Bonsoir.
Avant de mettre de l accastillage et une électronique de ’qualité’ assure toi que ta la lutherie soit a la hauteur.
Tu envisage un kit mais par curiosité lequel?
Yes, tu as raison.
Mais j’ai décidé de le faire dans tous les cas. On verra bien….
Et quand je dis améliorer l’acastillage, restons dans le raisonnable.
Pour le kit, si tu as des idées, je suis intéressé aussi.
J’ai vu un Harley Benton super pas cher, sinon, Guitar Fetish.
Salut,
Je plussoie sur le conseil précédent.
Mon frangin s’est procuré un kit Telecaster en tenant un raisonnement similaire, il a fallu revoir pas mal de petites choses pour faire un assemblage correct (notamment des trous de vis mal placés, il a eu du bol au niveau de l’alignement corps-manche). Etant donné qu’il n’est pas très manuel, ni patient, ces petites retouches + la finition qu’il n’a pas vraiment réussi, la Tele est en ce moment démontée et retournée dans son carton...
Après si tu te sens de faire l’ajustage proprement et une finition qui te plaira, n’hésite surtout pas, prends le kit (dans ceux que tu cites, celui de GFS doit être un peu mieux, plus facile pour aborder la finition car ils laissent le bois brut. Par contre c’est aux US, donc frais de douane en plus...). Et vois une fois assemblé ce qu’il faut changer (pour moi en priorité les mécaniques, ça pêche vraiment sur ce genre de produits).
Par contre fais gaffe, une fois qu’on a commencé à toucher à la "lutherie", on a du mal à s’en remettre (je sais de quoi je parle, je passe plus de temps dans mon atelier qu’à jouer depuis quelques années).
après avoir fabriqué mes basses ( petite expérience donc) j’ai fait un bit de chez Thomann : une copie Les Paul.
Manche nickel ( confirmé par un vrai luthier) bon frettage et finitions plus que correctes.
pas de souci d’alignement ou de placement des perçages
les mécaniques sont à changer
j’ai changé les micros parce que j’en avais de meilleurs dans mon fouillis
le bois est un peu pelucheux, fibreux et il faut s’en méfier si tu fais des modifs ( des incrustation de noter epaisseur 2mm en ce qui me concerne)
au final je trouve que l’ensemble vaut le coup pour le prix c’est une bonne base d’essai et le résultat peut être très sympa pour pas cher.
ensuite, si tu veux continuer, faudra passer à autre chose
Merci pour vos conseils.
1). OK, la lutherie, c’est pas gagné à tous les coups.
2) Changer les mécaniques
3) Pas d’urgence pour changer potards, sélecteur et chevalet
Et pour les micros ? Je vise un son clean-soft pour jouer du blues-rock.
Des suggestions ?
Salut
Moi je t’encourage dans ton projet, c’est sympa et ça permet d’apprendre plein de choses.
Comme il est déjà dit, la qualité des éléments des kits bons marché est évidemment assez faible, autant pour les bois que pour le reste. Ceci dit, j’avais racheté un kit Telecaster Harley Benton par curiosité (le gars l’avait juste grossièrement monté sans faire aucune finition ni réglage, et sans non plus retailler la tête toute carrée, lol), et franchement, au niveau de l’assemblage, aucun problème, entre autres, une jonction corps/manche absolument parfaite. Seul petit défaut que j’avais trouvé : les mécaniques n’étaient pas parfaitement droites, donc il a fallu repercer six petits trous (et reboucher les autres) pour chaque petite vis de maintien, mais c’est vraiment pas la mort. Enfin, le manche était tout à fait correct, bonnes dimensions, frettes bien posées et bien finies, parfaitement droit, le truss rod parfaitement opérationnel, sauf bien sur que le sillet était en plastoque de la plus basse qualité qui soit.
Je ne vois pas comment on pourrait exiger plus pour ce prix (68€ neuf chez Tho). Je pense qu’il ne faut absolument pas craindre les petites finitions ou corrections qu’il peut y avoir éventuellement à faire, sinon, il vaut mieux renoncer à monter soi-même son instrument. Le plus important est la jonction corps/manche, mais là encore, s’il y a un souci ça peut aussi se rattraper, même si s’est plus délicat. Alors, évidemment, l’accastillage est vraiment de la quincaillerie, et l’électronique ne vaut pas mieux. Et là, si tu commences à vouloir remplacer tout ça par des pièces de qualité correcte, le problème est que la facture va très vite monter. De toutes façons, il ne faut surtout pas monter sa guitare dans un objectif de rentabilité, mais de plaisir !
Il faut aussi que tu réfléchisses sérieusement à quel type de finition tu veux lui faire, parce que ça, en fait, c’est bien souvent le plus difficile à réussir, surtout quand on est inexpérimenté. Ca ne change rien aux qualités musicales de l’instrument mais c’est quand même un point important et qui demande un travail très soigné.
Au passage, je ne vois pas de kit Flying V Harley Benton (du moins pas sur le site Thomann), tu as vu ça où ?
Pour répondre à ta question concernant les micros, je dirais des micros de type PAF, des Classic 57 Gibson ou équivalent par exemple. Si tu ne veux pas mettre trop cher (moins de 100€), je te dirais de regarder du coté des marques à rapport qualité/prix, Tonerider (Alnico II Classics), GFS (Professional Series Alnico II), ou aussi chez Guitar’n Blues, il a set de humbuckers alnico II qui devrait parfaitement convenir.
Enfin, fait surtout très attention à ce qui est dit plus haut : si tu choppes le virus, tu vas finir par passer plus de temps et avoir plus de plaisir à bricoler des tas de grattes qu’à les jouer (c’est mon cas).
Merci Zebiglebowski.
Tu as bien saisi l’esprit dans lequel j’envisage ce projet.
Incroyable. Le Kit Flying V était bien sur le site Thomann mais ils indiquent aujourd’hui qu’il n’est plus dispo.
J’ai lu du bien sur les kits Saga. Tu connais ? Je n’ai pas trouvé qui les vend.
OK pour les micros. Le genre Classic 57 m’a l’air raccord avec mon idée.
Et rapport au temps passé à bricoler, pas de problème. Tant qu’on fait des trucs qu’on aime, la vie est belle.
The Dude abides.
Alors fonces ! tu vas te régaler et c’est un bon virus
Ah, pas de chance pour Thomann. Je ne connais pas les kits Saga, je suis allé voir leur site et je ne vois pas beaucoup de Flying vé non plus. Avec des prix affichés en moyenne de 250$, auxquels il faut ajouter les frais d’expédition et frais de douane, on n’est plus du tout dans les budgets de type Harley Benton et on va taper à la louche dans les 400$. Je crois me souvenir que le kit HB était dans les 100€, il me semble.
