as-tu ouvert tes potards à fond pour tester ton câblage ?
Yes.
Journée radada.
J’essaie de poster le schéma de G n’ B ce soir.
Personne n’a vu que la sortie est reliée à la masse sur le sélecteur ?
Yes.
C’est bien comme ça ?
Eh non, tu fais un beau court-circuit: dessoude le fil du châssis du switch et tu verras, tu auras du son.
dessoude le fil du châssis du switch
Pour être sûr de ne pas faire de bêtise, peux-tu m’expliquer quel fil je dois dessouder.
Et une fois dessoudé, je le rebranche où ?
Merci.
Voilà le schéma de cable de G n’ B.
J’ai raté quelque chose ?
Tu enlèves le bout de fil rouge qui va de la patte du milieu du sélecteur au châssis et tu soudes le fil rouge qui part du potentiomètre à la patte du milieu du sélecteur.
Tu enlèves le bout de fil rouge qui va de la patte du milieu du sélecteur au châssis et tu soudes le fil rouge qui part du potentiomètre à la patte du milieu du sélecteur.
Je crois comprendre.J’ai mal interprété le "Y" sur le schéma de G n’ B.
C’est quoi ce "pont" au bout du fil jaune ?
En fait, rien n’arrive sur le chassis du sélecteur. C’est bien ça ?
Le "pont" ce sont les deux lamelles d’un sélecteur type Gibson.
Le "pont" ce sont les deux lamelles d’un sélecteur type Gibson.
OK. Merci. Je comprends mieux.
Je n’ai pas cette configuration sur mon sélecteur.
Or donc, je vire tout ce qui arrive sur le chassis du sélecteur. C’est ça ?
Au passage, j’avais fait un schéma (au cas où… ) du cablage d’origine du kit.
Sensiblement différent de celui de G n’ B.
Et il part des fils du chassis du sélecteur....
Tu enlèves le bout de fil rouge qui va de la patte du milieu du sélecteur au châssis et tu soudes le fil rouge qui part du potentiomètre à la patte du milieu du sélecteur.
Ca marche !
Enfin, à ce stade, ça fait crac-crac quand on tirlipote les plots des micros.
Excellent.
Merci !
Maintenant, j’attends le True-Oil (c’est long… )
Retour d’expérience pour le rebouchage des petits trous.
La tête du manche était pré-percée pour la fixation des mécaniques fournies avec le kit.
Or, je vais en poser d’autres et bien-sûr, les trous ne correspondent pas.
Il faut donc reboucher les avants-trous.
Suite à mes lectures, j’ai entrepris de tester trois méthodes :
Pâte à bois, Mastic de rebouchage pour carosserie auto et cure-dent + colle.
Résultat des courses :
- Mastic et pâte à bois se rétractent. Il faut donc en laisser en surépaisser du trou et poncer une fois sec. Avec la pâte à bois c’est ok. Avec le mastic, ça rentre encore un peu. Peut-être est-ce que celà vient du fait que le produit n’as pas été correctement enfoncé jusqu’au fond. Pas facile de remplir un trou aussi petit.
- Cure-dent + colle : Le plus facile à réaliser. La surface, après ponçage du bout de cure-dent qui dépasse est nickel. Mais ça laisse une petite marque foncée. Un genre de grain de beauté.
J’ai attaqué le passage du Tru-Oil.
Le sage a dit "On paie toujours pour apprendre". (du temps, de l’argent,… )
En premier lieu, j’ai l’impression que c’est un super produit, qui est très bien seul et qui donne un champ de possibilités important avec l’usage de colorants.
Mes premières réflexions (probablement des banalités pour ceux qui ont de l’expérience et si je me trompe, les corrections m’intéressent).
Avant d’attaquer le premier passage, porter une attention particulière au ponçage.
- Uniquement dans le sens de la fibre. Bien sûr jamais en rond et même pas en biais. Même dans les endroits pas commode d’accès.
- Faire en sorte que le ponçage soit homogène sur toute la surface, sans forcer sur les bords.
- Finir avec un papier de verre très fin. Même si ça semble nickel après passage avec un grain "moyen", des traces apparaitront au passage de la première couche de tru-oil.
Après deux couches, le résultat est très moyen.
Je suis content de la couleur mais le rendu est très inégal. Des endroits très chargés d’autres où le produit n’a presque pas pénétré.
De plus, pour que le rendu soit chouette, je pense qu’il est préférable de partir d’éléments dont le bois est homogène, Sans parties foncées, sans assemblages d’éléments aux aspects différents,….
Photos à suivre...
