Ouais je pense aussi que c’est le bon moment pour teinter à nouveau le bois maintenant. Ne te précipites pas pour appliquer le tru-oil, comme précédemment. Tant que t’es pas content de la couleur, ça sert à rien de vernir.
Ne te précipites pas pour appliquer le tru-oil, comme précédemment.
Tu as bien sûr raison, mais la fois précédente, je ne m’étais pas précipité pour passer le Tru-Oil, j’avais pris l’option de passer le Tru-Oil mélangé avec la teinte.
Cette fois, je tente avec la teinte en premier.
Séquence frisson… ..
moi aussi c’est teinte cet am
teinte acajou sur de l’acagette
Ah ben tiens, à propos d’acajou, je cherche une chute de bois, acajou ou quelque chose de bien dur, qu’importe, de 4,5 cm d’épaisseur sur 10 de long et environ 5 de large. C’est pour faire un gros renfort dans une archtop au niveau du chevalet dont la table est méchamment fissurée à cet endroit. Quand je dis une chute, en fait c’est plusieurs car je vais devoir passer les morceaux par le trou du micro bridge pour reconstituer le renfort à l’intérieur. Je sens que ça va être coton mais on va essayer… Ca doit supporter les inserts du chevalet wrap donc ça a intérêt à être solide. T’aurais pas ça par hasard ?
je peux rien pour toi lebowski mais si personne peut te dépanner tu peux peut-être récupérer des chutes chez un menuisier ou une scierie
Zebiglebowski, en menuiserie, demande du sipo, ils pourront surement te dépanner. Ou bien du sapelli, du niangon,…
Souvent, ils appellent ça du bois rouge (en tout cas par chez moi).
Sinon, je viens de terminer de bosser sur les extrémités des frettes sur une guitare DIY, j’ai tout fait avec une lime plate comme celle de ce set, ça suffit:
http://www.castorama.fr/store/6-mini-limes-MAC-ALLISTER-prod8640014.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Avec un petit coup de papier de verre à la fin pour que ça brille.
Pour la planification, une règle de maçon avec du papier de verre collé au scotch double face, avec ça tu es sûr d’avoir toutes les frettes au même niveau.
Et pour les encoches de sillet, je viens de me bricoler un petit outil à partir de ça :
http://www.castorama.fr/store/Jauge-depaisseur-20-lames-MAC-ALLISTER-prod9620030.html?isSearchResult=true&navAction=jump
En faisant des petites encoches régulières avec un Dremel, ça fait comme des mini-scies, de largeur calibrée. Je dois tester ça prochainement.
Pour finir je plussoie sur Lutherie-Amateur, j’y suis inscrit et j’ai appris énormément de truc là bas. Va fouiller sur le forum, tu trouveras forcément ton bonheur, pour n’importe quelle étape qui te pose problème.
génial le truc des jauge d’épaisseur, à tester
par contre le prix est abusé...çà vaut même pas 2 €
je crois que c’est possible d’avoir exactement le même truc pour 2$ fdpin de chine
un peu plus que 2€ mais quand même https://www.fasttech.com/products/0/10002867/1213801-100b17-blades-steel-feeler-gauge
Ouais, une chute taillée dans un bon meuble en bois comme on faisait avant ferait l’affaire (voir Denis et la mezzanine de ses parents et son Ibanez bleue lol), j’irai voir dans une menuiserie.
Pour la planification, une règle de maçon avec du papier de verre collé au scotch double face, avec ça tu es sûr d’avoir toutes les frettes au même niveau.
Sinon je fais comme toi pour la planif des frettes, par contre, ça suppose quand même qu’on puisse avoir un plan parfait (ou quasi-parfait) sans la tension des cordes donc truss desserré, et qu’une fois en tension car cordes remises et accordées, que l’action du truss permette de revenir exactement au niveau de plan qu’on avait lorsqu’on a fait la planif. Or sur certaines grattes j’ai vu des manches se comporter pas vraiment comme ça, se creuser plus à un endroit qu’à un autre, être plat sur l’ensemble de la longueur mais remonter subitement vers le bas du manche, un peu comme sur un manche de basse sauf qu’avec une gratte, ce n’est pas vraiment ce qu’on cherche.
par contre le prix est abusé...çà vaut même pas 2 €
Oui mais la démarche est la bonne : surtout ne pas acheter des outils "spécial lutherie", où d’entrée on a l’impression que les prix sont fois trois par rapport au même matos mais simplement estampillé menuiserie/ébénisterie…
Ouais, une chute taillée dans un bon meuble en bois comme on faisait avant ferait l’affaire (voir Denis et la mezzanine de ses parents et son Ibanez bleue lol), j’irai voir dans une menuiserie.
...des fois les encombrants, Emmaüs et autre brocante çà peut le faire pour recycler des meubles éclatés et même d’autre trucs
Oui mais la démarche est la bonne : surtout ne pas acheter des outils "spécial lutherie"
ou castomerlin
stewmac ses tarifs valent le coup d’oeil rien que pour le lol… ah, le lot de lime à 150$ c’est de toute beauté
le merisier et le noyer sont plus durs que les bois rouges et les menuisiers en ont
Résultat de la teinte (teinte directe du bois, avec une dilution à l’eau).
La couleur me plait bien, mais le rendu n’a rien à voir avec le passage du mélange Tru-Oil + teinte.