Un truc qui se fait avec les kits Guitar Fetish, c’est de les upgrader directement à la commande, je ne sais pas s’ils déduisent le prix des pièces remplacées par celles de l’upgrade (c’est ce que je pense, sinon ça présente peu d’intérêt), le mieux c’est de les contacter en précisant ce que tu veux faire et en général, ils te répondent rapidement. Dans le pire des cas, le kit complet Flying V vaut 149$, je rajoute deux humbuckers, 80$ et des mécas décentes (28$), ça nous fait l’ensemble à près de 260$, auxquels il faut ajouter entre 80 et 100$ de frais d’expédition pour la France, sans les douanes qui risquent de te tomber dessus et d’appliquer je ne sais plus quel taux de TVA là-dessus.
Il y a une autre option chez Guitar Fetish, c’est de prendre séparément le corps, le manche et tout le reste, c’est-à-dire que c’est toi qui choisit les éléments de ton kit, donc ça t’évite d’avoir à racheter telle ou telle pièce pour avoir de la qualité meilleure.
Tu as le corps seul ici, pour 52$ : www.guitarfetish.com/Vintage-V-Solid-Poplar-No-Finish-Bolt-On_p_5518.html
Par contre, pour le manche vissé avec la "V headstock", là je ne vois pas trop et là encore je te conseillerais de les contacter. Attention, autant pour le kit complet que pour le corps séparé, tu devras percer les trous pour les inserts cordier et chevalet, et c’est un truc sur lequel il est mieux de ne pas se louper.
Tu peux faire un tour sur ebay aussi, j’ai vu quelques kits qui traînaient dans la CEE pour moins de 200€, tu vas faire des sérieuses économies en FDP et en taxes :
www.ebay.fr/itm/E-Gitarren-Bausatz-Guitar-DIY-Kit-Flying-V-Style-komplett-Mahagoni-/400844659902
www.ebay.fr/itm/Kit-DIY-Guitarra-electrica-Flying-V-Unfinished-electric-guitar-Kit-DIY-/111324158979
Pas d’avis sur les kits Saga, mais c’est trouvable en France:
http://www.luthimate.fr/fr/kits/1849-kit-guitare-saga-style-flyingv.html
Merci pour les liens sur Ebay et Saga.
Le kit allemand sur Ebay propose un corps en acajou. Les autres sont généralement en tilleul.
Quant au kit Harley Benton, disparu....
A voir la gueule du bois j’ai quelques doutes sur l’acajou du kit allemand….
En ce qui concerne le vendeur allemand (ebay), dans le descriptif, ils disent également : "Korpus: Mahagoni "
Et rapport à Harley Benton, si Thomann ne vend plus ce kit, une idée où le trouver ailleurs ? Mes recherches ont toutes abouti sur Thomann....
www.amazon.fr/dp/B00966KCXO/
mais pas dispo pour le moment s’agit d’attendre un peu
et puisqu’on en est là..................je lorgne sur le kit jazz blues vous en pensez quoi ?
Pour répondre à Domi4c.
Merci pour le lien vers Amazon, mais on s’écarte un peu de la Flying V.
Rapport à la Jazz Blues, je pense que les échanges qui précèdent valent aussi pour cette guitare, après c’est une question de goût. Pas pour moi, mais elle est chouette.
Au passage, vous savez où on peut trouver les correspondance Pantone des couleurs Gibson ?
En ce qui concerne le vendeur allemand (ebay), dans le descriptif, ils disent également : "Korpus: Mahagoni "
Ils ont beau le dire, ça ne ressemble pas du tout à de l’acajou, les fibres, les couleurs, mais alors pas du tout. Bien qu’il ait quelque chose comme 450 sortes d’acajous différents, acajou étant le nom générique d’une grande famille dans laquelle on trouve des bois très différents. En gros, même si c’est de l’acajou, ça ne veut pas dire grand chose, et encore une fois, dans ces gammes de prix, quelque soient les bois employés, c’est le bas du bas de gamme des bois de lutherie, donc ça n’a vraiment pas beaucoup d’importance. De plus, la plupart des revendeurs de kits de guitare se fournissent plus ou moins à la même source, qui est, bien évidemment, une usine quelque part en Chine. Généralement, les corps sont en tilleul ou en peuplier. Harley Benton est moins cher parce que c’est Thomann, qu’ils ont négocié les prix à la façon mammouth et qu’ils ont du volume, mais je doute qu’il ait beaucoup de différences entre un kit HB à 100€ et les mêmes qu’on retrouve au double de ce prix ailleurs…
.
Ah, oui, une chose importante, je dirais même indispensable : change immédiatement le sillet. De base, c’est de la merde, comme d’ailleurs sur la quasi-totalité des grattes bas de gamme, kit ou pas kit. C’est du plastic mou qui bouffe la vibration de la corde, dont les gorges se creusent, qui rend l’accordage difficile et instable. Prends-toi un modèle adapté chez Graphtek, 10/12€, et tu as une autre guitare, je ne déconne pas.
… je doute qu’il ait beaucoup de différences entre un kit HB à 100€ et les mêmes qu’on retrouve au double de ce prix ailleurs…
Yes, j’ai bien cette impression aussi.
Mais si Thomann ne propose plus la Flying V, où trouver ce kit Harley Benton ?
et si tu allais voir le menuisier du coin ?? ces gars là ont du bois dont tu n’as pas idée. Grace à eux j’ai une basse en orme(on se rapproche de l’acajou) et manche acacia et ma double basse est en noyer : ces bois sont archi secs et, des fois pas trop chers et je peux te dire que le vrai massif: ça sonne !
et si tu allais voir le menuisier du coin ??
Hou la la..… C’est une autre aventure.
Là, il faut trouver un manche, l’ajuster, défoncer la caisse.....
Pour mon premier bricolage, ça me semble trop compliqué.
Mais si Thomann ne propose plus la Flying V, où trouver ce kit Harley Benton ?
Par exemple, dans les PA du Bon Coin, tu as une chance d’en voir passer. C’est comme ça que j’ai trouvé mon kit HB Telecaster (pour 40€ lol).
Les gars achètent des kits, généralement ils les foirent parce qu’ils ne savent ni monter ni régler une gratte, donc ils disent que c’est de la merde, que c’est injouable, que ça sonne pas, et ils les revendent. Par exemple, mon kit Tele, tu avais une action d’un cm parce que le type n’avait pas réglé le truss-rod. Je ne te parle même pas de l’intonation. En plus, avec la tête non taillée, bonjour la gueule de la gratte.
Hum… ..… tu connais la taverne du bilouteur ?
.....… tu connais la taverne du bilouteur ?
Whaou. Une mine !
448 pages… ...
Je suis pas couché.
oui mais....… .........imagines...........tu achetes le kit télé et tu vas voir le menuisier que pour le corps avec un peu de bol il te proposera un morceau en une pièce et même il te fera les défonces: le bois c’est une passion et pas que pour les luthiers quelques bonnes vibrations, de bonnes bouteilles et tu auras appris et construit;
penses un peu à la transmission du savoir
...un morceau en une pièce...
Et bien tu vois, moi aussi je fantasmais là dessus mais depuis que j’ai vu l’émission sur les 60 ans de la Strat, mon point de vue a évolué.
En effet, les spécialistes disent qu’un corps en plusieurs morceaux travaille moins qu’en une seule pièce.
