’étagère-tiroir (ce qui autorise une meilleure ventilation) ;
— le changement de la planche support fissurée ;
— l’adjonction d’une dalle anti-vibrations (un morceau de ces tapis de caoutchouc composites qu’on utilise parfois sous les lave-linge).
J’ai donc pu travailler 3 à 4h sans problème,
— avec les gains poussés à 12h-13h (canal saturé et overdrive) et volumes à 11h-12h (bouchons d’oreille !)
— avec la pédale Starling Dog un instant suspectée, boostée ou pas par son système de compensation de volume…
— en essayant tous les switches de voicings et les potars d’égalisations au max ou au mini ;
— en essayant toutes mes guitares électriques (J’en ai pas tant que ça, 3 !)
Lundi, comme cela a été conseillé plus haut, j’envoie de toutes façons mon courrier à Koch France… Par ailleurs j’attends aussi mon multimètre pour les tests de tension…
Lundi je réessaye une séance de 3h de répet minimum. De toute façon ça me fait du bien au doigts.
Ci dessous les photos illustrant ce qui vient d’être énoncé.
Et je continue de tenir le forum au courant de mes aventures, si il y a du nouveau, des fois que d’autres, un jour, aient les mêmes désagréments…
Selon le lieu où je pose le Studiotone, j’ai ou n’ai presque pas de fading
Okay pour l’hypothèse de franfranky concernant l’effet de température.
Mais ça reste anormal pour un ampli d’être aussi susceptible. Tout ça, ça se calcule avant !
Il a vraiment quelque chose qui cloche et qui devrait être corrigé.
J’espère qu’il ne s’agit pas d’un défaut de conception, ou alors c’est grave.
Oui à mon avis la solution n’est pas d’essayer d’isoler l’ampli des vibrations ou des écart thermique (tu te vois jouer avec 4 ventillateurs et ton ampli posé sur une pile de tapis anti-vibration?) mais plutôt résoudre le soucis de fiabilité.
Une petite illustration pour l’histoire des soudures (trouvée sur le net...).
à mon avis ne te casse pas trop la tête avec ton combo: si effectivement il y a des soucis de fiabilité, crachotement, perte de son, bruit divers et variés sur du matos neuf => retour Thomann tant qu’il est sous garantie.
C’est du matos qui est en principe conçu pour subir pas mal de sévices (transports, chaud, froids, vibration...) si ça le fait pas autant ne pas insister.
Pour le multimètre pas sûr que ça te permettent de voir grand chose (pas grave c’est toujours utile un multimètre...), il faudrait que tu puisse faire ta mesure au moment du "fading" pour voir un truc.
C’est du matos qui est en principe conçu pour subir pas mal de sévices
Exactement. Sinon ça ne s’appelle pas un ampli guitare !
Pour le multimètre pas sûr que ça te permettent de voir grand chose (pas grave c’est toujours utile un multimètre...), il faudrait que tu puisse faire ta mesure au moment du "fading" pour voir un truc.
Ouais. Et puis il faut savoir interpréter les mesures, et d’abord savoir quoi mesurer, et où.
Je supposais une daube sur la HT, mais mesurer ça sous tension, imagine une pince croco qui rippe… vaut mieux vraiment savoir ce qu’on fait.
Mais avoir un multi est toujours une bonne chose.
Un scope c’est pas mal non plus, mais c’est un autre budget.
OK. Je tléléphone chez Thomann dès demain pour le retour…
Merci…
FEED BACK DE LA HONTE !
Tout d’abord je tiens à remercier ici tous ceux qui se sont penché sur le problème de mon ampli. Je tiens à les féliciter pour la patience qu’ils ont eu avec moi. Vraiment, ça me ferait plaisir de les réunir autour d’une tournée de mousse offerte au pub du coin, et pas uniquement à la taverne virtuelle d’InfoZik…
Un feed-back donc qui pourra aider ceux qui comme moi… Bref !
Voilà bientôt trois semaines que le Studiotone Koch réponds parfaitement à mes sollicitations diverses de sons clairs, crunches, distordus, saturés ou Wahwahyés à souhait, de 1 à 100% pour tous ses potars. J’ai même ressorti mon vieux ME30 toujours en vente sur Zikinf pour voir s’il l’acceptait dans sa boucle FX… Super !
NB :
Dans la photo, le multimètre, c’est juste un clin d’œil… Servira pour la mesure des potars et condo des guitares, équilibre des plots de micros (faudra que je relise le thread…)
Il me reste à assumer :
Tout fonctionne parfaitement depuis que j’ai découvert que la mutiprise OBÌ qui convenait au repassage et à l’aspirateur a été remplacée par un montage artisanal…
Mais :
— montage en étoile — style barrette secteur— de 7 prises avec terre à partir de bornier (visibles à droite) ;
— vérification des phases (L), neutre (N) et mises à la masse ;
— fils calibrés à 1,5mm2 de section…
Cf :
http://www.renaissens.com/fr/blog/112-le-secteur-une-source-d-amelioration-meconnue
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Pour la petite histoire :
— Je porte l’ampli chez un ami et le branche "à la place du sien" : Pas de problème !
— Je rajoute mes pédales : Pas de problème !
— Je lui laisse le Koch une semaine pour qu’il le teste… Pas de problème !
— Je le ramène à la maison et tente de l’Utiliser dans d’autres pièces. Ampli seul (et guitares quand même) : Pas de problème !
— Comme je suspecte un peu le lieu (malgré ce qui a été dit sur la zone… Des fois, des lutins du foyer, les esprits…) je déménage le meuble pour m’installer dans une de ces autres pièces où il a fonctionné :
ARRRRRRG ! Fadding aléatoire !
Et c’est vrai que j’ai rajouté les pédales et l’alim par Fueltank : J’enlève les pédales, l’alim Fuel Tank :
ARRRRRRG ! Fadding aléatoire !
J’avais pour les pédales rajouté la multiprise à 2 balles…
Je change la multiprise : Pas de problème !
Je fracasse la multiprise : laiton oxydé, élevages de poussière, lames qui font mal ressort au niveau des contacts…
J’apprends qu’il existe des barrettes secteurs, des multiprises pour audiophiles à plus de 1000€… Des polémiques aussi et au dire de certains un certain snobisme…
http://www.son-video.com/Rayons/Multiprise/Essential-Audio-Tools-MM8-Plus.html
Je bricole MA multiprise, à sorties perpendiculaires qui permettent ainsi d’aligner des transfos, phasées correctement, sans soudure, et surtout, mieux que la rallonge cheap que bloque des rivets, parfaitement démontable pour des contrôles à venir et…
PLUS DE PROBLÈMES !
Plus de soucis de chaleur… L’ampli fonctionne, même "enfoncé" dans le caisson qui demeure toutefois "aéré".
Plus de tapis anti vib.…
[color=GoldenRod ] FIN ? [/color]
tournée de mousse offerte au pub du coin
Ca marche, envoie la date et l’adresse
putain Jypass, j’y crois pas...un pupitre et des partoches.…
un pupitre et des partoches.…
C’est son côté enseignant organisé