La couleur est beaucoup plus dense.
Celà doit venir aussi du bois du kit. J’ai préalablement fait des essais sur des chutes de bois et le résultat était beaucoup moins "couvrant".
Il y a quelques endroits avec un surplus de teinte sur la tranche. Je vais re-poncer un peu.
Next steps : le manche et ensuite le passage du Tru-Oil.
L’aventure continue…
très sympa, je commence à aimer le bleu et ce post. Bravo !
pour ma part je trouve que ça fait un très bel effet au point qu’à a place je réduirais le pickguard à sa portion congrue
Ça tue!!!
Pas mal!
Ça rends bien je trouve!
Bonne continuation!
Oh p****n, çà claque
...çà n’engage que moi mais je verrai bien un plaquage noir sur le devant de la tête avec çà...
Bonsoir les amis,
je réduirais le pickguard
Le Dude avait déjà suggéré cette idée.
Je suis un peu inquiet à la perspective de découper le pickguard.
Et je n’ai pas bouché les avant-trous du haut du pickguard.
un plaquage noir sur le devant de la tête
Les Gibson ont en général (toutes ?) la face avant de la tête, noire.
Par simplification, j’avais plutôt pris l’option de la faire turquoise, comme le reste (ce n’est pas une Gibson )
Bon, je vais réfléchir...
Une question au passage.
Il y a un excès de teinte à certains endroits (sur la tranche).
J’ai reponcé, mais comment faire pour remettre de la teinte sans trop en mettre ?
L’endroit le plus ch.… est la jonction corps / manche (l’arrondi).
J’ai du mal avec cette partie. Il y a des endroits avec un excès de teinte et d’autres où on dirait que la teinte ne veut pas pénètrer.
Des suggestions ?
Il doit rester du produit bouche pores tu pourrais ne repasser qu’à l’endroit qui " pompe" bien et diluer un peu là où ça pénètre mal. Ce n’est pas non plus le coin le plus visible de ta guitare. je ne poncerais pas à nouveau de peur de décaler avec le reste de ta teinte.
Ah ben voilà ! Déjà le rendu comme ça est super. Avec le tru oil, ça va vraiment péter.
Pour le pickguard c’est un peu tard maintenant, et puis l’option rebouchage de trouyous est valable surtout si on fait une couleur qui couvre, sinon, le problème est que ça ce voit.
tu peux quand même essayé de les boucher tant que tu en es à la teinte, c’est pas trop gênant encore
un petit coup de cyano sur un cure dent teinté (arf, tu aurais du garder de la sciure du ponçage, j’ai complétement oublié de te le conseiller)
un ponçage léger et un remise en teinte et les trous seront bien moins visible
mais le coup des cure dents çà marchera aussi sur la gratte finie, ce sera moins propre mais à 2m on verra quasi rien
edit: complètement au pif j’ai trouvé çà si jamais, plaquage en ébène à 7.80€ http://www.kauffer.eu/bois-de-lutherie/guitares/placages-de-tete/200x90x2/8146-placage-de-tete-200x90x2-ebene.php
Ca y est, le manche est teinté aussi.
J’ai un peu la trouille de la limite entre le corps du manche et la plaque de touche. On verra…
La surface du bois après le passage de la teinte gratte un peu.
Avant d’attaquer le Tru-Oil, faut-il passer un petit coup de laine d’acier 000 ?
Vi, si ça gratouille un peu, un piti coup de laine d’acier.
Et le tru oil, vraiment léger léger à chaque couche. Et beaucoup de couches, donc c’est encore un petit jeu de patience.
^ tout est dit
c’est un peu long à "monter" comme vernis mais une fois bien sec, le fini est vraiment bien.
encore quelques semaines à patienter, courage
Bonsoir les amis.
J’ai donc attaqué le Tru-Oil.
Premières constatations (inattendues) : L’aspect est plus vert (moins bleu) et plus foncé. C’est bien quand même.
J’ai lu que pour le manche, il était recommandé d’utiliser : Stock Sheen Conditionner www.ebay.fr/…160364397283
C’est un produit de la même gamme que le Tru-Oil. Quelqu’un connait ?
J’aimerais bien que le manche ne "colle" pas trop. Ce produit est-il bien pour ça ?
A suivre…
ça y est tu es revenu : je t’attendais! ne connaissant pas les produis que tu utilises ( et une x ème basse me trottant dans la tête) il me tarde de voir le résultat.
modification de teinte : normal l’huile c’est jaune ( + bleu = vert) donc ça fonce ta couleur de base en la modifiant car elle est teintée un peu;
pour le manche, et eviter que ça colle j’irais tout doux avec de fines couches et un séchage prolongé et surtout pas une accélération au sèche cheveux ou décapeur thermique: si ton huile cuit....tu l’es aussi.
personnellement ( et si ça peut te servir) je vernis mes manches à l’acrylique automobile en bombe, puis je mate le vernis à la laine d’acier 000 avant de l’astiquer énergiquement ( les plaisanteries graveleuses sont les bienvenues) avec un chiffon de laine sans pâte à polir.
J’ai fait un manche au Tru-oil, X couches fines et tout et tout, et à la fin, j’ai fait exactement ça (000 + chiffon). Ca retire évidemment du brillant mais on obtient le résultat voulu : très lisse et pas d’accroche au toucher avec un rendu visuel qui reste très bon.