Ca semble moins chic mais il semble que ce soit plus performant.
je ne savais pas mais je sépare travail du bois et transmission du son ( et puis je trouve que c’est élégant un seul morceau) mais ce ne sont que des vues de l’esprit. des luthiers pourraient nous éclairer.
Voici mon modeste point de vue de luthier amateur:
Sur des instruments électriques, l’influence du bois est certes à prendre en compte, mais est pour moi minime par rapport à d’autres éléments (micros en premier lieu, accastillage,...) ou facteurs (manche collé, vissé, traversant, qualité de l’assemblage,...). Il y énormément d’idées reçues sur le sujet, véhiculées notamment par les vendeurs d’instruments, qui racontent bien ce qui les arrange pour vendre leur matos.
Sur le forum ou je traine, un gars a fait une guitare avec le corps et le manche en une seule pièce (en sipo, un bois rouge assez proche de l’acajou). Ben ça sonne, mais ni mieux ni pire qu’une autre gratte. Il a mis dessus un Floyd, des humbuckers, et pour moi c’est surtout ça qui détermine le son.
Autre exemple : hypothèses de blind test, sauriez vous mieux faire la différence entre:
- deux Strats identiques au niveau des bois, mais l’une avec 3 micros simples et l’autre avec des doubles
- ou deux Strats équipées des mêmes micros, une avec corps Frêne / touche Palissandre et l’autre avec corps Aulne / touche Erable
- ou deux Les Paul équipées des mêmes micros, une avec un corps en 3 parties et une avec un corps en seul ?
Ou plus pervers: préfèrerez vous le son d’une Les Paul avec un corps en un seul morceau mais un défaut dans le collage du manche, ou le son d’une Les Paul avec un corps en 3 morceaux avec le manche collé impeccablement ?
(et je n’aborde même pas l’influence du type de vernis )
Si l’on veut faire un corps en un seul morceau, pourquoi pas, mais il faudra choisir hyper soigneusement la planche, dans un débit sur quartier pour éviter au maximum que le corps ne tuile. Pour moi faire un collage est un gage de stabilité. Exemple des manches: on actionnera un truss-rod avec beaucoup plus de facilités sur un manche en une seule pièce que sur un manche en multiplis.
Quand au travail du bois en lui même, si on se débrouille pour choisir des planches avec un veinage pas trop différent et qu’on fait attention à respecter le sens des fibres au moment du collage, y’a pas de raisons pour qu’un corps en plusieurs morceaux soit plus difficile à travailler qu’un corps en un seul morceau.
Y’aurait pas mal de trucs à dire sur le sujet, mais on s’éloigne un peu du sujet initial...
;;; blind test….
Je ne suis pas expert, mais convaincu que ce que tu dis est juste.
Dans un autre registre, combien de personne, les yeux fermés, ne distinguent pas un vin blanc d’un vin rouge, moi compris.
Comme quoi nous sommes sérieusement influencés par l’idée (la vue) que l’on se fait des choses.
… corps en un ou plusieurs morceaux…
Ce que tu racontes est parfaitement raccord avec l’avis des experts interviewés dans le reprortage que j’ai vu sur les 60 ans de la Strat.
Et rapport à la disponibilité du kit Flying V HB chez Thomann, ils doivent être réapprovisionnés le 20 mars.
Ca laisse un peu de temps pour réfléchir aux ajustements.
Il ya des éléments qui ne sont pas facile a identifier a l’oreille c’est sur.
Mais des différences de bois comme l’aulne ou le fresnes par ex sont parfaitement identifiable et il ny’a pas besoin d’avoir une oreille monstrueuse pour le constater.
Le vrais truck que tout le monde a du déjà constater c’est qu’une guitare de merde reste une guitare de merde..
Tu pourras mettre les meilleurs micros, le meilleur accastillage, cela ne sonnera jamais si la fondation qualité des bois et de l’assemblage) n’est pas saine.
Mais des différences de bois comme l’aulne ou le fresnes par ex sont parfaitement identifiable et il ny’a pas besoin d’avoir une oreille monstrueuse pour le constater.
J’aurais du mal à être aussi catégorique. Il faudrait faire un blind test en utilisant exactement les mêmes éléments (manche, micros, chevalet, mécaniques) et avoir les guitares réglées exactement à l’identique pour s’en persuader, et à ces conditions je ne pense pas que tant de monde saurait faire la différence.
Et même si il est de notoriété publique que le frêne sonne plus claquant que l’aulne, qui dit qu’un corps avec des morceaux d’aulne débités sur quartier ne sonnera pas plus claquant qu’un corps avec des morceaux de frêne débités sur dosse ? (à part cette fameuse notoriété publique… )
J’ai le souvenir d’une vidéo, impossible de remettre la main dessus, où un type joue une "guitare" avec un manche vissé sur un parpaing en guise de corps. Ben ça sonne comme une guitare électrique...
Les qualités d’enregistrement peuvent faire des miracles. ^^
Chacun a ses termes et sont oreilles pour reconnaitre les carecterisques d’un bois, certes ce n’est pas inné et comme tout cela peut s’apprendre.
Un instrument possède un niveau de qualité donnée qui lui permettra d’accepter t’elle qualité de micro d’accastillage...
Certain bousin ne peuvent pas être amélioré si la lutherie ne suit pas ce n’est pas exceptionnelle de le dire.
Mais après sin on choisit une guitare sur l’esthétique ou une marque il n’est guère étonnant que l’on soit moins sensible a ce genre de réflexion.
J’espère bien que les "bonnes" guitares se distinguent à l’oreille des "pelles", mais je suis convaincu que nombreux sont ceux qui pourraient se faire piéger par des guitares très modestes.
Mais on s’éloigne de ma demande. Comment améliorer un kit Flying V ?
Je n’ai bien sûr pas l’objectif d’obtenir une Gibson à 200 €, mais de m’amuser à "faire" une guitare et ce serait encore plus sympa de pouvoir jouer avec.
Or donc, allez y de vos idées. je suis preneur des marques+modèles. Le choix étant tellement vaste :
- Chevalet
- Sillet
- Mécaniques
- Micros pour avoir un son clean-soft pour jouer du blues-rock (rien de criard ou d’agressif)
- Potentiomêtres et sélecteur
Merci à ceux qui m’ont déjà donné quelques idées.
Si vous en avez d’autres....
je n’y connais rien en guitare mais sillet en os, mécaniques ( j’ai utilisé des gotoh),pour le chevalet il te faut mesurer les cotes du tien pour utiliser les mêmes perçages.
Quant aux micros je laisse ça aux guitaristes
- Potentiomêtres et sélecteur
Là : www.guitarnblues.fr/accessoires-guitare…5&c=70&id=18852
- Micros pour avoir un son clean-soft pour jouer du blues-rock (rien de criard ou d’agressif)
Là : www.guitarnblues.fr/accessoires-guitare…00&c=9&id=18655
- Sillet
Ne prends pas un sillet en os, prend un Graphtek, c’est beaucoup mieux (ivoire synthétique).
