A priori la HT qui a sauté: fusibles interne, résistances de puissances coupées (chute de tension pour différents étage de la HT, de la HT la plus haute sur le point centrale du transformateur d’impédance, à la tension de grille de focalisation (screen ou beam) à la HT plus basse de l’étage de préamplification. Ou alors une diode de protection surtension sur la HT sur le primaire du transformateur d’impédance (2 diodes, une de chaque coté du push/pull sur les anodes tube puissance) et peut être transfot impédance HS.
Donc, rien que je puisse faire moi même....( Tout ça c’est du chinois pour moi )
Le problème c’est que dans mon petit bled, je vais avoir du mal à trouver quelqu’un qui y comprenne quelque chose.
En tout cas merci Saintgermainmusique.
cela peut être aussi le tube redresseur qui a laché: V9 ref "5AR4" sans lui point de HT. egalement l’inter stanb by: fonctionne t’il vraiment?
ensuite les fameuses résistances R67 et R68 de 10K Ohms/1W (il faut les tester avec un ohmètre).
si les tubes chauffent et que le voyant "ON" fonctionne c’est qu’à priori le fusible secteur est bon, le transformateur d’alim aussi.
http://ampwares.com/schematics/65_Deluxe_Reverb_RI.pdf
Je vais attendre de recevoir les lampes que j’ai commandées hier, un duet de 6v6 et une 5AR4.
Je verrai si ça vient de là. Sinon j’ai un multimètre, j’ai repéré ces résistances sur le schéma,( merci pour le schéma, mais je l’avais déjà, il est fourni avec l’ampli ) je les testerai si les lampes ne résolvent pas le problème.
En position ohmmètre sur le multimètre, j’ai le choix entre X1K et X10 il faudra choisir X1K je suppose ?
Quand à l’inter de stand by, il a l’air de fonctionner, il fait clac clac net et franc.
Merci beaucoup Saintgermainmusic c’est vraiment super sympa de votre part de vous intéresser à mon problème, vous m’avez remonté le moral.
Je vous tiens au courant.
Vu les questions que tu poses, je crois qu’il serait très prudent de ne pas trop t’approcher de l’intérieur de cette bestiole dont les condensateurs auront probablement gardé un reliquat (pour ne pas dire plus !) de charge au moment d’y mettre les mains...
les condensateurs auront probablement gardé un reliquat (pour ne pas dire plus !) de charge
Une fois l’ampli débranché du secteur, court-circuiter chaque condo HT pour les décharger.
Merci du conseil, je suis déjà au courant (sans jeu de mot ) de la dangerosité de la bestiole. Si je dois m’approcher de son intérieur, je ne toucherai rien directement avec les doigts. Sinon existe-il un moyen pour décharger les condensateurs ?
Comment fait-on pour les court-circuiter ?
Un condo (standard) a 2 extrémités, à court-circuiter sur une résistance de puissance de faible valeur ohmique. Ou éventuellement avec un fil, le plus court possible et de forte section.
( suivant la charge résiduelle ça peut faire une étincelle lors du contact )
Mais éviter ce traitement de choc sur les gros condos chimiques, à force ils apprécient peu.
De toutes façons une fois l’ampli hors tension (et sa fiche d’alim débranchée du secteur) les condos vont naturellement se décharger dans les circuits : c’est le temps que ça prend qui peut laisser une charge résiduelle si on y touche trop tôt. Dans certains cas il y a une exception pour les condos de découplage HT : une fois qu’une lampe n’est plus alimentée son anode ne conduit plus, et ces condos n’auront plus aucun circuit à travers lequel se décharger.
D’ailleurs, le pain qu’on prend dans les doigts n’est pas dû à la charge mais à la tension.
Un condo de 4700 uF 25 V a dix fois plus de charge qu’un condo de 47 uF 250 V,
mais on peut toucher le premier sans rien sentir alors que le second filera un pain.
Un bon moyen pour décharger des condos HT ou de fortes capacités sans risques et peu d’étincelles, éviter les flash sur les soudures, est d’utiliser une douille de lampe en 220 volt, une ampoule au bout de la douille, et les 2 fils de bien 20cm pour être à l’aise (dénudé au bout bien sure) pour décharger les condos (ceux ci se décharge dans le filament de la lampe). Sinon, un coup de bourre de décharge de condo, cela secoue mais tu n’en meurs pas (je teste régulièrement, cela me fait même parfois de petit trou au bout du doigt)mais tu risques de tous lâcher ou envoyer valdinguer ton ampli.
un coup de bourre de décharge de condo, cela secoue mais tu n’en meurs pas
Vrai, et en plus ça rend son bonhomme plus robuste on est pas des fillettes !
… sauf si on a une main sur un pôle du condo HT et l’autre main sur l’autre pôle…
… l’impulsion de courant passant par le cœur…
Déception, après changement des lampes, toujours pareil. Ça ne vient donc pas de là.
Je vais voir pour tester ces résistances...sans me faire des trous dans les doigts.
"Je vais voir pour tester ces résistances...sans me faire des trous dans les doigts."
demande a ta femme de le faire pour toi Les doigts pour un guitariste c’est precieux
Mon multimètre m’indique " entre 10 et 20 ",( plus près du 20) pour ces deux résistances R67 et R68 est-ce que ça veut dire que le problème vient d’ailleurs ?
10 ou 20 quoi?
les résistances font 10k Ohms, si tu vois 10 ou 20 MegOhms, ben elles sont coupé: vérifie le calibre: si tu es par x1K c’est bon, si tu es x1 tu sera hors calibre, comme x100. il faut que tu soit x1000 (ou par x1k, par x10k tu auras 001, par x1k tu aura 010, par x100, tu sera au dessus ce que peut donner l’écran du multimètre, par X 1M tu aura 0,010).
Vérifie aussi à l’ohmètre (ampli débranché du secteur, pas sous tension) au bornes de l’interrupteur de stand by que tu a bien un court circuit quand il est sur "on" et un circuit ouvert sur "off" et pas en circuit ouvert tout le temps (résistances infini).
As tu bien changer la 5AR4? (tube redresseur).
Et Rien d’anormal sur le circuit imprimé(composant dessoudé, noirci, éclaté, piste fondu, etc)?