OK, donc rien de spécial pour le manche. Laine d’acier + chiffon + huile coude.
A suivre….
Alors Fred, tu nous fais un petit up avec photos?
fais profiter les potes
(je vous vois déjà tous déçus par ce up....arf, et oui ce n’est que moi )
Ben oui ! Je m’attendais déjà à voir un paquet de photos de la Flying !
Bonjour les amis,
Je ne voulais pas cous saoûler avec les pphotos des stades intermédiaires de passage de Tru-Oil, mais je suis toujours à l’ouvrage.
J’en suis à la 8ème couche.
Je ne sais pas combien il en faudra au total, mais ça prend forme doucement.
Le manche a l’air presque bien.
Suite à mes errements du début, il va falloir que je recommande un flacon.
tu nous saouleras pas avec des photos...je te le garantis on attends tous çà
15 couches minimum pour le manche amha
je sais pas quel temps tu as mais normalement pour ce qui est juste des passes de tru-oil, tu peux enchainer quand même ( 2-3/jours si t’es motivé, il me semble que c’est ce que je faisait) après c’est le séchage définitif qu’est longuet
Au passage, en voulant repasser une commande de Tru-Oil, je suis tombé là dessus.
http://www.monechelle.fr/vernis-et-protection-pour-marine/finish-oil-2-yachtcare-1l-487641?referer_id=661554
Ca semble pas mal et sensiblement moins cher.
Des avis ?
peut-être trop souple
le tru-oil supporte les contraintes d’un recul de fusil de chasse...je pense que c’est plus resistant et çà durci vraiment contrairement à une huile
restes sur le tru-oil, c’est plus sûr et d’ailleurs les deux ne sont certainement pas compatibles
15 couches minimum pour le manche amha
OK, même pas peur.
Et pour le corps ?
Ya ka d’mander.
Et hop, voilà où nous en sommes après 8 passages de Tru-Oil.
Il faut que je re-ponce tout et que je recommence à zéro ?
C’est rigolo, sur les photos, la couleur ressemble bien à ce que je voulais, mais dans la vraie vie, elle est en fait plus verte.
Oh un peu moins, disons 13, 14.
Oh un peu moins, disons 13, 14.
Il faut que je re-ponce tout et que je recommence à zéro ?
Dis nous qui t’en veut à ce point là pour t’avoir suggéré cette idée.
Dis nous qui t’en veut à ce point là pour t’avoir suggéré cette idée.
Non, non, pour l’instant, personne ne m’a dit ça.
Mais j’en connais un qui me l’a déjà dit , alors maintenant, j’appréhende un peu. Normal, non ?
Ben oui, mais c’était justifié. Là, d’après les photos, c’est plutôt en bonne voie, tu verras, une fois assemblée, ça va péter sa race (ou sa mère).
des passes de tru-oil, tu peux enchainer quand même ( 2-3/jours si t’es motivé)
J’ai entendu ça et aussi qu’il vaut mieux attendre entre chaque couche.
Alors, j’ai pris l’option une par jour maxi.
Franchement, c’est superbe. Il me tarde de la voir finie!
super
elle risque d’être sacrement cool cette pelle
on voit pas sur les photos l’effet miroir du vernis, dommage ce serait sympa de le voir s’intensifier au fur et à mesure de l’avancée
quand je dis 15 couches c’est parce-que je pense que c’est le minimum si tu en attends un vernis "protecteur" et même à 15, il va marquer pas mal de petits pains et autre traces d’ongles (en tout cas c’est ce que çà a fait sur la mienne; 11 couches et un peu trop impatient de la jouer aussi)
c’est pour çà que je dis minimum
on voit pas sur les photos l’effet miroir du vernis, dommage ce serait sympa de le voir s’intensifier au fur et à mesure de l’avancée
Le changement d’une couche sur l’autre n’est pas vraiment visible.
Remarque, on m’a dit "passe des couches fines, fines, fines".
Alors j’essaie de faire des couches fines, fines, fines (au filtre à café).
A 8 couches, le corps commence à briller. Léger.
Le manche est plus brillant.
Des couches fines sèchent plus rapidement, tu peux sans problème en faire 2 ou 3 dans la journée, une par jour maxi, bah… Une le matin au réveil et une autre avant de faire dodo, en une semaine, t’as une quinzaine de couches et ça commence à faire pas mal.
exactly sir
mon planning à l’époque avec une après avoir débarrassé la table à midi voire une en pleine nuit (j’ai un rythme un peu zarb)
une par jour maxi, bah…
Ben voilà, maintenant, vous êtes plus pressés que moi.
ben oui....parce que ton travail est superbe!
je pense que si le manche est plus brillant c’est du à la densité et donc la différence de porosité du bois.
bonnes insomnies
quelle détente, cette discussion ! Merci pour les photos, on se régale. Fais gaffe, il y en a 2 ou 3 qui ne vont pas tarder à te demander combien tu la vends...
t’as une quinzaine de couches et ça commence à faire pas mal.
et çà me rapelle qu’à l’époque je m’étais torché tout le fil (de xx pages) de l’instigateur du vernis tru-oil appliqué à la gratte
et que la moyenne était à environ 30 couches pour un fini optimal...j’ai pas eu la patience donc c’est juste à titre informatif
le forum? j’me souviens juste que c’était un vieux forum à l’ancienne; si je le retrouve je mets le lien c’est en anglais par contre
la moyenne était à environ 30 couches pour un fini optimal
Quand on aime, on ne compte pas.