C’est pas un peu excessif le prix du kit câblage, surtout par rapport au prix du kit micros ?
Absolument, j’ai juste mis le lien pour qu’il puisse s’en inspirer. Habituellement Guitar’n blues ne pratique pas des prix excessifs, mais là aussi je trouve le prix du kit câblé vraiment trop élevé, même si les composants sont de qualité et le câblage soigné (le câblage, c’est son truc).
Merci pour les références. La liste de courses prend forme.
C’est vrai que la connectique n’est pas donnée.
Pour le sillet, ok pour Graphtech. Ils donnent des dimensions mais comment savoir lequel choisir ?
Pas de réponse concernant la Flying V, désolé, mais juste pour confirmer qu’il y a moyen de faire avec les kits Harley Benton. J’ai assemblé deux Télécaster à un an d’intervalle, et quelques différences de fabrication existent. Les côtes varient un peu en cas d’adaptation d’un pickguard, quelques défaut existent; j’ai du retoucher l’épaisseur du talon du manche sur une, sur l’autre le chevalet me semble un brin de travers… mais comme je l’ai coupé, c’est peut être juste visuel, pas vérifié encore. Pour le reste, en reprenant ces défaut et même en gardant l’accastillage d’origine (j’ai juste mis des micros GFS sur la 1ere, achetant la seconde pour y caser un humbucker splitable changé sur ma Hagstrom. Et des sillets en nonos, parce que c’est facile à travailler. Et des nouveaux condos aussi.) La "vieille" me ravit, les GFS me comblent, la nouvelle n’est pas tout à fait finie mais promet de bonnes choses, il faut que je lui mette un 500k au lieu du 250 d’origine. Elles sonnent, je ne trouve pas les micros d’origine dégueux (j’ai enlevé le capot du micro manche sur la 2nde), les manches sont bons, je ne reproche même rien aux mécaniques qui tiennent bien l’accord. Bref, attends peut-être que Thomann renouvelle son stock, ce n’est jamais très long.
… juste pour confirmer qu’il y a moyen de faire avec les kits Harley Benton. J’ai assemblé deux Télécaster à un an d’intervalle,…. Elles sonnent, les manches sont bons, je ne reproche même rien aux mécaniques qui tiennent bien l’accord....
Bonne nouvelle. Merci.
Le kit est sensé être dispo fin mars.
Est-ce que quelqu’un à un lien vers un tuto pour la peinture ?
juste pour confirmer qu’il y a moyen de faire avec les kits Harley Benton
Lol, je plussoye. A gauche, assemblée à partir de pièces de mon stock dont un corps HB et un manche improbable adapté. Les micros sont ceux du kit HB et j’ai aussi viré le capot du manche. J’ai câblé un sélecteur 5 positions (une position série et une position micro chevalet bypassant la tona). Et ben à mon grand étonnement ça sonne carrément pas mal et c’est même twangy à mort. A droite c’est encore pire qu’un kit HB, la base c’est une C.Giant, la plus cheap des marques cheap, le corps est en 5 parties, j’ai tout revu dessus (et y’avait du taf), acheté des pièces d’occase (dont le Bigsby), les micros sont des Tonerider, et sans déconner, elle est terrible. Ces deux grattes me reviennent à trois fois rien, elles sont super jouables et elles ont une putain de personnalité.
Est-ce que quelqu’un à un lien vers un tuto pour la peinture ?
Je te conseillerais de t’orienter vers une solution de type tru-oil + teinte.
Teinte, ça peut s’avérer compliquer sur ce genre de corps, qui sont à priori couverts de fondur (qui bouche les pores du bois et empêche la teinte de pénétrer). Ou bien il faut prévoir l’huile de coude pour faire un gros ponçage en règle de cette couche de fondur.
Attention aussi, si le corps est fait de plusieurs morceaux dont les couleurs sont hétérogènes, une teinte risque de donner un truc pas très gracieux.
Il faut que tu décides dans un premier temps si tu veux voir les fibres ou si tu veux une finition opaque. Ensuite de la façon dont tu veux appliquer ta finition (pistolet, pinceau, rouleau, bombe,...).
Pour une finition translucide, tu dois pouvoir trouver des vernis teintés, ou bien des vernis incolores que tu peux teinter toi-même.
Pour une finition opaque, ce qui se fait souvent c’est d’utiliser de la peinture et des vernis pour carrosserie auto.
Hum… j’ai pas l’impression, il me semble au contraire que les bois de ces kits sont bruts de bruts, enfin, du moins pour les pièces qui me sont passées dans les mains.
Superbes ! Je n’ai pas - semble-t’il - été aussi soigneux dans mes finitions, il y a quelques particules de poussière qui se sont collées dans le vernis mais ce n’était pas ce qui comptait vraiment pour moi; je voulais un son et une guitare jouable. Le son, c’est par exemple celui de The Rapture sur le titre Echoes (Titre générique de la série anglaise The Misfits). Mission réussie… j’ai exactement ce que je voulais. Je posterai des photos aussi, désolé pour le hors sujet !
type tru-oil + teinte.
je ne sais pas encore ce que c’est, ça ressemble une peu à ce que j’ai fait ? Pour ma part j’ai appliqué une encre (récupération de mes années tentative d’art pictural ) transparente sur le corps après un léger ponçage très fin, et un vernis transparent au tampon par dessus (techno pro Satin Leroy Merluche, Polyuréthane, je suis la honte des luthiers !), en deux couches seulement (Re-la honte). M’en fous elles sont belles quand même !
Edit: Vous postiez pendant que j’écrivais: Les bois des corps sont bruts, polis très finement, le fondur se remarquerait ? Je suis capable d’avoir mis la teinte par dessus !
Edit: Une photo sur mon compte AF: fr.audiofanzine.com/membres/65641/photos/
Edit: true Oil, c’est une marque, Ok.
www.guitariste.com/…accessoires-et-lu…e-oil,433868,80
je ne sais pas encore ce que c’est, ça ressemble une peu à ce que j’ai fait ?
Oui, c’est le même principe. Je ne suis pas un expert, mais il y a plusieurs techniques. On peut appliquer la teinte directement sur le bois, puis le vernis ensuite, ou bien la mélanger au vernis. Le tru-oil est le vernis utilisé pour les crosses de fusil, c’est pas cher, facile à poser et très résistant. Sans utiliser de teinte, il fait ressortir les veines du bois, et plus on met de couches, plus ça va foncer. Pour faire une finition naturelle à partir d’une belle pièce de bois, c’est super car ça va le mettre en valeur. Evidemment, appliqué sur un bois très neutre, genre peuplier des kits Harley Benton et similaire, le rendu n’est pas spectaculaire.
Alors, au sujet du fondur, attention. Si tu laisses ton bois brut, certains bois sont plus poreux que d’autres et tu vas bouffer énormément de vernis (tru-oil ou autre) avant de commencer à voir une finition apparaître. Il est souvent conseillé d’appliquer quelques fines couches de fondur avant la finition.