Je suis sur x1K
Le stand by a l’air ok, l’aiguille ne bouge pas en position off et elle va jusqu’à un peu moins de 3 (en x1K).
Sur le circuit imprimé, tout est nickel très propre, les câbles bien rangés, mais je ne l’ai pas démonté, je n’ai vu que la face sur laquelle sont placés les composants. (Pour avoir accès aux résistances, je n’ai eu qu’ enlever sur le dessous du châssis une sorte de cloche métallique qui recouvre les gros condensateurs). Pour ce que je vois, tout à l’air ok.
J’ai changé aussi la 5AR4, sauf si la neuve a aussi un problème, le souci ne vient pas de là.
Bonjour,
Avant de te lancer dàns des causes complexes vérifie le jack qui relie le HP, et la fiche femelle jack sur châssis
Bonjour,
Merci du conseil, mais j’avais déjà vérifié ça dés le début.
Bonjour à tous,
Quelqu’un sait-il comment faire pour vérifier si le transfo de sortie fonctionne ?
Merci
Je dirai qu’il faut le débrancher et vérifier les resîstances d’enroulements
Après il y a l’osciloscope….
Débranche ton HP, si le transfo crame, c’est qu’il fonctionnait.… oui, j’ai honte…
As tu une sortie "send" return"? ou sortie préamp (tu branches un jack de là vers un autre ampli), entré ampli puissance(tu branches simplement ta guitare)? un bon moyen de vérifier que l’un et l’autre fonctionne. Si tu n’as rien sur ni l’un, ni l’autre, et bien de forte chance que ce soit un pb d’alim (HT, préchauffage mais si tu dis que les filaments chauffent...). Si tu as un poil de son, ton HP doit être bon (sinon le vérifier à l’ohmètre: 4, 8 ou 16 ohms selon le cas).
Bonsoir Saint germain
C’est gentil de te pencher sur mon problème, mais non, pas de send return sur le deluxe reverb et le Hp fonctionne très bien ( c’est un weber), je l’ai testé sur un de mes autres amplis (heureusement que j’ai gardé mes vieux amplis, un jazz chorus 50 des années 80 et un peavey classic 30 première série), mais le deluxe reverb me manque vraiment, les autres ne sont même pas comparables.
En fait, en essayant de remonter dans mes souvenirs, je crois que les problèmes ont commencés quand j’ai voulu tester l’ampli avec un cab externe en plus. Je me souviens que dans un premier temps, seul un hp fonctionnait, puis j’ai laissé tomber, puis ça m’a repris, j’ai voulu réessayer, là ça a fonctionné, mais sans rien apporter de plus au son de base alors j’ai repris le cours des chose. Mais à partir de là, il s’est mis à craquer. Guitare branchée, sans jouer, il craquait pas très fort, de manière aléatoire. Et l’autre jour, il n’a plus rien donné. C’est pourquoi, je me demande si avec mes lubies je n’aurais pas cramé le transfo de sortie (j’ai lu tout un tas de truc sur internet), pourtant, j’ai fait gaffe, le hp (éminence ) que je branchais en externe était bien un 8 ohms.
Quelqu’un sait-il comment faire pour vérifier si le transfo de sortie fonctionne ?
Tu as une explication sous ce lien.
www.geofex.com/ampdbug/outtrans.htm
En gros après avoir vidé les condos de filtrage pour éviter de te prendre une chataigne, tu mesures la resistance DC entre les bornes de ton enroulement secondaire et le center tap / le chassis.
En fonction des valeurs obtenues tu auras une bonne idée de la fonctionnabilité de ton OT.
[...] pourtant, j’ai fait gaffe, le hp (éminence ) que je branchais en externe était bien un 8 ohms.
Sur le mien est indiqué 8 Ohms d’impédance totale, donc si c’est déjà l’impédance du haut-parleur interne et que tu en as ajouté un second de même valeur, tu as effectivement peut-être mis du 4 Ohms (c’est ce que ça donne en parallèle, si je ne me trompe pas) et pour autant que je sache, il ne faut surtout jamais avoir une impédance inférieure à celle prévue !
Pour brûler un OT avec une impédance plus faible que prévue, il faut quand même jouer assez longtemps et à fort volume. Ça peut tout simplement être une défaillance de L’OT.
Tu peux donc récupérer une autre sortie de L’OT et branchera un HP juste voir s’il sort un son (signifierai que l’enroulement actuel de sortie est HS mais le mieux-être plus rapide c’est ohmmètre en ayant connaissance des valeurs de base
Il y a aussi possibilité du transfo d’alim (vécu). Il faut mesurer tous les points de tensions donnés par le schéma
Merci Paul 1179 pour le lien, mais mon anglais est limité, et j’ai peur de ne pas bien tout comprendre. Je n’y comprends déjà pas grand chose en Français.
Qu’est-ce que "la resistance DC entre les bornes de ton enroulement secondaire et le center tap / le chassis. "et comment fait-on pour la mesurer ?
Merci Vox06 pour ta collaboration.
Comment fait-on pour récupérer une autre sortie de l’OT ?
Ampli hors tension, débranché du secteur, les capas vides, et le multimètre sur "résistance",
pose les pointes de mesure directement sur les borniers du transfo de sortie :
- Sur le secondaire (avec le HP débranché bien sûr) la résistance doit être de l’ordre de 8 Ω.
- Sur le primaire (idéalement en débranchant un des deux fils) la résistance doit être de l’ordre de plusieurs kΩ.
Si une des résistances tend vers l’infini, l’enroulement correspondant du transfo est coupé.
Si une des résistances tend vers zéro, l’enroulement correspondant du transfo est en court-circuit.
Si le transfo de sortie est OK alors fais les mêmes mesures sur le transfo d’alimentation, les valeurs des résistances seront différentes mais tu pourras toujours détecter s’il y a coupure ou court-circuit ou si tout est OK.