Patience… Le bois boit (ben oui ) beaucoup de liquide et tant qu’il n’est pas saturé, le vomi, euh, le rendu est moyen. Donc tu appliques délicatement une mince couche, tu laisses sécher, tu ponces encore plus délicatement pour avoir une surface aussi douce au toucher que, euh, que t’imagines, et tu recommences jusqu’au moment où tu es fier de toi. Et plus tu appliques de tru-oil, plus ça fonce.Le plus difficile est d’attendre le temps qu’il faut entre chaque application de tru-oil.
Tu as des techniques alternatives. Là, le tru-oil fait office de fondur et de vernis. Une autre possibilité est d’appliquer la teinte, puis, quand tu es satisfait de la couleur, appliquer le fondur, qui va donc boucher les pores du bois, et vernir par dessus.
Le bois boit (ben oui ) ..
tant qu’il n’est pas saturé, le vomi, euh, le rendu est moyen.…. Et plus tu appliques de tru-oil, plus ça fonce..
Donc, couche après couche, je ne repasse pas le produit partout, mais seulement dans les zones "à foncer" ?
Le plus difficile est d’attendre le temps qu’il faut entre chaque application de tru-oil
J’ai vu que l’on pouvait passer plusieurs couches par jour car le produit sèche très vite.
C’est faux ?
Donc, couche après couche, je ne repasse pas le produit partout, mais seulement dans les zones "à foncer" ?
Non, partout, de façon homogène.
J’ai vu que l’on pouvait passer plusieurs couches par jour car le produit sèche très vite.
C’est vrai, il sèche vite à l’air (d’ailleurs), toujours refermer le flacon. Il est préférable de laisser au moins quelques heures entre chaque application, voire un jour complet.
Des photos après 3 couches de Tru-Oil + colorant.
D’abord, je suis content de la couleur. J’ai utilisé deux colorants : Un bleu-vert (2/3) et un Bleu (1/3).
Elle est en fait un peu moins bleu (un peu plus vert) en vrai que sur les photos. Parfait pour moi.
Or donc, voilà ce que ça donne.
Auto-critique :
- On voit bien les traces de mon premier ponçage intempestif (j’ai parfois suivi le sens de la forme de la guitare et pas le sens du bois). Rien de visible à l’issue du ponçage, mais le Tru-Oil l’a fait ressortir.
- J’aurais également du finir le premier ponçage avec un grain plus fin (mais au toucher, ça me semblait super lisse).
Quelques remarques :
- La coloration est loin d’être homogène. Le produit pénètre de façon très inégale.
- Les taches dans le bois ressortent. On le voit bien sur la dernière photo.
Je continue : Passage du produit - Ponçage,… ...
Des idées, des conseils ?
Merci.
Hum… le bois des kits est généralement recouvert d’une légère couche de fondur, à voir l’aspect des photos, on dirait que tu ne l’as pas suffisamment poncé avant d’appliquer la teinte. Je suis étonné que tu aies appliqué le tru-oil alors que l’aspect était quand aussi peu convaincant, parce que là, c’est raté, en plus, on voit nettement les traces de ponçage. A ce stade, tu as l’alternative suivante : 1) tu décapes tout jusqu’au bois brut, mais vraiment brut de brut et tu recommences 2) tu ponces légèrement de manière à pouvoir faire accrocher une peinture qui va complètement recouvrir le bois, mais dans ce cas, tu abandonnes l’option teinte + tru-oil.
on dirait que tu ne l’as pas suffisamment poncé avant d’appliquer la teinte
Tu as probablement raison.
Mais j’ai pourtant pas mal poncé, avec un grain pas très fin (la preuve en image).
Ca me fait l’effet que le fondur a plus pénétré à certains endroits qu’à d’autres.
Je fais quoi ?
Je vire tout et je recommence, je continue,… ?
s’il n’y avait pas les traces de ponçage tu pourrais jouer sur les différences mais....à ta place je recommencerais après tout tu voulais voir et te faire la main.
Mon papier qui était menuisier ébéniste a une citation sur son placard:
recommences si on n’est pas content
recommences si tu n’es pas content
ça fait 50 ans que je vois ces deux phrases et je suis d’accord avec
Je vire tout et je recommence
Oui, oui… Courage, tu y arriveras.
Je vire tout et je recommenceOui, oui… Courage, tu y arriveras.
Haaaaa.......… !
Bon, l’aspect du bois n’étant de toutes façon pas top (veinages différents, tâches,… ), je crains de ne jamais obtenir un résultat très chouette.
OK, ok, mieux que ce que vous ai montré, mais pas top.
Je me demande si je ne vais pas revenir à l’option de départ, peinture "normale".
Je vais dormir là dessus et on verra demain.