Un exemple d’application tru-oil sur une gratte (Cort) que j’ai complètement décapée pour la faire mode naturel. C’est de l’acajou recouvert d’un imprimé érable pommelé que je trouvais très moche. Au passage, j’ai redessiné aussi le talon, on n’est plus à ça près. Je me demandais ce que j’allais trouver comme bois après avoir poncé, ce n’est évidemment pas des acajous de premier choix et on voit bien qu’il y a deux pièces avec un rendu sensiblement différent au niveau de la table, mais au final, elle en jette pas mal, je trouve.
Edit: Une photo sur mon compte AF: fr.audiofanzine.com/membres/65641/photos/
Ah ben je suis allé voir, tu penses ! Elles sont cool tes Tele, j’aime beaucoup la couleur de celle de droite.
Sympa ton coin studio musique…
Tu as une Wildkat aussi, j’ai vu, tu en es content ?
Tu travailles vraiment bien… ta Cort change de catégorie ! Elle semble passer de celles que l’on joue sans passion à celles qu’on a envie de faire vibrer ! Je ne sais pas si je suis bien clair dans mes métaphores, bref, d’une guitare sans caractère à une guitare avec !
Edit:
Elles sont cool tes Tele
Merci ! Pour la Wildkat, souviens toi, nous avons déjà échangé dessus ! Il est vrai que je ne suis pas le plus assidu du forum…
Surtout avec des micros Bartolini Rock à la place des Mighty Mite… La claque !
La Wildkat, je me souviens effectivement mais je ne savais plus si c’était toi ou quelqu’un d’autre. Alors, deux petits trucs très simples pour l’améliorer grandement : 1) mettre un chevalet à rouleaux (Wilkinson 25€, parfait) 2) poser un sillet Graphtek (lol, je sais, je me répète). Et là tu peux y aller franco avec le Bigsby sans qu’elle se désaccorde (de trop).
Tu ne veux toujours pas l’échanger, vu que tu es doué pour le décapage … je rage de ne pas l’avoir trouvée dans une autre teinte à l’époque. Bon, c’est une guitare que j’aime jouer, tant pis pour le look m’as-tu-vu. Merci pour les conseils, je vais les suivre !
Edit: Celui que tu mets en vente se monte sur les inserts d’origine ?
Lol… j’ai vaguement l’intention de décaper ma Wildkat pour refaire une teinte, le dos plutôt rouge et la table plutôt miel, finition tru-oil, mais j’attends de m’armer de courage car une fois que tu as commencé, il faut aller jusqu’au bout, et ces vernis sont sacrément résistants.
Autre chose au sujet des améliorations à porter sur la Wild. Elle est câblée avec du câble de merde, tout simplement parce qu’un guignol du contrôle de gestion chargé de réduire les coûts trouve très intelligent d’imposer des fournitures bon marché à la production. D’où les sillets et chevalets à deux balles et autres saloperies qui ruinent d’entrée un instrument pourtant bien conçu en économisant 6,53$ par unité produite. Or, il y a quelque chose comme 3 mètres de câbles en tout, compte-tenue de la config de la gratte et du positionnement du toggle switch et des différents potards. Ce câblage bouffe des fréquences aiguës. En la recâblant à l’identique mais avec du câble de qualité, on améliore grandement le signal des micros et on gagne des aigus. Elle est également très sensible au feedback, pour peu qu’on pousse un peu le volume et/ou le gain. Solution économique : waxpoter les micros, qui d’origine ne le sont pas. Je n’ai pas encore fait ces modifs mais je pense m’y coller incessamment sous peu.
PS : désolé pour le HS !
Edit :
Edit: Celui que tu mets en vente se monte sur les inserts d’origine ?
Malheureusement non, sinon je te l’aurais proposé.
Merci pour tes conseils. Pour le câblage, je t’ai bien entendu aussi, mais pour l’instant j’ai une Ibanez de 84 à restaurer, une basse à fignoler… et faire l’isolation des combles d’un garage pour y transférer mon "studio". Elle y passera un jour… futur !
Malheureusement non, sinon je te l’aurais proposé.
Fraiser les trous du Wilkinson pour les mettre au bon diamètre ?
Frédéric, promis je parle de Flying V la prochaine fois ! (En fait sans doute pas, mais j’espère que tu as trouvé ton compte dans ce qui s’est dit.)
Super boulot!!
;;; True-oil, teinte, Fondur, vernis transparent au tampon,…
Merci les gars, mais le débutant que je suis a l’impression qu’on lui a fait sauter une classe.
J’imagine que c’est un peu long à expliquer alors si vous avez un endroit à me suggérer pour me déniaiser sur le sujet "peinture", je suis preneur.
Vos guitares sont vraiment chouettes. Bravo les artistes !
En ce qui concerne mon projet, j’avais dans l’idée une couleur typique de l’époque : Turquoise, il y a aussi un bleu clair acidulé, ou le Yellow TV Gibson.
Vous connaissez la référence Pantone du Yellow TV ?
mes basses sont en couleur naturelle vernies avec de la bombe automobile puis le brillant est "maté" avec de la laine d’antiquaire 000
Fraiser les trous du Wilkinson pour les mettre au bon diamètre ?
Ben je viens de lui coller deux coups de perceuse histoire de lui apprendre les bonnes manières. Il s’encastre désormais dans les inserts d’origine de la Wildkat (cf photo). Si ça t’intéresse je te l’envoie, tu n’auras qu’à faire les petites finitions. C’est gratos, il n’est plus vendable maintenant, et puis 10€, je m’en cogne un peu.
Pour le sillet, j’ai posé ce modèle (Graphtech Tusq PLQ 6060) :
www.ebay.fr/itm/SILLET-AGED-IVORY-TUSQ-XL-PQL-6060-AG-graph-Tech-Slotted-nut-44x9-2x6-1-EPIPHONE-/121302263563
Il est un peu plus large que celui d’origine et il ne faut pas avoir peur de le raboter aussi en hauteur mais la matière se travaille très facilement.
Quelque chose comme 395 U ?
Pourquoi tu veux une référence Pantone ?
Très sympa, je te remercie ! Je vais quand même te l’acheter, en plus tu as fait la modif, et sans doute pas n’importe comment. Je te MP.
@frederic57
Tu as denis qui a recemment fait une superbe basse turquoise, l’as tu vue sur ce forum ?
https://www.zikinf.com/forums/transformation-une-ibanez-sr3000e-prestige-t5142324-100.html
Peut être un plan pour la référence couleur ?
Ben oui tu m’étonnes que je l’ai vue cette basse, avec un bleu turquoise comme ça impossible de la louper lol.
Il a fait un sacré boulot le Denis, hein ?
@zeetoon et zebiglebowski
Tu as denis qui a recemment fait une superbe basse turquoise, l’as tu vue sur ce forum ?
Il a fait un sacré boulot le Denis, hein ?