Bonjour Jean Christophe et merci pour ton aide
Je mesure avec mon multimètre, position X1K : 2.5 entre les deux fils soudés sur les deux bornes du jack femelle du hp et 3.5 entre les deux fils qui vont chacun sur une borne des deux supports de lampes de puissance et il y a un autre fil (rouge) qui va sur le circuit imprimé, pas soudé, fixé par une broche (comme celles pour brancher les fils sur le hp)
multimètre, position X1K : 2.5 entre les deux fils soudés sur les deux bornes du jack femelle du hp
Hum, comment aurait-on 2,5 kΩ au secondaire d’un transfo calibré pour un HP de 8 Ω ?
T’es sûr que c’est pas plutôt 2,5 Ω ?
et 3.5 entre les deux fils qui vont chacun sur une borne des deux supports de lampes
Là c’est déjà plus normal d’avoir 3,5 kΩ aux extrémités du primaire d’un push-pull à lampes.
il y a un autre fil (rouge) qui va sur le circuit imprimé, pas soudé, fixé par une broche
Si ce fil est relié au primaire (?) alors c’est sans doute le point milieu du transfo, relié au +HT.
Toujours sur le primaire, peux-tu vérifier qu’il y a environ 1750 Ω entre ce fil rouge, et chacun des deux autres borniers du transfo(mesurés un par un)
Et pour ce fil rouge vérifier si la résistance est bien nulle, entre son bornier correspondant sur le transfo, et le + de la haute tension sur l’alim de l’ampli.
Pour brûler un OT avec une impédance plus faible que prévue, il faut quand même jouer assez longtemps et à fort volume. Ça peut tout simplement être une défaillance de L’OT.
Tu peux donc récupérer une autre sortie de L’OT et branchera un HP juste voir s’il sort un son mais le mieux-être plus rapide c’est ohmmètre en ayant connaissance des valeurs de base
Si les "craquements" était due a ton transformateur de sortie défaillant, tu aurait eu au moins un des deux tube de puissance qui aurait chauffé à mort, du genre les plaque qui vire au rouge, voir orange, ton son auait été saturé même en son clean dés que tu montes un peu le volume.
les gros craquements peuvent être due à un mauvais contact, un composant en partie dessoudé (cela arrive sur les peavey classic 30 quand des shunt entre les 3 cartes se cassent: un coup tu as du son, un coup tu n’as plus rien avec des "craquements")).
Je comprend que ton fender te manque, j’aime bien le Classic 30, mais je rêverai d’un Princeton reverb...
J’ai eu une fois un Hot rod deluxe à réparé, il y avait 2 diodes de protections en surtension au niveau des enroulements primaires du transformateur d’impédance (allant sur les anodes des 6L6), l’une d’elle avait cramé en court circuit, j’avais due également changer le transformateur d’impédance car un des enroulement avait souffert, + les 6L6 (il arrive que des tubes de puissance se mettent en C.C, un amorçage entre plaque et grille secondaire ou la cathode: on voit des arc électriques blancs dans le tube, comme des mini flash et quand cela arrive il vaut mieux ne pas insister!).
Bon, c’est un exemple.
Regardes bien tes composants, support de tubes, etc, quitte à les bouger pour voir si une soudure, une piste n’a pas lâché, coupé.
je penses toujours à la HT, surtout si tu as changé tous les tubes.
Bon, j’ai un doute qu’elle est laché, mais dans le circuit HT, tu as une "self" qui ressemble à un petit transformateur fixé sur le châssis (bon, tu as le transfo d’alimentation, deux petit transfot couleur alu dont l’un est cette self, l’autre le transformateur d’impédance de la réverb, et un dernier qui est le transformateur d’impédance de sortie: seul la self n’a que 2 fils, vérifie qu’elle n’est pas coupé).
Tu n’as pas un potentiométre qui merde aussi. si le master déconne tu peux ne plus voir de son.
le circuit de trémolo peut aussi foutre la merde: il est relié sur la partie puissance, mais hypothèse moins probable
(...) il y avait 2 diodes de protections en surtension au niveau des enroulements primaires du transformateur d’impédance (allant sur les anodes des 6L6), l’une d’elle avait cramé en court circuit, j’avais due également changer le transformateur d’impédance car un des enroulement avait souffert, + les 6L6
Oui, et en principe on ne remplace pas des tubes avant de savoir ce qui déconne dans l’ampli
S’il s’agit bien d’un problème au niveau de la HT, espérons que les nouveaux tubes qu’il a mis n’auront pas cramé.
Un tube, c’est beaucoup plus costaud qu’un transistor: tu le vois rougir souvent avant de claquer, un transistor tu n’as souvent pas le temps de rien voir.
Un tube, c’est beaucoup plus costaud qu’un transistor
Oui, c’est moins solide mécaniquement mais plus robuste électriquement, et ça supporte pas mal de manips expérimentales plus ou moins hasardeuses sans rendre l’âme; alors qu’un transistor, non.
tu le vois rougir souvent avant de claquer
Ah, un tube montre généreusement ses entrailles alors qu’un transistor reste bien planqué dans son boitier opaque.
Bon, si la grille de contrôle devient franchement positive par rapport à la cathode (avec une source à basse impédance) la connection interne de la grille peut… griller, sans que rien ne soit visible depuis l’extérieur (mais ce serait dû à une mauvaise conception des circuits en amont) Cela dit, le fonctionnement dynamique d’une triode s’apparente assez bien à celui d’un transistor MOS à grille isolée (ou plutôt à un transistor FET à jonctions, puisque une tension positive de contrôle le crame)
Sinon, d’où vient que "yonos09" mesure 2,5 kΩ au secondaire d’un transfo bobiné pour un HP de 8 Ω ?
Ben pour la HT il faut connaître la valeur pour cet ampli et la mesurer en sortie de transfo puis pour chaque point de meSure insiqué sur le schéma.
Pour un autre sortie impédance sur l’OT faut voir sur le schéma ou forum les fils disponibles sur l’OT (un OT a souvent plûsieurs sorties
Pour brûler un OT avec une impédance plus faible que prévue, il faut quand même jouer assez longtemps et à fort volume
Oui c’est vrai. Il faut déjà une densité de courant suffisamment élevée pour faire chauffer les fils des enroulements, et ce n’est qu’à force qu’ils finiront par fondre, et avant d’en arriver là il faut quand même y aller sec !