Une fois bien poncé, plus aucune trace de l’ancien fondur, tu peux passer une petite couche de teinte noire.Oui, noire. Donc ton bois va être noir, enfin, foncé. Ensuite, tu ponces. De toutes façons, il faut toujours poncer, toujours, toujours, c’est la base. En ponçant, tu éclaircis le bois mais tu laisses des traces de noir, qui ensuite vont accentuer les veines du bois quand tu appliqueras la couleur (bleu) que tu souhaites. Ca te permettra d’avoir plus de nuances. Mais d’abord, ponce, ponce, ponce… et encore.
ou bien la teinture noyer c’est foncé et plus naturel
à ta place je recommencerais après tout tu voulais voir et te faire la main.
J’ai résisté un moment, mais ça y est, je me suis fait à l’idée.
C’est vrai que je voulais me faire la main, Allez hop, je reponce tout.
Rapport à la teinte noire ou noyer (je n’en suis pas là, mais je me prépare), il faut la passer diluée dans de l’essence de térébentine ?
Je m’y mets.
A suivre….
çà dépend du produit (à l’eau,à l’alcool?) mais généralement,pas besoin de diluer
direct sur le bois avec une éponge en passes légères ou appuyées, c’est toi qui voit et n’hésites pas à essayer sur une chute avant pour voir comment çà réagi
sur une les paul j’ai passé sur le dos et le manche une teinte acajou (kardix) à l’éponge en 3 fois et ensuite une quinzaine de couches de tru-oil.
en faisant çà calmement et proprement le rendu est bluffant,le secret c’est d’être patient
et j’avai fait une bouche-porage au blanc d’oeuf sur un acajou bien ouvert pour info… j’en ai bien chié
j’avai fait une bouche-porage au blanc d’oeuf sur un acajou bien ouvert
Humm.… Le blanc d’oeuf maintenant.
Connais pas.
Tu peux expliquer un peu.
Après quelques heures de ponçage, voilà où j’en suis.
Mais le bois n’est pas chouette partout.
Illustration sur une des deux pointes de la caisse :
Le passage de la teinte foncée ne risque pas d’amplifier la tache ?
je pense que si: on dirait une réparation à la pâte à bois la teinte ne sera pas uniforme car elle pénètrera peu à cet endroit.
Oui, on dirait. Ce sont des choses qui arrivent avec ces kits bon marché.
pas seulement j’ai un pote qui a découvert du mastic sous la peinture d’une les paul achetée neuve
arf, ouais on dirai bien du mastic.
la teinte laissera une tâche c’est clair; à partir de là si tu veux quelque chose de propre il va falloir passer à la peinture (en bombe ou au pistolet), en t’appliquant tu peux obtenir un rendu nickel avec de simples bombes
ponçage au 240,320 et 400 avec une cale et dans la sens du bois pour ne pas arracher les fibres.
avant chaque passage tu badigeonnes le bois avec du blanc d’œuf (légèrement battu et reposé une heure ou deux) ce qui va créer au ponçage une pâte qui va boucher naturellement les pores (cette technique est conseillée pour les finitions naturelles mais çà n’empêche pas de l’utiliser pour d’autres finitions et c’est pas cher)
tu peux t’aider d’un racloir en plastique ( une vieille carte téléphonique par ex).
une fois arrivé au 400,tu peux attaquer la peinture en fine couche croisées en commençant par une sous couche de blanc ou pas
à la place du blanc d’oeuf,tu peux mettre un fondur qui aura l’avantage de protéger le bois des futurs chocs
Suite de l’aventure.
Quelques photos des tests faits sur un échantillon.
D’abord, après le passage de la teinte :
Après ponçage. On voit bien les veines du bois.
Puis, une couche de Tru-oil avec la teinte prévue.
On voit toujours bien les veines du bois.
Qu’en dites vous ?
si tu veux quelque chose de propre il va falloir passer à la peinture
C’était mon idée de départ, mais je me suis dégonflé.
Je n’ai pas l’habitude de ce genre de bricolage et j’ai peur de rater le creux entre les deux pointes de la Flying V et la limite entre le manche et la plaque de touche.
J’ai découvert le Tru-Oil + teinte (merci au Dude), qui donne des résultats superbes, qui me semblait plus simple (pas sûr) alors j’ai pris cette option.
Qu’en dites vous ?
Ah ben ça donne ! En forçant un peu plus sur la teinte bleue et sur les couches de tru-oil, on peut se représenter mentalement un résultat intéressant. J’opterais pour cette voie, quitte à accepter d’avoir une zone douteuse à l’endroit où il y a cet espèce de masticage, dans la mesure où ça ne se voit pas beaucoup.