Et le sage a dit "Le plaisir nait de l’habitude"
Au passage, lors de mes emplettes de Tru-Oil, je suis tombé sur une version en aérosol :
http://www.ebay.fr/itm/310803115453?var=610220798620&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Quelqu’un connait ?
A bientôt,… ..
en bombe je pense que le problème c’est que le fini risque d’être irrégulier (peau d’orange, granuleux...)
sinon, çà n’a rien à voir mais tu sais ce que tu vas mettre comme micros? je dis çà parce-que les micros "cheap" ne sont pas forcement voués à être changés
un changement de certains composants peut vraiment les améliorer
remplacer des aimants ceramiques par des alnicos (puis pourquoi pas les démagnetiser un peu), changer les capots laiton chromés par de vrais capots pure nickel, les plots réglables...
tu sais ce que tu vas mettre comme micros?
Yes. J’en ai parlé il y a déjà un moment.
Petit rappel pour ceux qui ont pris le train en marche.
Pour les micros (je cherche un son "propre"), j’avais dans l’idée des Tonerider Alnico II Classics (recommandation du Dude + videos Youtube).Et une fois chez Guitare n’ Blues, j’ai acheté chez eux des Giovani GVH1.
Je ne me suis pas lancé dans ce projet parce que je ne trouvais pas de guitare toute faite assez bien pour moi, mais pour m’amuser et apprendre à faire une guitare. Pour cette fois, le voyage a plus d’importance que la destination.
Pour ce premier essai (j’y prends goût) j’ai opté pour des options plutôt économiques. On verra ce que ça donne...
J’en suis à 15 couches.
Ca commence à être pas mal, mais ce n’est pas encore ça.
Je continue...
Voilà, voilà.
30 couches.
Bon, le bois est ce qu’il est, mais l’aspect est pas mal.
Pas facile de visualiser le brillant avec les photos.
bin çà m’a l’air pas mal tout çà ^^
restes plus qu’a laissé le verni sécher et tirer, et ce sera nickel
il me tarde de la voir assemblée maintenant
(le vernis parait sec assez vite mais c’est quand même mieux d’attendre un peu et aussi pends la pendant qu’elle seche encore, ce serait con d’y mettre des traces de plis maintenant, et je parle en connaissance de cause )
Ahhhhhh..… ça tue !
Hé, ton bois, c’est pas du premium AAAAA private stock et tout le bordel, c’est du kit cheap-cheap, un résultat comme ça, c’est super.
Tu as eu la patience et ça, c’est essentiel. Comme dit juste avant, sec au toucher certes, mais tu verras qu’il continue à travailler et évoluer.
J’ai hâte de la voir montée. Tu vas voir qu’elle va être terrible.
et si j’etai à ta place Fred, avec l’expérience que j’ai des vernis et de mon impatience, je monterai le manche, la pendrai dans un coin à l’abri et l’oublierai pendant 15 jours minimum
Merci les gars pour tous vos conseils et les réponses à mes questions ras des paquerettes. Je suis parti de zéro, 100% novice, et j’ai appris plein de trucs grâce à vous.
Une pause séchage et j’attaque (on attaque ) le montage de la mécanique et de l’électronique.
Bientôt, elle sera mienne. (Waynes world )
comment ça claque… tu es sûr de ne pas vouloir poncer et changer de couleur, juste pour le plaisir ?
tu es sûr de ne pas vouloir poncer et changer de couleur, juste pour le plaisir ?
C’est vrai que c’est tentant…
… D’autant que j’ai pas mal de papier de verre d’avance.
Mais je peux aussi le garder pour une prochaine expérience.
Et bien, il n’aura pas fallu attendre très longtemps.
Voilà les questions qui reviennent.
J’ai retiré le masking tape de la plaque de touche. Il y a quelques petits morceaux qui restent accrochés et ça poisse.
Quel produit utiliser pour nettoyer sans abîmer le Tru-Oil ?
laisses les, tu verras çà une fois sec
sinon à l’alcool mais sans faire le bourrin non plus (et pas sur le tru-oil! en tamponnant sur la colle et rien que làmais encore une fois, oublies-la pendant 15j imo sinon c comme çà que tu vas faire des conneries crois moi)
pour t’occuper, tu peux checker tout le hardware voir si y a rien que tu peux ameliorer, commencer le cablage sur un carton, passer tes micros en 4 conducteurs par ex etc,etc...
au fait et c’est valable pour tous,si vous cherchez du hardware > http://www.philadelphialuthiertools.com/
j’y ai pris des aimants, capots (pure nikel), plots, base etc et c’est vraiment une bonne adresse
laisses les, tu verras çà une fois sec
Dac. J’avais dans l’idée qu’il valait mieux retirer les traces de colle sans trainer.
oublies-la pendant 15j
Ye sir ! Ca y est, elle est en mode saucisson en phase de sèchage. Promis, je n’y touche pas pendant 15 jours.
pour t’occuper, tu peux checker tout le hardware
Sauf problème à découvrir au moment du branchement (Instant Karma !) c’est fait.
passer tes micros en 4 conducteurs
Tiens, voilà un nouveau truc.