Mais bon, si on branche n’importe quoi en sortie, sachant que l’impédance vue du primaire dépend de ce qui est connecté au secondaire, et que le fil du primaire est bien plus fin que celui du secondaire…
Je crois que le plus sage pour moi est d’aller acheter demain un multimètre neuf et peut-être plus "sérieux" que celui que j’ai, histoire de reprendre ces mesures sur une base solide.
Pour mesurer de tensions et des resistances inutile d’avoir un appareil de dingue !
garde ton argent pour eventuellement passer par un technicien qui va te dire de suite ce qui foire si tu t’en sors pas tout seul !
acheter demain un multimètre neuf
Pour ce genre d’investigation, pas besoin d’un multimètre de précision.
( on croirait que c’est de toi que tu doutes, et non de ton multimètre )
histoire de reprendre ces mesures sur une base solide.
Plusieurs d’entre nous t’ont suggéré d’autres mesures à faire, qui permettraient de cerner l’origine du problème de ton ampli : pourquoi ne pas juste les faire, afin qu’on puisse t’aider ?
Ben voilà !!
Ce qui me fait penser qu’il faut changer le multimètre c’est que les mesures qu’il me donne me semblent bizarres.
Par exemple si je mesure aux bornes d’un hp 8 ohms, il affiche aux environs de 2,5 en x1k ce qui veut dire si j’ai bien compris 2500 ohms ?. Si je le mets sur x10, il affiche 3.5 ??
Autrement, j’ai fait les mesures que tu suggérais, mais elles me sembles bizarres aussi.
Les voilà:
Sur le transfo de sortie:
Entre les deux câbles qui vont au jack femelle du HP: 0,6 en X10 et 0.5 en x1k
Entre les deux câbles qui vont sur une borne des deux lampes de puissance: 0,8 en x1k et 40 en x10
Pour l’alim:
Entre les deux câbles jaunes qui vont sur la rectifieuse 0,6 en x10
Entre les deux câbles rouges qui vont aussi sur la rectifieuse 10 en x10
entre les deux câbles bleus qui vont sur le circuit imprimé 0,6
Est-ce que ces mesures ont un sens ?
Effectivement, c’est n’importe quoi.
Est-ce que la pile du multimètre est OK ?
En ohmmètre, si tu court-circuites les deux pointes de mesure l’une sur l’autre, est-ce que tu as bien zéro, sur tous les calibres ?
J’ai 0,5, et la pile est bonne.
J’ai 0,5
Si en court-circuit il mesure 0,5 sur tous les calibres alors il est HS.
Mais quand tu mesures aux bornes d’un HP 8 Ω, utilises le calibre x1 et non pas x1k.
la pile est bonne
Elle est neuve, ou tu l’as mesurée avec le multi ?
Quelle est la marque de ce multi ?
Tu peux en poster une photo ?
Quand on fait des mesures en ohmmètre, il ne faut pas toucher les pointes de touche
Bonjour
Changement de multimètre.
Voici les nouvelles mesures qui me semblent un peu moins étranges.
D’abord un test sur des HP 8ohms :
Le weber :6.4
Le jensen d’origine :7.4
Après, les mesures des transfos:
Sur le transfo de sortie:
Entre les deux câbles qui vont au jack femelle du HP: 0,9 calibre de résistance 200
Entre les deux câbles qui vont sur une borne des deux lampes de puissance: 399 calibre 2000
Pour l’alim:
Entre les deux câbles jaunes qui vont sur la rectifieuse 0,5 calibre 200
Entre les deux câbles rouges qui vont aussi sur la rectifieuse 92.7 calibre 200
entre les deux câbles bleus qui vont sur le circuit imprimé 0,5 Calibre 200
Est-ce que c’est moins étrange ? Est-ce que ça éclaire par rapport à la panne ?
"Quand on fait des mesures en ohmmètre, il ne faut pas toucher les pointes de touche"
Oui, bien sûr,
merci.
Est-ce que c’est moins étrange ?
C’est surtout plus réaliste.
Une suggestion concernant les résultats de tes mesures pour te permettre de les interpréter, donne les valeurs et non un nombre et un calibre, comme par exemple :
Entre les deux câbles qui vont au jack femelle du HP:
0,9 calibre de résistance 200
Ca fait combien en Ohms : 0,9 ou 9 ou 90 ou ?
(sans doute 9 mais c’est pas plus mal que tu saches l’interpréter pour donner directement les valeurs)
Et précise de quoi il s’agit, comme par exemple :
entre les deux câbles bleus qui vont sur le circuit imprimé 0,5 Calibre 200
N’ayant pas l’ampli ni le schéma sous les yeux, je ne vois pas de quels fils tu parles.
Entre les deux câbles jaunes qui vont sur la rectifieuse 0,5 calibre 200
Entre les deux câbles rouges qui vont aussi sur la rectifieuse 92.7 calibre 200
0.5 ohms sur les fils jaunes, cela me paraît cohérent vu que ce sont des gros fils, peu de nbre de spires et une sortie de seulement 5V mais 3A.
Par contre, 92.7 ohms sur les fils rouges en sacnat que c’est 2 enroulements de 325V, cela me parait peu: là les fils sont relativement fin et beaucoups de spires.
Bon, il n’ya pas les valeurs ohmique des enroulements.
https://www.cedist.com/sites/default/files/associated_files/p-t290bex.pdf
https://www.tubesandmore.com/products/P-T290BEX
bien que, 112,5 Ohms à +/-20%, on peut descendre à 95 ohms environ.
"Ca fait combien en Ohms : 0,9 ou 9 ou 90 ou ?
(sans doute 9 mais c’est pas plus mal que tu saches l’interpréter pour donner directement les valeurs)"
J’aimerais bien savoir moi même ! je pense que ça doit être 9 ohms. C’est pour ça que j’ai mesuré les HP. Ils sont donnés pou 8 ohms, donc si je trouve 7.4 ( pour le jensen) avec le calibre 200, j’en conclus que c’est 7,4 ohms. Par conte, pour le weber je trouve 6,4 alors je m’interroge. Est-ce qu’il ne fait pas 8 ohms ?
"Et précise de quoi il s’agit, comme par exemple :
entre les deux câbles bleus qui vont sur le circuit imprimé 0,5 Calibre 200
N’ayant pas l’ampli ni le schéma sous les yeux, je ne vois pas de quels fils tu parles."