Par contre le coup du blanc d’oeuf, alors là j’ai appris quelque chose…
Le blanc d’œuf donne-t-il un résultat pérenne dans le temps ? Comme c’est une matière organique, n’y a-t-il pas un risque de dégradation dans le temps ?
le bouche-porage au blanc d’œuf marche super bien, c’est un peu plus "fastidieux" (pas tant que çà non plus,c’est juste que c’est plus minutieux) qu’avec des produits tout prêt mais le rendu est nickel.
amusez vous à tester sur une chute de bois vous verrez bien une fois durci c’est costaud
pour une finition naturelle c’est super, j’ai fai comme çà sous ma finition tru-oil et c’est parfait
on peut faire pareil avec de la gomme laque et de la poudre de ponce mais j’ai trouvé la technique plus simple avec l’œuf.
c’est tres utilisé pour les finitions de violons et de guitares classique par exemple
Fred regardes ces quelques vidéos si tu veux
https://www.youtube.com/watch?v=Gxf9HVScCDg
https://www.youtube.com/watch?v=eC3muvR8s-4
https://www.youtube.com/watch?v=0ocS4F6ShNI
t’as pas essayé la teinte direct sur le bois?
par exemple (une idée)
tu passes la teinte direct au tampon et 1/2h après blanc d’oeuf puis ponçage au 240 en raclant la pâte dans les pores (faut vraiment éviter le plus possible de laisser des traces de "pâte à bois" en relief parcequ’une fois sec,tu vas perdre ton temps à le poncer)
1h aprés environ donc,ponçage au 240 puis 320 puis 400
s’il reste des pores ouvert,tu refais un coup d’oeuf avec ponçage au 400
là le bois devrait être super lisse et prêt pour la finition
ensuite mise en teinte en passant le tampon assez vite pour éviter les "paquets"
s’il faut, un petit coup de papier fin ou de laine d’acier 000 mini puis nettoyage et re-teinte, ainsi de suite jusqu’à ce que tu obtiennes le niveau de teinte que tu veux et qu’elle soit de même intensité pour le corps et le manche (possible que les deux bois boivent différemment)
après tu peux attaquer le tru-oil tranquillement en sachant que çà sent un peu beaucoup et qu’il te faudra un coin sûr et hors poussière pour au moins 10 jours minimum (en speedant, j’arrive a passer 3 couches/jour)
une fois la dernière couche posée (15 minimum de mon avis), il lui faut encore plusieurs semaines avant d’être complétement sec et donc dur
les seuls points cruciaux dans tout çà, c’est de respecter les temps de séchage, de "casser" (rayer) la dernière couche de tru-oil pour permettre à la suivante d’accrocher et pour avoir un rendu miroir, de poser des couches très minces (la technique c’est, en gros, de passer le vernis d’une main pour l’essuyer derrière de l’autre, surtout tant qu’il est fluide après c’est trop tard et çà va faire des vilaines traces; qques gouttes de white spirit dans le flacon peuvent aider)
tu verras aussi que le tru oil à une fâcheuse tendance à sécher au niveau du bouchon et à faire des croutes qui viennent se mettre sur ton tampon et çà une fois posé sur la gratte...dommage ’O_O
Merci @Micmic pour tous les conseils et les vidéos.
t’as pas essayé la teinte direct sur le bois?
Non, pas essayé. Mes colorants sont très "denses". Même mélangés au Tru-Oil, le résultat est très foncé.
Je n’ai pas osé passer le colorant direct sur le bois. J’ai peur de faire des taches et d’avoir un rendu inégal.
Mais j’ai dans l’idée que si on réussit cette étape, pe passage des couches de Tru-Oil neutre, après, est plus simple. Surtout s’il faut passer 15 couches.
Allez, j’attaque l’application de la teinte "noyer"....
merci fred: grâce à ton post on apprend des tas de trucs
Et bien les gars, il faut avoir sacrément confiance.
Voilà à quoi ça ressemble après le passage de la teinte.
Il faut pas mal d’imagination pour la voir turquoise…
Bon je laisse sècher et je re-ponse.
Au passage, je ne suis pas riche en papier de verre fin. Avez-vous une adresse à me recommander pour acheter du papier de verre 200 à 400 ?
merci fred: grâce à ton post on apprend des tas de trucs
Et merci à vous.
En fait, il y a des tonnes d’informations disponibles, mais toujours par bribes.
Si on pouvait profiter de cette expérience (où je suis confronté à tous les problèmes les uns après les autres) pour compiler un petit topo complet, ce serait sûrement utile aussi à d’autres.
La grande chaine du savoir et de l’apprentissage.
J’ai pas tout compris,
en fait tu veux mélanger noyer et turquoise?
pour le papier je l’avais acheter à boutique sur bordeaux (me souviens plus le nom), par contre n’hésites pas à prendre du papier de bonne qualité et en rouleau en 100mm de largeur, çà revient moins cher au final
un lien pour l’abrasif http://www.shop-maisondutournage.com/epages/302177.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/302177/Categories/Droguerie/Pon%C3%A7age/Toiles_abrasives#.VRgqFeH_8_4
en fait tu veux mélanger noyer et turquoise?