J’ai laissé les micros avec les cables d’origine. (pas la Rolls du micro, mais un point à creuser pour un prochain chantier ?)
www.philadelphialuthiertools.com… j’y ai pris des…, capots (pure nikel),
Mes micros n’ont pas de capot et je me demande si ce ne serait pas plus chouette avec. (Je m’apperçois maintenant que j’aurais dû visulaiser l’ensemble de la guitare avant de commencer le shopping).
On peut ajouter des capots après coup ? On les fixe comment ?
si tu veux voir comment on fait pour changer le câblage d’un micro, c’est par là www.blog.guitarnblues.com/optimisez-mic…bucker-vintage/
dans tout les cas c’est toujours bon de savoir comment c’est foutu, çà peut toujours servir
leurs capots "nickel RAW" ont vraiment de la gueule, sur la paire que j’ai acheté y en avait un d’un peu rayé mais après un léger polissage à la dremel le rendu est super
çà arrondi un peu le son aussi je trouve et c’est ce que je voulai
faut juste faire gaffe à l’espacement de mi à mi, à priori 49.2mm pour le manche et 50 pour le chevalet mais ils ont aussi du 52mm
et pour le montage faut y mettre deux points de soudure en contact avec la base du micro tout en tenant le tout serré avec une pince ou un étau (bien dégraisser et poncer avant puis un peu de "flux" et çà se fait bien)
si tu devais en commander chez eux, profites-en pour te prendre un petit lot d’aimants (alnico 5,4,3,2) et si çà t’intéresse, je t’expliquerai comment les démagnétiser et les ré-magnétiser avec trois fois rien (des aimants céramiques pour du "soft" ou neodyme pour du "strong")
avec çà tu peux vraiment allé loin dans la customisation de ta gratte et encore je te passe le choix des condensateurs, potentiometres et autres joyeusetés
mais pour en revenir à la base, à savoir la qualité d’assemblage souviens toi que plus les contacts seront francs et fermes, plus l’instrument révélera son potentiel (çà va de la jonction corps/manche au vissage des mécaniques en passant par les arrêtes des pontets, fixations du chevalet, et bien sûr la qualité d’usinage du sillet) tout ces petits trucs font bien plus de différence qu’un logo sur la tête
ps:pour le sillet, et si t’as encore un peu de budget, je pense que c’est vraiment le seul point où tu gagnerais à le laisser à un pro (je pense que pour moins de 50 boules tu peux avoir un sillet os parfaitement ajusté) c’est sûr que çà a un coût mais çà peut vraiment le valoir.Quand je dis un pro, c’est vraiment un pro, prends pas le premier venu mais t’as encore le temps pour çà
SUPERBE ! et en plus on va encore apprendre des trucs sur les micros et l’électronique. Merci
mais pour en revenir à la base, à savoir la qualité d’assemblage souviens toi que plus les contacts seront francs et fermes, plus l’instrument révélera son potentiel (çà va de la jonction corps/manche au vissage des mécaniques en passant par les arrêtes des pontets, fixations du chevalet, et bien sûr la qualité d’usinage du sillet) tout ces petits trucs font bien plus de différence qu’un logo sur la tête
Sur la base de ma modeste expérience, je ne peux que confirmer tout ce qui est dit ici. La différence entre un instrument un peu "loose" et le même monté droit, bien réglé et avec des pièces de contact qui ne sont pas en plastique mou ou en boite de sardine recyclées est assez surprenante. Et ça marche aussi avec des instruments dits bas de gamme. Tu as des gars qui se disent ma gratte sonne pas et qui de suite pensent à changer les micros, bon c’est sur que c’est tout de suite flagrant avec un changement de micro, mais il y a d’autres choses à faire avant. Et puis des bons micros sur une pelle qui ne sonne pas au départ, ben ça fait toujours une pelle qui ne sonne pas.
Et comme tu as vu que je suis assez obsédé par le sillet sur les grattes, mais que c’est une des opérations les plus délicates à réussir et que la première fois qu’on en fait un, on va très certainement merder, là aussi je vais dans le sens du conseil suivant :
ps:pour le sillet, et si t’as encore un peu de budget, je pense que c’est vraiment le seul point où tu gagnerais à le laisser à un pro (je pense que pour moins de 50 boules tu peux avoir un sillet os parfaitement ajusté) c’est sûr que çà a un coût mais çà peut vraiment le valoir.Quand je dis un pro, c’est vraiment un pro, prends pas le premier venu mais t’as encore le temps pour çà
au fait et c’est valable pour tous,si vous cherchez du hardware > www.philadelphialuthiertools.com
j’y ai pris des aimants, capots (pure nikel), plots, base etc et c’est vraiment une bonne adresse
Ouais mais tu ne te fais pas allumer par nos chères douanes because achat hors CEE ?
Et comme tu as vu que je suis assez obsédé par le sillet sur les grattes
Yes, j’ai bien capté l’importance du sillet.
Difficile à bricoler à partir d’un modèle du commerce (Graphtech) compte tenu de la largeur de mon manche.
Et je ne me sens pas de tailler un morceau d’os. La forme pourquoi pas, mais les fentes, ça me semble pas de la tarte pour que ce soit ajusté.