Merci beaucoup les gars mais moi je n’ai rien fait, si ce n’est de diriger les travaux. Tout le mérite revient au luthier...
je n’ai rien fait, si ce n’est de diriger les travaux
Ouais, mais de mon expérience professionnelle de mon autre vie (celle de con-sultan que ça c’était avant) j’ai le souvenir que c’étaient surtout ceux qui dirigeaient les travaux qui s’en attribuaient le mérite et les bénéfices, et non pas ceux qui les réalisaient
Pourquoi tu veux une référence Pantone ?
Certes, ce n’est pas prioritaire, mais puisque l’on aborde un peu tous les sujets, j’en profite pour poser la question.
Or donc, si j’optais pour le TV Yellow, je me disais que ce serait commode d’avoir la référence Pantone.
Parce que j’imagine que sur les bombes de peinture de Casto ou de feuvert, il y a des chances qu’ils ne fassent pas référence aux couleurs Gibson.
Il y a d’autres façons de faire ?
Tu as denis qui a recemment fait une superbe basse turquoise
Ma-gni-fique !
En ce qui me concerne, j’avais dans l’idée un peu plus vert (un peu moins bleu).
Mais peut-ptre que l’affichage de mon ordi transforme un peu les couleurs.
Ouais, mais de mon expérience professionnelle de mon autre vie (celle de con-sultan que ça c’était avant) j’ai le souvenir que c’étaient surtout ceux qui dirigeaient les travaux qui s’en attribuaient le mérite et les bénéfices, et non pas ceux qui les réalisaient
Je vois le genre…
Ma-gni-fique !
En ce qui me concerne, j’avais dans l’idée un peu plus vert (un peu moins bleu).
Mais peut-ptre que l’affichage de mon ordi transforme un peu les couleurs.
Merci! Et moi aussi j’avais la même idée que toi, mais au final on a rajouté un peu de blanc, de façon à ce que le bleu soit un peu plus clair, car on sait qu’avec le temps, il foncera un peu, on a donc un peu anticipé.
j’avais dans l’idée un peu plus vert
Genre surf green ?
Dans l’industrie on travaille beaucoup avec les codes couleur RAL (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RAL_colors). J’ai croisé aussi des peintures dans le référentiel Munsell.
Pantone, je ne connaissais pas, c’est pour ça que je demandais pourquoi tu voulais absolument une correspondance dans ce référentiel.
De manière générale, chaque référentiel a ses propres nuances, il est assez difficile de trouver des correspondances exactes.
En plus, j’ai fait une recherche Google Images avec TV yellow, y’en a pas un qui ressemble aux autres
Quoi qu’il arrive, si tu choisis de travailler avec des peintures en bombes, généralement les capuchons sont de la couleur correspondant au contenu.
Dans l’industrie on travaille beaucoup avec les codes couleur RAL
Yes, dans le bâtiment aussi.
Et dans l’impression, plutôt Pantone.
j’avais dans l’idée un peu plus vert
Genre surf green ?
Trop fort !
En fait encore un peu plus vert.
Mais ça donne une bonne idée.
Cool, non ?
On peint le manche pareil ?
Et pour qu’il glisse bien, un traitement spécial par rapport au corps de la guitare ?
Trop fort !
Ouais je sais, c’est comme ça, faut s’y faire.
J’aime bien cette couleur, un grand standard Fender vintage. Au sujet du manche, la Flying V étant à manche acajou collé à un corps acajou (je ne m’attarde pas sur les versions korina), dans cette configuration généralement la couleur est appliquée de façon identique sur les deux pièces, qui en fait d’un point de vue mise en peinture, n’en font plus qu’une seule. Sachant qu’avec le kit tu vas avoir un manche vissé, ça te laisse plus de latitude, mais par souci d’authenticité, je ferais le dos du manche de la même couleur que le corps. Alors, pour qu’il glisse bien, en fait, j’en sais rien, je n’ai jamais peint de manche…
Pendant que j’y pense, tu comptes la faire cordes traversantes ou pas ?
Genre surf green ?
Mon idée de départ était de se rapprocher du Seafoam Green
tu comptes la faire cordes traversantes ou pas ?
Je ne m’étais même pas posé la question.
Le kit laisse le choix ?
Si oui, que me recommandes-tu ?
Etant 100% débutant en "lutherie", toutes les questions sont nouvelles pour moi.
Et merci pour les photos recto/verso.
Mon idée de départ était de se rapprocher du Seafoam Green
Et bien voilà.
En fait, ce n’est pas vraiment plus vert mais c’est bien ce genre de couleur que j’avais en tête.
Merci à tous pour vos conseils et vos partages d’expérience.
J’ai appris pas mal de chose et je me pose aussi maintenant des questions que je ne posais pas avant.
Petit récapitulatif :
- - Changer le sillet. J’ai bien noté, un Graphtech. OK, mais lequel ou comment choisir ? Et au passage, un petit lien vers un tuto démontage/remontage ?
- Changer les mécaniques. Je devrais pouvoir me débrouiller mais il y en a tellement que si vous avez un modèle à me recommander, je suis preneur. Pour les choisisr j’imagine que j’aurais besoin du diamètre de perçage des trous dans la tête. Et si les trous pour le vissage ne collent pas, je rebouche comment ?
- Les micros. Les Classic 57 sont surement top, mais 200 €, c’est trop pour un premier essai. Je vais regarder Tonerider (Alnico II Classics), GFS (Professional Series Alnico II), ou aussi chez Guitar’n Blues, il a set de humbuckers alnico II. Merci @zebiglebowski
- L’électronique. Le kit à 100 €, idem. Pas pour un premier essai. Je pense garder la cablerie fournie avec le kit. J’ai toutefois noté qu’il valait mieux des potentiomètres 500k. Alors, je les garde, je les change ? Au fait, 500k, c’est pour le volume, la tonalité, les deux ?
- La peinture : Commencer par le fondur. Combien de couches ? Et après, je m’y perds un peu pour la peinture entre le nombre de couches, le ponçage, le vernis,…
- La couleur, c’est bon. Seafoam Green. Merci @denis-musicien-cool.
Plus on en parle et plus je suis exité par cette idée.
Il est vachement bleu, ce Sea Foam Green...
Si tu veux t’inspirer de couleurs de grattes existantes, y’a ça qui pourra t’aider:
http://www2.fender.com/fr-FR/support/color-chart/
Si tu veux t’inspirer de couleurs de grattes existantes
Merci. Le nuancier est top.
En fait je ne cherche pas spécialement une couleur existante, sauf si j’opte pour le TV Yellow. Pas sûr.
Mais compte tenu de l’esprit bien daté de la forme de cette guitare, je suis plutôt tenté par une couleur caractéristique de l’époque.
Je trouve que le turquoise va bien. Couleur des voitures, des tableaux de bord + sellerie voiture, intérieur des diners, route 66 spirit,…
Changer le sillet. J’ai bien noté, un Graphtech. OK, mais lequel ou comment choisir ?