Saintgermainmusique a donné le schéma au tout début de la discussion. Si tu ne le trouve pas, je peux te scanner.le mien qui était vendu avec l’ampli.
Merci pour ton aide
"https://www.cedist.com/sites/default/files/associated_files/p-t290bex.pdf
www.tubesandmore.com/products/P-T290BEX
bien que, 112,5 Ohms à +/-20%, on peut descendre à 95 ohms environ."
Là, Saintgermain, je suis complètement largué........
Est-ce que tu as pu déduire quelque chose de tout ça?
Est-ce qu’il y a quelque chose que je puisse faire pour éclairer tout ça ?
Merci pour ton aide
Ca fait combien en Ohms : 0,9 ou 9 ou 90 ou ?
(sans doute 9 mais c’est pas plus mal que tu saches l’interpréter pour donner directement les valeurs)
J’aimerais bien savoir moi même !
Justement, exprimes les mesures en [Ohms] et non en [valeur, calibre] pour pouvoir interpréter et raisonner par toi-même sur les résultats : la doc de ton multi explique sans doute comment lire une mesure en fonction des différents calibres, aussi bien pour les résistances que pour les tensions et courants. Sinon, c’est un peu comme si on te demandait à quelle vitesse va ta voiture, et qu’au lieu de dire "120 km/h" tu dises "midi cinq".
Pour te répondre au sujet du secondaire du transfo de sortie et des HP,
les valeurs 9 Ω et 7,4 Ω et 6,4 Ω sont en gros dans les clous par rapport à la valeur de 8 Ω,
qui est une valeur nominale toujours pondérée par une tolérance exprimée en %,
comme par exemple l’a précisé saintgermainmusique ci-dessous :
bien que, 112,5 Ohms à +/-20%, on peut descendre à 95 ohms environ
"la doc de ton multi explique sans doute comment lire une mesure en fonction des différents calibres, aussi bien pour les résistances que pour les tensions et courants. Sinon, c’est un peu comme on te demandait à quelle vitesse va ta voiture, et qu’au lieu de dire "120 km/h" tu dises "midi cinq"."
Et bien non, la doc ne dit rien la dessus.( Mini digi-testeur Tibelec acheté 15 euros à bricomarché).
C’est pour ça que j’ai mesuré les HP histoire de voir à quoi ça correspondait, mais n’ayant pas obtenu 8 ohms ( et en plus deux valeurs différentes pour les deux HP) je n’étais pas vraiment sûr.
Maintenant, je peux donc dire que toutes mes mesures sont exprimées en ohms sauf celle des câbles qui viennent de l’alim et qui vont chacun sur une borne des deux lampes de puissance et que je viens de remesurer : rien en calibre 200 ( ça reste sur 1) et 401 en calibre 2000, ce qui voudrait dire 40,1 ohms. C’est ça ?
rien en calibre 200 ( ça reste sur 1) et 401 en calibre 2000, ce qui voudrait dire 40,1 ohms. C’est ça ?
Non, calibre "2000" cela veut dire que tu peux lire une résistance jusqu’à 2000 Ohms, ou 2K Ohms si tu préfères.
Le fait qu’’en calibre "200" tu n’ai rien c’est normale: ta résiatnace mesure 400ohms, bien au dessus de ce que peut te donner le calibre sélectionner.
Pour l’utilisation d’un multimetre, le mioeux est de se placer sur le calibre le plus élevé, et descendre au fure et à mesure pour avoir une "lecture" plus préciseEt ce bien sure en ne gourant pas de calibre (A pour ampère; V pour Volt, Dc por continu, AC pour alternatif, Ohm pour ohmètre, et diode pour test diode "à vide" c’est à dire hors tension).
15 euros à brico...quand je vois le prix d’un Fluke (et pas d’une précision dingue non plus).
Mini digi-testeur Tibelec
Quelle est la référence précise de ce testeur, s’il te plaît ?
Tibelec REF.976230
www.tibelec.fr/siteweb_tibelec/notices/97623.pdf
C’est la même notice version papier qui était dans la boite.
OK, merci Saintgermain, j’ai tout compris maintenant.
J’ai mesuré avec ce magnifique multimètre les résistances dont tu me parlais l’autre jour : les R66 et R67 .J’obtiens 10 ohms pour les deux, par contre, j’ai mesuré par curiosité les R65 et R66, et bien ces deux là me donnent aucune mesure, le multimètre se stabilise sur 1 après quelques secondes pendant lesquelles défilent des chiffres divers.
C’est normal ça ?
R66 et R67 J’obtiens 10 ohms pour les deux
Sur le schéma, R66 vaut 470 kΩ et R67 vaut 10 kΩ.
j’ai mesuré par curiosité les R65 et R66
R66, la même que celle que tu as déjà mesuré ci-dessus ?
aucune mesure, le multimètre se stabilise sur 1 après quelques secondes pendant lesquelles défilent des chiffres divers
R65 est en parallèle sur un condo de 220 μF qui se charge via le courant fourni par l’ohmmètre, ce qui perturbe sa mesure. Quand une résistance est sur un circuit, on est souvent obligé d’en dessouder au moins une patte afin de pouvoir la mesurer correctement.
Accessoirement, ton testeur a une fonction continuité/buzzer qui te permet, sans même regarder son afficheur, de vérifier très rapidement la continuité des fils et des pistes du PCB.
" R66, la même que celle que tu as déjà mesuré ci-dessus ? "
Non, je me suis trompé en écrivant, je voulais dire R68 et R67. Pour ces deux j’ai 10 ohms
R68 et R67. Pour ces deux j’ai 10 ohms
Sur le schéma, R68 et R67 valent chacune 10 kΩ.
(soit mille fois plus : es-tu sûr de ta mesure ?)
Ayant un multimètre et un schéma indiquant les valeurs des résistances,
tu peux mesurer puis comparer avec les valeurs indiquées sur le schéma.
Non, je me suis trompé en écrivant, je voulais dire R68 et R67. Pour ces deux j’ai 10 ohms
Tu dois mal lire le "calibre" car sur le schéma, R67 et R68 c’est 10K Ohms, donc 10000 Ohms: et je doute que ces résistances soit en court circuit (en générale, cramé c’est résistance infini).