Je vais voir ce que je fais avec cette première guitare, qui est une sorte de coup d’essai.
à ouais maintenant que t’en parles j’avai pa pensé à la douane, en fait j’y ai jamais pensé
J’ai commandé trois fois chez eux et j’ai pas eu de problemes (et d’ailleurs avec aucune commande hors cee), j’ai pris à chaque fois la livraison la moins chère peut -être que çà y fait
Elle sèche, et je n’y touche pas. Promis.
Mais je la regarde....
Rapport aux restes de papier collant et l’aspect poisseux du manche, Micmic suggère de nettoyer ça à l’alcool. Quel alcool ?
Alcool à brûler ? J’ai aussi en tête l’acétone, l’essence à briquet, l’essence C ou F....
Je ne voudrais pas abîmer le revêtement, être obligé de tout reponcer, repasser 30 couches de Tru-Oil,…. On se comprend.
La limite du tru-Oil le long de l’emplacement où était posé le papier colland (le long de la trancche de la plaque de touche) pourrait aussi être adoucie. Comment gommer cette petite aspérité sans tout niquer ?
Merci pour vos conseils.
Pour le dos du manche qui colle un peu, ainsi que pour la bordure avec la touche, tu peux prendre un peu de laine d’acier 000 que tu mouilles légèrement, et tu frottes délicatement. Puis tu essuies avec un chiffon très doux.
Hi Dude,
Pour le dos du manche qui colle un peu
En fait ce n’est pas le dos du manche qui colle.
C’est la face, les frettes et la tranche de la plaque de touche. Là où le masking tape était posé.
Mais ça ne change peut-être rien à la façon de faire que tu indiques.
moi je fait çà avec l’arrondi d’un briquet bic (en fait j’aplati juste le tru oil à cet endroit et après çà s’adoucit naturellement) pas de ponçage, tu risques de faire plus de mal que de bien
et pour l’alcool, commences par du pharmacie (et même juste un tissu imbibé d’eau chaude+savon) puis augmente s’il faut mais pas d’acétone pour moi
pour l’aspect poisseux du manche c normal si tu parles du tru-oil, passes juste un coup de chiffon propre (ou mieu avc du pq), par contre si tu dis que c’est à cause de la colle du scotch, bin fais comme je t’ai dis
mais j’avi dis 15j mini...rahlala l’impatience
Oui, oui, je parle bien des restes de colle suite à la pose du papier collant.
Merci pour les idées pour arranger ça.
La façon de traiter le manche avec cette délicate question de la séparation au niveau de la plaque de touche mériterait un topic spécifique.
mais j’avi dis 15j mini...rahlala l’impatience
Non, non, je n’y touche pas. Tu penses bien !
Je me suis rendu compte de ça en retirant le papier collant.
Elle est pendue et j’attends......
Sous réserve de dire une bêtise, tu peux utiliser de l’escence F pour enlever les traces de colle.
Rho, ça me donne presque envie de me faire une Jazz Bass touche érable avec la même couleur!! On en mangerait!!
Rho, ça me donne presque envie de me faire une Jazz Bass
Ha, ha ha !!!!!
Relis bien tout depuis le début avant de te lancer là dedans.
Et si tu y vas, bienvenue chez les fous !
Oh, je me suis déjà attaqué à la lutherie du dimanche, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’attaquer une finition true oil!
Je dois dire que le résultat est très sympa!!
On en mangerait!!
tu m’etonnes
www.youtube.com/watch?v=Br3MiFvzuuo
non, sérieusement la couleur déboite
15 jours de séchage, sans y toucher. Promis.
Le Tru-Oil est bien sec. Chouette.
Mais d’autres problèmes en vue :
- Les trous des mécaniques ne sont pas alignés.
- Les avant-trous pour la fixation du pickguard ne sont pas en face des trous du-dit pickguard.
- Et j’ai monté une corde pour voir. Hum…. au bout du manche, elle est à 3 km de la plaque de touche, même avec le réglage mini. J’hésite à trop forcer sur le tuss-rod.
Cerise sur le gâteau, je l’ai branchée, pour vérifier que le son fonctionnait.
Le volume est OK en position manche et intermédiaire, mais pas de son sur la position chevalet.
Grrrr.........
Mais d’autres problèmes en vue
Je ne me souviens plus si je (ou quelqu’un d’autre) t’avais conseillé de monter entièrement le kit avant tout chose, afin de faire les vérifications d’usage et de corriger ce genre de défaut lorsque tout est encore brut.
Bon, quand tu dis les trous des mécaniques, quels trous ? Les petits qui servent aux petites vis de fixation, ou bien les gros trous qui traversent toute la tête et par lesquels passent les mécaniques ?
Pour le pickguard c’est pas bien grave vu que ça ne se verra pas une fois posé.
Ensuite, voudrais-tu dire qu’il y a un problème d’angle de renversement ? Le bout du manche, c’est quoi (il y en a deux) ? Si oui, essaye à nouveau en remontant le manche mais avec une toute petite cale de manière à le basculer de quelques degrés sur l’avant. Le truss-rod, tu ne dois le serrer que pour avoir un manche droit pour compenser la traction des cordes, le réglage de l’action se faisant au niveau du chevalet.