Pas du tout.
Je récapitule.
1) J’ai dans l’idée de peindre la guitare en turquoise. Peintune "normale", couvrante, dans le genre de la basse page 4 (Seafoam green).
2) Je me dis que je risque de ne pas avoir le coup de main.
3) Je découvre (The Dude) l’option Tru-Oil + teinte et je me dis, "tiens, en voilà une idée qu’elle est bonne".
4) J’attaque, je passe quelques couches du mélange sus-nommé, je fais quelques photos que je poste ici.
5) Et voilà qu’on me dit "c’est loupé, ponce tout et recommence".
6) A ce moment là, une nouvelle option apparait. "Vire ton barbouillage, passe une couche de teinte foncée (pour faire ressortir le veigange du bois, c’est plus joli), re-ponce, et remets le mélange Tru-oil + teinte (ou bien teinte direct et Tru-oil ensuite, mais ça aussi ça me fait un peu peur)
Or donc, voilà où j’en suis : j’ai viré la barbouille, j’ai poncé consciencieusement et j’ai passé une couche de teinte foncée.
Maintenant, il faut que je reponce pour faire partir la coloration en surface et ne garder que la teinte du veinage du bois.
Mais le but, c’est qu’elle soit turquoise.
un lien pour l’abrasif….
Super. Merci.
ok et bien c’est bon
j’avai loupé le "noyer" pour faire re-sortir le veinage
une fois poncé tu passes le turquoise direct ou dilué dans le tru-oil, à toi de voir
quand tu dis que ta teinte est epaisse, tu veux dire coupée au tru-oil ou de nature? (c’est quoi la reference pour voir)
dans tout les cas, prends ton temps et sache que tu peux toujours rattraper si tu fais une erreur
essayes le turquoise pur direct sur une chute de bois pour voir en le passant à l’éponge ou au tampon comme tu le ferais sur ta gratte
J’ai dans l’idée de peindre la guitare en turquoise. Peintune "normale", couvrante, dans le genre de la basse page 4 (Seafoam green).
Alors là, quelle faute de goût! Je comprends pas tous ces mecs qui veulent peindre leur guitare en turquoise! Non mais sérieux! Même moi j’en fais partie LOL!!
quand tu dis que ta teinte est epaisse, tu veux dire coupée au tru-oil ou de nature? (c’est quoi la reference pour voir)
J’ai deux petits tubes de colorants (25 ml) achetés chez Casto. Un de la marque Casto et l’autre Colours. Mais ça a l’air d’être la même chose.
Deux colorants pour obtenir la teinte qui m’intéresse : 2/3 et 1/3.
J’appréhende d’appliquer à ça direct parce-que la teinte est très "forte". Je crains de faire des taches plus foncées aux entroits où je l’applique. Bon, je vais essayer sur un bout d’essai.
Quand au mélange Tru-Oil + teinte, il n’est pas spécialement épais. Mais même conservé dans un bocal fermé, il de forme une sorte de croute en surface au bout de 24h.
à oui, si c’est des colorants il faut pas les mettre direct sur le bois, il faut les diluer avant, à l’eau ou à l’alcool suivant les consignes d’utilisation
une fois le mélangé fait tu peux essayer de l’appliquer sur ta chute pour voir
En tous cas et malgré tes galères, j’admire ta ténacité !! Toutes les astuces donnés et mises en pratique par tes soins pour te faire une Flyin’Casto avec les moyens du bord seront sûrement appréciées par les futurs "brico-lecteurs-débutants" de ce topic. J’ai hâte de voir le résultat final et le compte-rendu technique…
Bonjour.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas : pourquoi t’évertuer à faire ressortir le veinage du bois si, au final, tu veux une teinte couvrante ?
si c’est des colorants, il faut les diluer avant, à l’eau ou à l’alcool
Yes, comme ça, ça me plait bien.
Je suis plutôt partant pour l’alcool.
Mais quel alcool ?
Et après toutes ces heures de ponçage, "mouiller" le bois ne vas pas fair ressortir le grain du bois (il en est question dans une des vidéos de Micmic.
pourquoi t’évertuer à faire ressortir le veinage du bois si, au final, tu veux une teinte couvrante ?
L’histoire est longue et sinueuse.
Sinon, ce ne serait pas drôle.
Or donc, je récapitule (en résumé) 1) J’avais dans l’idée une peinture couvrante. 2) J’ai changé d’avis.
Ok. Donc ta Fying sera du Turquoise de la basse page 4 (au passage, je trouve cette couleur très sympa) mais avec visibilité du veinage sous la peinture… ça devrait être cool tout ça.
Bon courage.