Pour R65 et R66 qui font 100K et 47K Ohms (47milles Ohms) tu ne lira pas grand chose avec ton multimètre car ces risatnces sont en // avec des condensateurs qui vont complètement fausser la mesure.
Bon, ben si R67 et R68 sont bonnes (10K) la HT devrait passer. Vérifie la self "L1" sur le schéma, normalement elle est relié au circuit imprimé par un ou 2 connecteur, soit tu les déconnetcte et mesure au bornes des 2 fils/cosses, soit sans déconnecté dircetement sur les connecteur (avec contact sur les connection métalique, si il y a un isolant...tu ne mesures rien). cette self doit faire à vu de nez moins de 100 ohms (en fait vérifier qu’elle n’est pas coupé).
Pour les R67 et R68, je lis un peu moins de 10 avec le calibre 200k
Pour la self, s’il s’agit bien d’une des deux plus petites bobines, la seule qui a deux conducteurs, je mesure 147.5 ohms.
Pour les R67 et R68, je lis un peu moins de 10 avec le calibre 200k
Donc 10 kΩ et non pas 10 Ω.
OK, compris
Pour la self, s’il s’agit bien d’une des deux plus petites bobines
Il s’agit de L1 qui est branchée sur les deux points SP1 et SP2 entourés en rouge ci-dessous.
(de préférence à déconnecter avant la mesure puis à reconnecter après dans le même sens)
Bon, et bien tous semble OK...Alors je ne vois pas, du moins coté alimentation. L’étape d’au dessus, c’est prendre des mesures sous tensions, il n’y a pas d’autres solutions....
C’est bien ce que j’avais mesuré. Maintenant, mesure déconnectés 148,1 ohms
L’étape d’au dessus, c’est prendre des mesures sous tensions, il n’y a pas d’autres solutions
Oui, à ce point ça s’impose. Avec le schéma annoté c’est peanuts. Mais en faisant bien gaffe où il met les doigts, et avec le calibre AC ou DC adapté aux mesures.
Alors Messieurs, par quoi je commence?
par quoi je commence?
Ayant un multimètre et un schéma indiquant les valeurs des tensions,
tu peux mesurer puis comparer avec les valeurs indiquées sur le schéma.
Par bien vérifier que ton multimètre est en position "mesure de tensions" afin d’éviter les feux d’artifice...
Tu peux prendre en point de masse (fiche noir) "pour le moins" le chassis: il est souvent relié à la terre ainsi que la masse analogique. la touche plus (fiche rouge) te servira à différent points de contrôle de tensions sur le schéma et sur le circuit imprimé. Attention de ne pas faire de court cjus avec la pointe de touche sur le circuit imprimé. Commence par vérifier la HT,, avant l’inter de stand by, puis après. Ensuite avant et après les résistances R67 et R68 (attention, tu as + de 300V!), ensuite sur le fil rouge B+ départ HT vers le transformateur d’impédance le fil central (le point milieux) du primaire du transformateur d’impédance ou arrive la HT de l’alimentation, ensuite les fils bleu qui vont vers les anodes des 6V6 (174V DC) TP37 et Tp38. Insistes pas trop pendant les mesures, tu as de 300 à 400V DC.
Et imprime le schéma avant, de préférence en A3, tu as plusieurs points test avec les tensions correspondantes (TP1= 396VDC qui correspond à B+ point milieux primaire transformateur d’impédance; TP2=394V DC; TP3=311V DC; TP4=261V DC; etc....)
Tu as toutes les infos sur le fichier PDF:
ampwares.com/schematics/65_Deluxe_Reverb_RI.pdf
Je n,e sais pas comment est foutu cet ampli, mais rtu n’as peut être pas besoin de sortir le châssis du combo, seulement la planche à l’arrière pour accéder aux circuit.
Bien sure, pour que les mesures soient bonnes: sous tensions avec tous les tubes.
Tu peux prendre en point de masse (fiche noir) "pour le moins" le chassis
Et laisser la fiche noire connectée dessus en permanence, par exemple avec une pince crocodile :
comme ça tu n’as plus qu’à t’occuper uniquement de la fiche rouge pour les mesures.
Et pendant les mesures HT, ne pose aucune main sur le châssis… ni ailleurs.
Une vieille coutume de l’âge de la galène taillée préconisait même de s’attacher une main dans le dos et de monter sur un tabouret en bois
position "mesure de tensions" afin d’éviter les feux d’artifice
Ca fait partie de la "formation sur le tas"… mais surtout ça fait office de "sélection naturelle"
OK saintgermain, je me remonte le manches, je mets mon cerveau en mode "on " et je m’y attaque demain matin. Une chance, cette semaine je n’ai rien d’autre à faire
Pour l’instant, j’ai repéré et je sais quoi faire jusqu’au fil rouge B+, mais bon, on verra ça demain.
Merci les gars, vous êtes vraiment super !
Bon courage yonos09, accroche-toi et fais gaffe à tes paluches avec la Haute Tension.
Si on a pas de nouvelles de toi demain on t’envoie le SAMU.
Mesure immédiatement la valeur HT en sortie de transfo, forte chance que tu trouves une valeur trop élevée.
Si c’est le cas, transfo HS ( fréquent). Faudra ensuite voir les dégâts derrière ( résistances souvent et perte qualité lampes)
Salut les gars,
Je suis prêt, j’ai coincé la fiche noire sur le châssis avec une pince crocodile, j’ai repéré les points de contrôle TP1, TP2, etc...sur un plan, et leurs valeurs sur l’autre plan. Le multimètre sur DCV calibre le plus grand (300).
Le châssis est démonté ( pas le choix sur cet ampli) et posé sur une table en bois. Je suis debout sur du plancher en bois aussi.
Et j’ai un peu la trouille.
Mais avant de mettre sous tension, il me vient deux questions:
Est-ce que mon multimètre sera assez costaud ? D’après sa notice, il mesure des tensions de 0 à 300 v et le plan montre des tensions bien au dessus.