On verra ensuite l’électronique quand tu auras réglé tout ça.
monter entièrement le kit avant tout chose,
Oui, c’est effectivement une bonne idée. Je n’ai pas souvenir que l’on ait parlé de ça.
quand tu dis les trous des mécaniques, quels trous ?
Les gros trous, ceux qui traversent toute la tête et par lesquels passent les mécaniques
==> YES
Les petits, j’en avais fait mon affaire avec cure-dent + colle.
Pour le pickguard c’est pas bien grave vu que ça ne se verra pas une fois posé.
Oui, bien sûr. Ce n’est pas ce qui me soucie le plus. La remarque était dans le cadre de mon inventaire. Au passage, une des deux vis de fixation de la courroie ne s’installe pas bien non plus. Encore pas un truc critique mais encore un truc qui ne va pas.
Le bout du manche, c’est quoi (il y en a deux) ?
L’écart important se situe du côté du corps.
essaye à nouveau en remontant le manche mais avec une toute petite cale de manière à le basculer de quelques degrés sur l’avant.
J’ai plutôt dans l’idée de le basculer vers l’arrière, mais je vois bien ce que tu veux dire.
Le truss-rod, tu ne dois le serrer que pour avoir un manche droit pour compenser la traction des cordes, le réglage de l’action se faisant au niveau du chevalet.
OK, je desserre.
On verra ensuite l’électronique quand tu auras réglé tout ça.
Dac. Bon, j’ai un peu de taf avant d’attaquer quoi que ce soit d’autre.
ne forces pas trop le trussrod
comme conseillé par lebowski, essayes en changeant l’angle du manche avec au mieux une cale en bois
manche trussrodé plat tu poses une règle bien droite sur toute la touche et sur le pontet mi grave réglé au minimum de hauteur; tout doit être aligné une fois tes cales mises et vissées (donc la première frette, la dernière, le pontet )
une fois çà aligné correctement, tu montes bien tes mécaniques sérrées droites etc...
tu montes tes cordes et règles la courbure du manche (www.guitarspeed99.com/reglage-manche.html)
ensuite tu verifies la hauteur du sillet (www.lutherie-tutos.com/ajuster-le-sillet-de-tete.php) en contrôlant l’espacement entre les cordes de mi et le haut de la première frette tout en frettant la deuxième frette (pour tailler dans le gras au départ ponce la base à plat si il y en a besoin jusqu’à avoir +/- 0.25mm de débattement mi grave et mi aigu, idéalement il te faut des cales d’épaisseur [3€ sur ebay] ou il faudrait trouver un truc standard que t’aurais chez toi qui fasse +/- cette épaisseur...je cherche)
je t’ai donné 0.25mm mais vas y progressivemment vu que sur le tuto, le luthier donne cette mesure comme mesure "idéale", teste à 0.30/0.35 déjà quitte à y revenir plus tard si planif il y a etc...
enfin tu peux régler l’action et la justesse des pontets
et bien sûr,
mets nous une photo de ta gratte montée même si rien n’est vissé juste pour voir la gueule vite fait de l’ensemble
si t’as pas de règle assez longue, tu peux utiliser un calendrier "dessous de main" comme celui que m’offre généreusement ma banque tout les ans , c’est assez long et bien assez droit pour çà
Merci pour les infos sur les réglages.
Je vais m’attaquer à ça.
Et voilà une idée du look de l’ensemble.
Magnifique
J’adore le résultat.
Bravo. En attendant d’entendre la bête.
superbe ! beau travail !
putain comment elle déchire !!! (désolé)
à ok, y a aucun angle de renversement sur leur kit… sérieux les mecs
et du coup en calant et remontant l’arrière du talon tu vas te retrouver avec le chevalet à 15 cm de haut (j’exagère un peu mais çà va être chiant)
tu vas devoir monter le chevalet tout en inclinant le manche si tu veux tout aligner
dans l’idéal, il faudrait retravailler le corps au niveau de l’emmanchement mais faut des outils est une bonne dose de confiance en soi
l’attache sangle en bout je sais pas si c’est assez solide par contre (remarque sur strat aussi c’est en bout de corne...) et pour la poser droite aussi tu vas galérer jettes un oeil sur google image
Sous réserve de dire une bêtise, tu peux utiliser de l’escence F pour enlever les traces de colle.
YES ! Merci. Ca enlève très bien les traces de colle restant quand on enlève le papier collant et pas d’impact sur le Tru-Oil.
Ouais, en visuel, elle tue !
Reste à la mettre "bien droit" avant de la faire sonner.
Pour donner l’angle qu’il faut au manche en reprenant l’emmanchement, je ne m’y risquerais pas (enfin, je m’y suis risqué et ça a fonctionné mais je ne le conseillerais pas pour une première expérience de DIY). Tu peux essayer de voir quel est angle qui convient avec des petites cales en carton d’épaisseur variable, ou en bois, voire même en plastique. Bien souvent il ne faut vraiment pas grand chose pour que ça soit bon, d’où d’ailleurs la grande difficulté de réaliser la chose en donnant une pente exacte au niveau de l’emmanchement. Cette technique peu glorieuse à l’aide de petites cales est néanmoins bien plus fréquente qu’on ne croit et on ne rencontre pas ça que sur des guitares de marque bon marché…
Ça tue!!!