Bonne question. Tu prends celui qui est le plus proche en dimensions. Théoriquement, comme c’est du Gibson, des sillets pour LP/SG/ES doivent convenir. Vérifie la largeur et si ça ne colle pas à un ou deux dixièmes ça n’a pas d’importance, tu rabotes ce qu’il y a en trop. Tu peux avoir à ajuster un peu la hauteur aussi. Attention tout ce qui est sillet doit être travaillé avec grand soin. Mais faut pas flipper non plus pour autant.
Démontage du sillet d’origine : en principe il est légèrement collé. Tu prends un maillet et avec une petite pièce non contondante tu tapotes doucement pour le décoller. Ensuite tu nettoies toujours légèrement et soigneusement la gorge. Tu places l’autre sillet à sec, tu vérifies si ça va. Si ça va pas du tout, ben t’as toujours le sillet d’origine que tu as pris soin de conserver. Tu montes toutes les cordes que tu mets en tension, tu les accordes en gros, tu vérifies la hauteur à la 1ère case et si les notes jouées à la 1èr case sont justes. Si c’est juste à vide et faux fretté à la 1ère case, c’est que tu as trop de hauteur. Tu as le choix entre deux stratégies, voire les deux en même temps : raboter le cul du sillet pour tout faire baisser, ou creuser un peu plus une gorge pour une corde en particulier. Vas-y par petites touches ! Une fois que c’est ok, un petit point de colle (petit, pas besoin de beaucoup), un petit coup de serre-kiki le temps que la colle sèche, et c’est bon.
Changer les mécaniques. Je devrais pouvoir me débrouiller mais il y en a tellement que si vous avez un modèle à me recommander, je suis preneur.
Si tu veux que ta Flying ait un look vintage, prends des mécas à tulipe, c’est joli; 30€ chez G’nB : www.guitarnblues.fr/accessoires-guitare…0&c=30&id=18627
Pour reboucher les petits trous de vis : un cure-dent et un peu de colle.
J’ai toutefois noté qu’il valait mieux des potentiomètres 500k. Alors, je les garde, je les change ? Au fait, 500k, c’est pour le volume, la tonalité, les deux ?
Ouais, prends tout en 500K, volume et tona, c’est ce qu’on fait en général pour des humbuckers. Tant qu’à faire prends du log, mais bon, là il y a plusieurs écoles qui s’affrontent, c’est juste un avis perso, je préfère le log autant pour le vol que la tona. Prends aussi un condo de meilleure qualité que les trucs de base à 0,2 centime des kits, parce que ça, le condo, il y a des différences de son, et un bon condo, c’est 3 à 4€… Là encore regarde chez G’nB, inspire-toi de ses schémas pour Flying V.
Commencer par le fondur. Combien de couches ? Et après, je m’y perds un peu pour la peinture entre le nombre de couches, le ponçage, le vernis,…
Vu le type de finition que tu veux faire, tu peux mettre la dose de fondur car on s’en cogne complètement des fibres du bois (surtout sur un kit peuplier). Combien de couches, j’en sais trop rien, vas-y au feeling, tu appliques, tu ponces etc. jusqu’au moment où tu penses avoir un état de surface impec. Pour la peinture et le vernis, ça mérite un tuto à part. Farfouille le net, va voir sur youtube, demande quelques conseils aux bilouteurs sur AF, et entraine-toi d’abord sur une pièce de bois.
Le kit laisse le choix ?
Ah, j’en sais rien. A priori je pense que c’est un montage cordier chevalet à la Les Paul, avec les trous déjà faits pour les inserts. Dans ce cas, il te faudrait reboucher les trous du cordier et percer le corps pour poser les férules au dos, mais ce n’est pas une opération très facile, de plus les cordes traversantes sur la Flying doivent dessiner un V, et pour que ce soit bien aligné, bonjour.
Et bien cette fois, je crois qu’on y est.
A ce stade, j’ai les réponses à toutes mes questions.
Maintenant j’attends la disponibilité du kit et je m’y mets.
Merci à tous.
Pour les férules, il faut percer avec une bonne perceuse à colonne, sinon, ce sera raté, la sortie du foret se fera n’importe ou. Je dois en poser sur une de mes Télés, mais n’ayant pas l’outil, j’attends de trouver quelqu’un en ayant une. Je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, d’ailleurs.
Pour les férules, il faut percer avec une bonne perceuse à colonne, sinon, ce sera raté, la sortie du foret se fera n’importe ou. Je dois en poser sur une de mes Télés, mais n’ayant pas l’outil, j’attends de trouver quelqu’un en ayant une. Je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, d’ailleurs.
Ouais, et pour trouver une colonne qui dispose d’assez de dégagement pour pouvoir percer les trous qui se situent à environ 11cm du bord du corps, bon courage !
Sinon, technique alternative : tu perces les trous à partir du dos, donc, là, ils sont alignés, du moins ils peuvent l’être, et ils ressortent coté plaque de chevalet, c’est moins grave si ce n’est pas parfait vu qu’ils sont cachés par la plaque, le tout est qu’il faut qu’ils sortent quand même là où la corde doit passer par les trous de la plaque. Pour ma part j’ai dû agrandir les trous de la plaque de chevalet parce que ça ne tombait pas pile poil…
Alors, est-ce que ça change quelque chose ? Certains disent qu’ils n’ont perçu aucune différence. Je ne m’attendais pas à des miracles avec un corps HB, j’ai percé pour la monter en cordes traversantes juste pour le sport, et ben, sans déconner, elle a vraiment beaucoup plus de sustain, c’est indéniable ! C’est même étonnant pour une Tele à deux balles que j’ai montée avec des pièces de mon stock. Pour être honnête, avant elle était en chevalet 6 pontets et maintenant c’est un 3 pontets, leur masse est plus importante et ça peut jouer aussi.
c’est normal. mécaniquement la tension des cordes crée une " force" de compression flexion qui fait que le chevalet envoe le son à la perpendiculaire des fibres du bois: le chevalet a un rôle beaucoup plus actif dans la transmission du son car la semelle fonctionne beaucoup plus par rapport à sa surface d’appui.
En contrepartie je dirais qu’une force perpendiculaire à l’axe est moins efficace pour la transmission du son: c’est donc un surplus de son dans le corps.
mais je m’appuie sur mes souvenirs de méca j’attend les précisions des luthiers
I am back.
Reçu le kit aujourd’hui.
Les choses sérieuses vont commencer.
J’ai profité de ces derniers jours pour me renseigner sur la peinture et je me dégonfle. Surtout pour le manche (la protection de la plaque de touche me stresse).
Je reste donc sur le turquoise mais avec une formule True-oil + Colorant. Merci @Zebiglobwski
A suivre....
Alors voilà :
- Le manche s’ajuste bien dans le corps. On verra au montage, mais c’est déjà un bon signe.
- Le corps est très lisse (bien poli) Puis-je passer le True Oil directement dessus ou faut-il commencer par un petit ponçage pour favoriser l’imprégnation ?
- Les frettes dépassent un peu sur les côtés du manche. Ca accroche. Comment puis-je adoucir les exrémités : à la lime sur chaque frette, un ponçage à plat,, sur la longueur du manche… Comment ne pas abimer la tranche de la plaque de touche ?