Est-ce que je dois brancher un HP en sortie? je pense que oui, mais mieux vaut être sûr.
As-tu fait ton testament??
Le multimètre sur DCV calibre le plus grand (300)
Sur le schéma, certaines tensions HT vont au-delà de 300 Volts.
On peut mesurer des tensions qui dépassent la limite d’un multimètre (avec résistances de forte valeur et un calcul simple) mais on verra ça plus tard, si nécessaire.
N’utilise pas ton multi pour ces tensions-là, mais uniquement pour celles qui sont inférieures à 300 V.
Fais bien la distinction entre les tensions alternatives (AC) au niveau du transfo d’alim et les tensions continues (DC) sur les lignes d’alim en aval de la rectifieuse.
Pour l’instant les mesures en DC suffiront, puisque si un truc a cramé en AC au niveau du transfo d’alim ou de la rectifieuse, les tensions DC en aval seront absentes.
j’ai un peu la trouille
Même pas peur, si tu es prudent, mesuré, ne speede pas, ne flippe pas, et que la force est avec toi, alors il n’y a aucune raison que tu fasses des conneries. Evoque Hendrix, pas Claude François.
Entre l’homme et la machine, le Maître c’est l’homme, pas la machine.
Pense bien à chaque geste que tu vas faire avant de le faire (ou pas).
C’est le fait d’avoir peur qui fait faire malgré soi des âneries, donc si tu ne le sens pas, ne prends aucun risque et laisse tomber. Quand on est jeune on a un cœur solide, mais la haute tension c’est létal.
Est-ce que je dois brancher un HP en sortie ?
Pour l’instant il s’agit de mesurer des tensions DC avec l’ampli en mode statique, pas en dynamique avec du son, donc ne branche rien sur l’entrée et baisse tous les volumes et gains de l’ampli à zéro, et un HP en sortie n’est pas nécessaire. Mais HP ou pas ça n’a pas vraiment d’importance pour ces mesures-là.
Si (et seulement si) tu le sens, prends le schéma avec les tensions annotés et vérifie-les avec ton multi.
Dommage que tu n’aies pas une webcam pour une séance de télé-dépannage à plusieurs en temps réel, ça aurait pu être intéressant.
Bonne novelle, je ne suis pas mort !!!!
J’ai fait les mesures de TP4 à TP39.
Il yen a dont je suis sûr de l’unité, celles en DC.
Il y en a dont je ne suis pas sûr de l’unité, celles en AC.
Il y en a dont je ne sais pas ce que c’est, celles en Vpk-pk.
Et il y en a qui n’on rien donné.
Les voilà:
TP4: 255 v
TP5: - 49,3v
TP6: 6,9 (calibre 300 AC)
TP7: 3,5v
TP8: 20 (calibre 300AC)
TP9: rien
TP10: 1,32v
TP11: 325 (calibre 300AC)
TP12: rien
TP13: 1,16v
TP14: 322 (calibre 300AC)
TP15: rien
TP16: 335 (calibre 300AC)
TP17: rien
TP18: 6,85v
TP19: 872 (calibre 300AC)
TP20: rien
TP21: rien
TP22: 1,36v
TP23: 333 (calibre 300AC)
TP24: rien
TP25: 326 (calibre 300AC)
TP26: - 6,4v
TP27: 0 (off)
TP28: 0 (off)
TP29: 342v
TP30: ?
TP31: Vpk-pk ?
TP32: Vpk-pk.
TP33: 62,5v
TP34: 389 (calibre 300AC)
TP35: 374 (calibre 300AC)
TP36: - 33,3v
TP37: 867 (calibre 300AC)
TP38: 866 (calibre 300AC)
TP39: rien
Voilà.
Est-ce que ça vous parle?
S’il faut faire ou refaire des mesures, dites-moi.
Merci
Déjà tu as de la HT. tuas une tension de bias.
Par contre tyes mesures en TP37 et TP38, il y a un problème car les tensions ne devraient pas être aussi élevé, tu as du te gourer de calibre: sur le schéma mesure en "AC" c’est avec un signal en entré, et je suppose volume à fond vu les tension (174V AC), par contre à vide sans signal en entré, les 6V6 étant pratiquement "bloqué" en DC tu devrait aaoir a peu près la même tension que en +B (TP1 ou SP1).
les tension données en AC, mise à par secteur et transformateur alimentation le 6,3V du préchauffage tubes, sont données à titre indicatif pour le technicien: du genre tu balance une belle sinusoïde de 1k Hz en signal d’entré, tu montes le gain et le volume (master) à la limte de l’écrétage au préampli (toujours une sinusoide, pas un "carré", et en sortie sur les 6V6, et c’est la mesure que tu dois trouver. Là tu ne peux pas faire ces mesures, tu ne peux te baser que sur les mesures en DC.
désolé peux pas en dire+, au taf pas le temps.
Good job.
Il y en a dont je ne suis pas sûr de l’unité, celles en AC.
L’unité d’une tension c’est le Volt, que ce soit en AC ou en DC.
Il y en a dont je ne sais pas ce que c’est, celles en Vpk-pk.
pk-pk = peak-peak (en anglais) = crête-crête (en francais)
Ce sont toujours des Volts, mais mesurés entre les deux crêtes extrêmes d’une tension alternative, idéalement sinusoïdale, qui dans ce cas vaut 2√2 fois la valeur d’une tension continue, efficace.
Donc les valeurs indiquées en "pk-pk" doivent être divisées par 2,828… pour faire la correspondance avec les valeurs lues sur un multimètre en mode AC qui affiche des Volts efficaces.
Pour tes mesures, donne uniquement celles qui ne correspondent pas aux valeurs indiquées sur le schéma, parce-que là c’est un peu trop le bordel à trier.
il y en a qui n’on rien donné
TP9: rien
TP12: rien
TP15: rien
TP17: rien
TP20: rien
TP21: rien
TP24: rien
TP30: ?
TP39: rien
Un multi n’affiche pas "rien" : si la valeur vaut zéro, c’est une information, ce n’est pas "rien".
TP19: 872 (calibre 300AC)
TP29: 342v
TP34: 389 (calibre 300AC)
TP35: 374 (calibre 300AC)
TP37: 867 (calibre 300AC)
TP38: 866 (calibre 300AC)
Un multi limité à 300 V mesure des tensions supérieures à 300 V ?