petit article sur la technique "fender" style
www.premierguitar.com/…19686-guitar-s…-on-neck?page=1
à une époque, il était d’usage de faire çà avec des cartes à jouer il me semble...un as de pique de préference
je pense que la technique c’est d’en faire un mille-feuille en les collant ensemble et ensuite de les poncer pour leur donner l’angle voulu (ou comment faire compliqué quand on peut faire simple...du style juste avec des cartes pliées en bout de manche lol)
et au fait, si une fois renversé tu vois que les micros ne sont plus parallèles aux cordes et que çà te gêne, tu peux utiliser la même technique avec de la grosse mousse d’emballage sous les micros
d’une çà les mettra parallèles et de deux, çà les empêchera de vibrer en les calant bien comme il faut (utile s’ils sont microphoniques)
j’ai traité la sg de mon frangin comme çà et çà m’a été bien utile pour régler la hauteur des micros.
et un article complet www.premierguitar.com/…Hot-Rod_Your_E…Done_Dirt_Cheap
juste avec des cartes pliées en bout de manche
J’avais cette idée en tête, mais même si je ne ne cherche pas à obtenir la Rolls des guitares, il est admis que la qualité des assemblages est cruciale pour le son de la guitare et en l’occurrence, un joint en biais en cartes à jouer, je ne suis pas sûr que ce soit le max pour assurer l’intimité de la jonction corps/manche.
Bon, de toute façon, je ne vais pas usiner les pièces....
… quoique j’avais bien pensé à me bricoler une cale à poncer juste de la largeur de l’endroit où s’emboîte le manche et essayer de poncer cette partie en biais pour réduire l’angle.
Bon, je vais commencer par voir de combien il faut que je compense.
A suivre.
Et merci pour les liens.
Voilà, j’ai amélioré l’alignement du manche.
Ce n’est pas du travail d’horlogerie, mais c’est mieux.
Reste maintenant à régler le problème du micro chevalet qui ne fonctionne pas.
Voilà une photo du câblage.
Une idée ?
apparemment le fil noir qui arrive du micro a ete soudé sur la patte du potard avec beaucoup trop de soudure et celle-ci me semble en contact avec le cul de ce potard d’ou court-circuit (a verifier)
apparemment le fil noir qui arrive du micro a ete soudé sur la patte du potard avec beaucoup trop de soudure et celle-ci me semble en contact avec le cul de ce potard d’ou court-circuit (a verifier)
Yes, les soudures sont un peu rustiques (pas beaucoup d’expérience) mais la soudure en question n’est pas en contact avec le cul du potard, qui a une découpe, évitant les contacts, à cet endroit.
ton signal arrive du volume manche on dirait au lieu du master tone
je dis çà mais je sais pas comment sont positionné les reglages sur une V standard
c’est bien volmues en haut et en bas et tone seul à droite?
le signal doit faire à mon avis:
__manche>volume manche\
---------------------------------------- >selecteur>master tone>jack
_____bridge>volume bridge/
là je vois pas super bien et j’ai les yeux embrumés; essayes déjà de te dépatouiller avec çà www.guitarezine.fr/…construire-un-sch…tare-electrique regardes vers la fin pour les cablages de volume et tone
si tu trouves pas, on passera à une autre étape
il me semble que t’as interverti les potards tone et volume chevalet non? enfin çà m’a l’air un peu mélanger tout çà et surtout ce que j’ai remarqué plus haut
faut tou reprendre de zero en construisant ton circuit ( c’est moins compliqué que çà en a l’air)
n’hesites pas à noter les ref au cul des pots si tu veux "M", "C" et "T" et reperer les fils avec des bouts de scotch
chez seymour
le schéma de seymour est ce que je ferai
commences par relier chaque micro à SON volume puis de là, à chaque pattes du selecteur
le signal sort au milieu et doit rejoindre la tonalité génerale puis le jack
enfin tu fais un beau cablage de la masse et c’est bueno
"coupes le fil blanc de masse du potard en bas à droite sur la photo (volume chevalet je pense) et relie la patte (numero 1 donc) au cul de son potard puis relie ce cul au cul du potard de manche
ensuite relie le condensateur au cul de SON potard de tonalité
avec çà çà devrai aller mieu
petite reference lol
pour avoir les reglages comme sur les paul, je déplacerai chaque potards sur la photo d’un emplacement dans le sens horaire mais aprés tu fais comme tu veux aussi, je sais pas si c’est choisi en même temps?
Merci.
Je vais regarder ça, fil par fil.
J’ai fait mon câblage à partir d’un schéma donné par Guitar n’ Blues.
J’ai raté quelque chose ?
bin il vaut ce qu’il vaut mais moi il me pique un peu les yeux...m’enfin
non, en fait il est bien à part quelques détails:le condensateur, les masses mal representées et le placement des réglages
J’ai raté quelque chose ?
les pattes de potar marquées masse sont à relier à leur propre couvercle (tu plie la patte et tu la soudes en contact avec le couvercle)
puis chaque couvercles doivent être reliés entre eux pour faire une masse propre et à ce propos, normallement la feuille d’alu sur le pickguard doit remplir cet office donc, çà sert à rien de rajouter d’autres cables qui vont au contraire faire double emploi
mais sinon, peut être le cable du micro qu’est naze...essayes en le soudant sur le potar qui donne du son ou mieu direct au jack
peut être le selecteur qui déconne aussi
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