Donc ta Flying sera Turquoise… mais avec visibilité du veinage sous la peinture…
C’est tout à fait ça.
Je trouve que le turquoise va bien avec l’esprit 60’s de la forme de la guitare.
Je suis plutôt partant pour l’alcool.
non mais çà je peux pas te dire, il faut que tu regardes sur ton flacon de colorant il doit y avoir marqué avec quoi le diluer
je sens que ta guitare va être sympa mais fais gaffe au diluant et surtout à ne pas te précipiter
il faut que tu regardes sur ton flacon de colorant il doit y avoir marqué avec quoi le diluer
Il y a juste écrit "A mélanger directement dans la peinture blanche".
fais gaffe au diluant
Une suggestion ?
essaies sur un morceau e bois et attends. à priori pas d’eau avec l’huile mais certaines ( traitement terrasse) sont en phase aqueuse, l’alcool ? ( si pour le mec en phase....) essence de thérébentine?
tiens nous au courant
Il y a juste écrit "A mélanger directement dans la peinture blanche".
ok,essayes alors d’en diluer un peu dans de l’eau pour voir, puis passes le mélange au pinceau sur ta chute
si tu veux essayer à l’alcool, c’est de l’alcool denaturé qu’il te faut (alcool à ~95°) en y allant mollo sur les vapeurs et dehors de preference
http://www.meublepeint.com/teinture-sur-bois.htm
http://regardantiquaire.canalblog.com/archives/2009/05/22/13822592.html
Le ponçage.
Ne pas sous-estimer le ponçage !
Je suis en plein dedans....
1) J’ai ponçé le kit pour retirer le Fondur (OK, je l’ai fait mal et pas assez, mais j’ai poncé).
2) J’ai reponcé pour enlever mon barbouillage raté.
3) Et maintenant je ponce pour enlever la couche de teinte foncée en surface de telle sorte qu’il n’y ait plus que le veinage du bois qui soit teinté. Et bien ce n’est pas la partie du boulot la moins longue.
… Et j’en ai encore pour un moment.
si tu veux essayer à l’alcool, c’est de l’alcool denaturé
Merci pour les deux liens.
En fait, dès qu’on s’intéresse un peu à un truc, ça devient compliqué.
Bon, compliqué pour compliqué, à l’eau, ça a l’air moins compliqué.
Je vais expérimenter cette formule.
J’étais tenté par l’alcool en me disant que puisque ça s’évapore vite, j’aurais moins de probèmes qu’en mouillant le bois avec de l’eau.
A suivre…
je ponce donc j’essuie
Le ponçage.
Ne pas sous-estimer le ponçage !
Ah oui. J’en ai encore plein de souvenirs, mais faut le vivre soi-même pour vraiment le comprendre.
c’est clair ^^
et bienvenue au club des bouffe-poussière Fred
Je suis la discussion depuis le début, c’est sympa de vous lire.
Fais gaffe quand même, à ce rythme, tu vas faire le premier Ukulele en V.
Figure toi qu’ils l’ont fait !!!!
www.gotaukulele.com/…mahalo-ufv1g-fly…-ukulele-review
tu vas faire le premier Ukulele en V.
Excellent !
Bon, je n’en suis pas là mais le ponçage pour retirer la teinte en surface, c’est pas rien !
mince… je connaissais le Ukulele explorer, mais là, y’a plus de respect !
Si tu es de santé fragile, n’ouvre pas ce lien…
www.sos-music.fr/Ukulélé so…9;EPONGE-58390/
C’est le nouveau modèle Kerry King...
Avancement du ponçage.
Voilà où j’en suis (avant passage des grains les plus fins) de l’atténuation de la teinte foncée.
Il y a toujours des zones (pas des veines) plus foncées.
Pourtant j’ai pas mal poncé. Si si, je vous assure.
Pour mémoire, une fois finie, elle est sensée être turquoise.
Alors, Stop ou Encore ?
A première vue, devant, ça pourrait encore aller mais derrière, il y a des ruptures clair / foncé qui ne font pas "naturelles" du tout, ce n’est pas d’un très bel effet.
Petite question : tu ponces avec une cale ?
Si tu ponces sans ça pourrait expliquer que certaines zones soient moins poncées que d’autres.
il y a des ruptures clair / foncé qui ne font pas "naturelles" du tout
Effectivement.Je peux continuer à poncer mais j’ai peur de trop blanchir les parties à côté des zones sombres.
tu ponces avec une cale ?
Yes, et uniquement dans le sens du bois.