Merci pour vos conseils.
Ah, déjà au boulot.
Oui, ponce le corps (et le dos du manche), avec du papier fin, il n’est pas improbable qu’il y ait une pellicule de je sais pas quoi, résultant du processus de fabrication. Il faut qu’il soit parfait, enfin, le plus possible, la perfection étant, comme chacun le sait, un idéal hors d’atteinte lol
Alors pour la teinte, attention c’est soit teinte mélangée au tru-oil et application du mélange, soit application de la teinte sur les pièces de bois, puis application du tru-oil sur le bois teinté (dans cet ordre). Le bois ayant une certaine porosité (variable selon les essences de bois), il va boire une certaine quantité de liquide, donc ne pas s’étonner d’avoir à appliquer un certain nombre de couches avant que ça commence à ressembler à quelque chose.
Pour les frettes, tu as répondu à la question : tu ponces les extrémités des frettes avec une petite lime, puis comme ça va avoir marqué un peu la tranche de la touche, tu prends un papier fin et tu ponces sur la longueur du manche. Ca n’abime rien du tout.
A+ !
Les frettes dépassent un peu sur les côtés du manche
Piece of cake.
Même pas besoin de la lime.
Quelques allers-retours avec un bloc de mousse à poncer grain fin, et hop, plus rien n’accroche.
Quelques nouvelles. Ca avance doucement.
J’ai commandé le True-Oil là : www.ebay.fr/...181297240636
Ceux qui savent, disent qu’avec ce flacon on peut largement faire une guitare.
J’ai acheté des colorants (à l’eau), à mélanger au True-Oil, dans une grande surface de bricolage.
Je suis dans les starting blocks pour attaquer la barbouille.
Et toute la quincaillerie chez Guitare n’ Blues.
J’ai opté pour des mécaniques Wilkinson noires, des potentiomètres 500 k linéaires.
Ils vendent même du papier de verre dans des granularités très fines (introuvable en magasin de bricolage).
Pour les micros (je cherche un son "propre"), j’avais dans l’idée des Tonerider Alnico II Classics.
Et une fois chez Guitare n’ Blues, j’ai acheté chez eux des Giovani GVH1.
Toutes ces fournitures sont des produits d’entrée de gamme, mais pour une première expérience, ça ira bien.
fais toi plaisir !
Voilà les nouvelles. Pas fameux.
J’ai donc démonté à peu près toute la quincaillerie d’origine du kit pour la remplacer par les composants achetés chez G n’ B.
Ils m’ont au passage donné un schéma de cablage car celui d’origine se semblait pas idéal.
Or donc, j’ai tout monté comme indiqué sur le schéma (enfin je crois).
Et rien.
En branchant le pickguard tout cablé dans l’ampli et en chatouillant les plots des micros avec une lame métallique, je devais entendre une réaction.
Et bien non. Silence.
Hum…
Photo bien nette de ton pickguard avec le câblage bien en évidence, parce que là, comme ça, à jeun…
Photo bien nette
Trop cool.
Et hop.
Une idée, docteur ?
Je crois avoir suivi le plan correctement. Un doute en ce qui concerne le "pont" sur le sélecteur.
OK, je ne suis pas encore ceinture noire en soudure (mais ça tient).
Merci pour vos lumières.
Ah ben… …
Ca va avoir du mal à fonctionner comme ça. D’après ce que je vois, les micros ont 4 fils, donc ils sont splitables mais les fils rouges et blancs sont reliés et je suppose qu’ils fonctionnent ainsi en humbucker. A vérifier si c’est bien comme ça. Donc, il reste les deux autres fils, le vert et le noir : l’un des deux est le point chaud (le vert ?) et l’autre la masse. Le point chaud du micro doit être câblé sur une patte du potard de volume et le fil de masse… à la masse, cad au cul du potard, et il y a deux volumes indépendants sur une Flying V. Or, tous les fils sont reliés au cul du même potard, ça ne risque pas de marcher comme ça, même si tes soudures sont pas mal.
Ils t’ont filé un schéma de câblage chez Guitar’n Blues ?
En voilà un. On est assez loin de ce que tu as fait !
Super cool. Merci.
Je plie pour ce soir et suis out demain.
Suite de l’aventure lundi.
Salut, 2 conseils pour la soudure :
- Laisse bien chauffer ton fer avant de souder, ça fera moins de "patés". Ou prend un plus puissant ( 40W pour de belle soudures, certains 25W peuvent parfois être limite ).
- Etame intégralement la face arrière des potentiomètres ainsi que les fils que tu soudent, le résultat est bien plus propre et la soudure plus facile...
Pas pu résister.
Ils t’ont filé un schéma de câblage chez Guitar’n Blues ?
Yes. C’est à partir de leur schéma que j’ai cablé.
D’après ce que je vois, les micros ont 4 fils, donc ils sont splitables mais les fils rouges et blancs sont reliés et je suppose qu’ils fonctionnent ainsi en humbucker.
Yes. Ils m’ont dit de ne pas m’en occuper. Ce que j’ai fait.
Donc, il reste les deux autres fils, le vert et le noir..
Ils m’ont dit de relier le vert à la masse.
Et le noir sur une patte du potentiomètre.
C’est bien ce que j’ai fait, non ?
il y a deux volumes indépendants sur une Flying V.
Yes.
Or, tous les fils sont reliés au cul du même potard
Sauf erreur de ma part, non. Le fil noir de chaque micro part sur un potentiomètre différent.
Une question au passage, le potentiomètre de tonalité ne semble relié qu’au micro Neck, via le condensateur. => Pas de tonalité sur le micro Bridge ?
Merci.
Ou prend un plus puissant ( 40W pour de belle soudures
Merci pour les conseils de soudure.
Mon fer est effectivement sûrement un peu juste (20 W). Bien vu !
Sur ta photo, le tone est effectivement sur un seul volume. Ce n’est d’ailleurs pas la façon la plus effective de cabler un tone. C’est g’n’b qui t’a donné ce schéma ??
Le schéma du Dude en revanche est un master tone. Chacun ses goûts mais je ne trouve pas de grande utilité à y relier le bridge à moins d’y mettre un greasebucket. Peut-être que tu auras plus de polyvalence en consacrant le tone à ton neck. Parce qu’un tone à 2 ( par exemple ) sur le neck équipé d’un bon treble bleed peut t’apporter diverses combinaisons de sons bien doux, profonds et ronds mais quand tu basculeras sur le bridge pour un solo ( encore par exemple ), tu auras un son étouffé inexploitable. C’est truc à finalement laisser ton tone à fond tout le temps...
Personne n’a vu que la sortie est reliée à la masse sur le sélecteur ?
Sauf erreur de ma part, non. Le fil noir de chaque micro part sur un potentiomètre différent.
Ok, je n’avais pas bien vu.
Je regarde tout ça en détail un peu plu tard mais là il me vient une question à la con, vraiment à la con mais on ne sait jamais, avant de tout refaire, on va quand même vérifier : as-tu ouvert tes potards à fond pour tester ton câblage ?
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