C’est un peu le problème de savoir quand s’arrêter de poncer, là c’est à toi de te faire la main (combien de fois j’ai recommencé les opérations de teinte et de ponçage avant de pouvoir anticiper le truc...) une fois que t’es satisfait tu passes à l’autre étape
si c’est pas bon, tu recommences; mais à un moment faut se lancer et on est tous passé par là.
mais pour moi, à vu d’œil, ponces encore un peu les zones clairement visibles au dos et un peu le bas de la gratte en dessous des potards en faisant gaffe de pas trop arrondir les arrêtes
(on a vite fait de trop forcer là et c’est pas rattrapable, d’ailleurs les arrêtes tu les feras qu’à la fin avec le papier le plus fin comme sur la vidéo que je t’avais filée plus haut en tirant sur des bandelettes d’abrasif dans le sens du bois; il faut vraiment qu’elles gardent un bon galbe)
ponces encore un peu les zones clairement visibles
Allez hop, c’est parti.
Bon, de toutes façons, visiblement, avec ce bois tu ne feras pas de miracles. Il a l’air très uniforme et il ne semble pas évident de pouvoir obtenir des nuances nettes avec la technique qui consiste à foncer les veines. En gros c’est pas de l’érable ondé utilisé pour faire les belles tables de certaines grattes, donc tu feras aussi ce que tu peux avec ton matériau de base.
tu feras aussi ce que tu peux avec ton matériau de base
Bien résumé.
Je voulais me faire la main, c’est réussi.
J’ai à peu près raté tout ce qui pouvait être raté mais j’apprends plein de trucs.
Il aurait probablement mieux valu que je peigne ce kit plutôt que le traitement Tru-Oil + teinte, mais si je l’avais peinte, je n’aurais pas appris tout ça.
Je fais au mieux avec le bois (corps + manche) et j’avance.
Encore un peu de temps pour la finition du ponçage et je passe à la teinte.
Je vais tenter la teinte directe du bois avec la dilution à l’eau.
A suivre....
tant que j’y pense et que tu en es au ponçage, vérifies que la jonction corps/manche est ajustée au mieux, que les deux surfaces soient bien plane; quittes à devoir l’ajuster autant le faire maintenant.
faudra aussi que tu évites de "finir" cette partie là, rien de mieux qu’un contact uniforme et ferme bois sur bois pour le son de ta future pelle
vérifies que la jonction corps/manche est ajustée au mieux
Pour l’angle, je ne sais pas mais les deux morceaux s’emboitent juste bien.
Ouf.
Voilà, j’ai reçu le papier de verre "grains fins" (240, 320, 400), je vais donc pouvoir reprendre le ponçage.
Une question pour la suite : teinte + Tru-Oil. Dois-je les appliquer sur les éléments séparés (caisse et manche) ou assemblés ?
La jonction corps / manche me semble bien, mais après 15 couches de Tru-Oil, il y a des chances que ça ne soit pas pareil.
Que me recommandez-vous ?
Hum… je conseillerais de les travailler séparés, mais en évitant évidemment de mettre du produit à l’intérieur de la défonce du talon pour le corps et pour le manche, sur toute la partie du talon qui s’encastre dans la dite défonce. Pour que d’un point de vue finition la jonction soit propre une fois les deux pièces assemblées, repère l’endroit de la jonction sur le manche et tu fais très légèrement déborder. Pour la teinte, vu qu’elle est absorbée par le bois tu peux même déborder largement, mais c’est surtout valable pour le tru-oil. Est-ce clair ?
Est-ce clair ?
Très clair. Merci.
je pense comme zeboss: tu risques une accumulation de teinte à l’angle,voire un collage de tes deux éléments.
entièrement d’accord, c’est ce que j’avais essayé de te dire plus tôt. Il vaut mieux éviter de mettre du vernis à la jonction manche corps
sinon çà va créer une couche "tampon" entre les éléments qui va atténuer la transmission des vibrations (le vernis restant un peu élastique il va jouer un rôle d’amortisseur)
en lutherie, rien ne vaut un contact brut sur brut (et si on ne peut éviter de coller, toujours mettre le minimum requit et respecter les temps de séchage) et c’est valable pour le sillet
çà me rappelle que tu cherchais à améliorer quelques trucs sur le kit de base
il y a bien 2-3 trucs pas cher qui peuvent grandement ameliorer l’ensemble;
un sillet en os
des pontets affutés et bien ajustés (parfaitement calés dans leur logement)
le stop bar bien serré contre le corps
et jettes un œil à la modification "maple flame mod" http://www.mylespaul.com/forums/custom-shop/22741-maple-flame-mod-bridge-post-mod.html, j’ai fait çà sur ma lespaul...juste dingue comment çà a transcendé la gratte
les vis que j’ai utilisé en 45mm http://www.ebay.fr/itm/221299728174?var=520182510859&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
je les ais monté en gardant les têtes alen, du coup le chevalet est maintenu bloqué entre les vis et les rondelles pour regler la hauteur; sustain +1000 et clarté du son +1000
un autre détail, toujours mettre un tout petit peu de "suif" sur toute les vis à bois
bonne lutherie
@Micmic
Merci pour les conseils d’amélioration.
Je n’ai pas encore regardé les vis.
En ce qui concerne le sillet, il en a été question au début du post.
The Dude y est extrèmement favorable, mais plutôt Graphtech que os.
Quoiqu’il en soit, je n’ai pas trouvé de sillet avec des dimensions qui se rapprochent de celles de mon kit.
Et lors de mon passage chez G n’ B, ils n’avaient pas l’air d’y attacher beaucoup d’importance.
Si je ne trouve pas de sillet facilement adaptable, je crois que je vais zapper cette option (pour cette fois).
Pour le sillet, en fouinant bien, sur Ebay UK, on trouve toutes les tailles et tous les matériaux, à des prix corrects...
le point le plus important pour le sillet c’est l’espacement des cordes pour le reste,il vaut même mieux qu’il soit un peu plus grand car c’est plus facile de le descendre à tes dimensions que l’inverse (c’est possible mais très chiant lol)
trouves en un en os ou graphtech et ponces sa base à plat sur une table et par petite touche jusqu’à ce qu’il soit à la bonne hauteur (pas de frise à la première frette et bien sur, tout çà avec le manche en tension et reglé)
dans l’ideal, il faudrait même que tu fasse une planification des frettes (pas sûr que ce soit tip-top en sortie du carton)
il faut que les cordes soit à peu près à 2/3 dans leur gorges (ce qu’il faut pour qu’elle ne sorte pas de là au moindre bend) et les gorges peuvent être ajusté du moins pour les 3 du haut avec les cordes filées à défaut de lime speciale qui coûtent un bras; pour les autres avec du papier de carrossier super fin et à l’eau
mes planifs, je les fait toutes avec la lime présentée dans cette vidéo et çà marche super bien https://www.youtube.com/watch?v=L3qWmjcBDvM
https://www.youtube.com/watch?v=dBRude9l0Tg
pour le sillet il y des videos sur youtube aussi
The Dude y est extrèmement favorable, mais plutôt Graphtech que os.
Surtout pour une bonne raison, c’est que le matériau des Graphtec est infiniment plus facile à travailler que l’os !
sur Ebay UK, on trouve toutes les tailles et tous les matériaux
Je suis débutant en lutherie.
J’ai exploré les adresses / sites que l’on m’a communiqués et je n’ai pas trouvé.
Le sillet du kit a les dimensions suivantes :
L : 42
H : 8
Mi - Mi : 33
Epaisseur : 6
Si quelqu’un sait où trouver l’oiseau rare pour le remplacer, je ssuis preneur.
mes planifs, je les fait toutes avec la lime présentée dans cette vidéo
Tiens, on n’avait pas encore parlé de ça.
Je le mets sur la liste des trucs à faire....
Où as-tu acheté ces super limes ?
Où as-tu acheté ces super limes ?
Il me tarde de voir le résultat final!
Je te conseille de jeter un oeil sur www.lutherie-amateur.com, excellent site bourré de conseils et de bonnes adresses.
Pour ton sillet, et/ou pour le reste, il y a www.stewmac.com. J’y ai commandé pas mal de matos, aucun souci.
Par contre j’ai pris la "Fret Levelling File" seule, je me suis fabriqué une petite lime plate polie sur les tranches pour l’arrondi des frettes mais en fait la lime à tout faire suffit largement et est de super qualité
et le luthier est sympa
un très bon outil
@The Dude
Merci pour le lien
@denis-musicien-cool
Hola. Un projet sans autre ambition que de prendre du plaisir à apprendre et à tenter de faire une guitare.
Je vous raconte comment tout ça avance (pas vite).
@Bassfan
Merci pour les liens.
Deux mines à explorer.
@Micmic
Merci pour la précision et ton suivi du dossier
Hola. Un projet sans autre ambition que de prendre du plaisir à apprendre et à tenter de faire une guitare.
Je vous raconte comment tout ça avance
En tous cas, bravo pour avoir entrepris tout ça
Voilà où j’en suis.
Si je ne veux pas finir en Ukulele Flying V, je vais arrêter le ponçage à ce stade...
… sauf contrordre.
Prochaine étape, la teinte.
C’est très chaud !
Pour le sillet prendre un os à moelle, le cuire, bouffer la moelle, le remettre à bouillir puis quand il est tout blanc le tailler sur mesure.
Pour la planimétrie et le chanfreinage des cotés de frettes j’utilise une pierre à huile: sorte de pierre à aiguiser toute plate de 2 grains différents ( c’est utilisé dans l’industrie pour finir l’affutage des outils) c’est plus long mais plus précis et beaucoup mieux fini