Ce qui est bien c’est qu’on refait de la physique.
J’avais vu son multimètre bloqué à 300v, c’est vrai que c’est un problème. Je persiste à penser que l’origine du problème est une élévation anormale de la Ht du fait d´une défaillance transfo alim.
Qui est encore dans le coup pour donner une combine avec une résistance ou circuit parallèle pour mesurer en dehors des limites du contrôleur ?
Pour TP37 et 38, je trouve un peu plus que 400v en DC
Pour TP37 et 38, je trouve un peu plus que 400v en DC
C’est cool, mais on dirait que tu ne lis pas les réponses qu’on te fait…
Un multi limité à 300 V mesure des tensions supérieures à 300 V ?
Manifestement, mon multimètre peut mesurer plus que 300v, alors j’ai mesuré TP1: 415v; TP2: 403v et TP3: 311v
Je persiste à penser que l’origine du problème est une élévation anormale de la Ht du fait d´une défaillance transfo alim.
Intéressant… une intuition, ou du déjà vu ?
résistance ou circuit parallèle pour mesurer en dehors des limites du contrôleur ?
Suivant les multis leur impédance d’entrée peut varier de l’ordre de 1 MΩ à plus de 10 MΩ, mais tout tech qui se respecte ne se laissera pas arrêter pour si peu et pourra toujours poster un schéma simplissime à pont de résistances, et avec les équations (les 4 opérations de niveau élémentaire)
Qui est encore dans le coup
Personnellement j’avoue m’essouffler un peu de répéter des choses qui passent à l’as
Comme je le disait précédemment, tu as de la HT aussi bien sur les tubes de puissances coté ampli, que sur les tubes de préampli coté préamp. tu as la tension de bias, tu as visiblement le 6,3V du préchauffage, donc le soucis ne vient pas de l’alimentation.
Déjà ton alim fonctionne, la 5AR4 est bonne.
A vu de nez, tu dis mesuré 3,5V en TP7, cela me parait vraiment beaucoup car tu dois mesurer -1,3 Volt DC.
laisse tomber pour l’instant les mesures en AC, ou "peak-peak" (là pour le trémolo) tu n’as pas l’équipement pour.
Hors tension, vérifie l’état des soudures sur ton cicuit, vérifie bien l’état de tes supports de lampes (pinoches trop écarté dans l’embase support lampe= pas de contact sur les boches des lampes) si pas une patte de support lampe cassé, etc… état de ta fiche jack à l’entré.
ampli branché, même pas de "ronflette" sur le HP quand tu pousse gain et volume à fond? si tu pousse la reverb à fond et secoue un peu l’ampli, que dalle? quand tu met l’intensity du tremolo à mis course, en jouant sur le "speed" tu n’entend pas un poc-poc-poc sur le HP?
si tu branche de la musique sur l’entré de ton ampli, tu pousses le volume, tu n’entend pas un semblant de musique qui émane de l’ensemble (pas sur le HP) qui émane du transformateur d’impédance? je dis cela, car même HP débrancher en montant le HP tu entend la musique sur le tranformateur d’impédance: il vibre.
dépanner à distance: tu es privé des 5 sens, alors à part la description de flagrant...
Désolé pour les fautes: vraiment pas le temps, et je ne rend pas une copie non plus....
L’histoire de la HT trop élevée c’est du vécu.
L’ampli avait perdu de la puissance puis était devenu muet ou presque.
Les transfos sont a présent sous évalués ou limite, ils crament faciles. une Ht trop élevée c pas bon. Heureusement c’était une petite tête 5w handmade.
Un transfo récupère sur une vieille radio Thomson a fait l’affaire et certainement mieux infine que le transfo chinois d’origine
Mais bon, il y a eu un peu de dégâts derrière. Alors sur l’équivalent d’un Bronco Fendef, c’est facile a tester surtout handmade mais sur cet ampli moderne ?? Je crains qu’il faille passer au labo pour bien bosser.
J’ai remesuré TP7, et ça me donne 3,35v.
Comme je l’ai dit plus haut je crois, l’ampli fait une très faible ronflette quand on le met en marche, et si on branche une guitare, on entend la guitare très faiblement et saturée dans le HP et ce très faible son est modulé par le trémolo si on le met sur on.
C’est pas grave pour les fautes, c’est déjà super sympa de prendre le temps de m’aider.
si tu pousse la reverb à fond et que tu secoue l’ampli, tu entend le gras "clac" de la reverb dans le HP?
pour le 3,5V sur TP7, déjà cela devrait être -3,5V, et même si c’est le cas c’est beaucoup sur une 12AX7 avec ce type de montage (100K sur l’anode, 1,5K sur la cathode, c’est en gros -1V; -1,5V avec 120 à 200V en Ht sur l’anode).
En TP10, tu lis 1,32 (-1,32V DC) ce qui est beaucoup plus cohérent, et c’est l’autre triode sur le même tube (V1).
ceci dit, en TP7 c’est l’entré "normal", même si il il avait un pb sur ce tube, cela fonctionnerai sur l’entré "tremolo" car 2 circuits indépendant.
Non, on n’entend rien de plus, il n’y a pas le clac habituel de la reverb quand on bouge l’ampli.
J’ai encore mesuré TP7, et c’est bien 3.5v DC que ça affiche
Bon, à la limite, Tp7 à -3,5v ne t’empècherai pas de ne pas avoir de reverb...si tu n’as rien en "normal", en "tremolo" en reverb (en bougeant l’ampli, son comme d’habitude) et que tu as de la HT partout, des tensiosn continu sur les cathodes (le préchauffage fonctionne vu qu’il y a un courant anodique sur tous les tubes en préamp d’après tes mesures) et bien tu as surement un pb sur la partie ampli de puissance, ou ton transformateur d’impédance, HP… c’est pour cela que je demandait de faire le test de la reverb, elle est en sortie de préamp.
C’est bien 3.5v que je mesure sur TP7, pas - 3,5v.
Comment peut-on faire pour vérifier si le transfo d’impédance est à l’origine du problème?
J’ai changé la lampe en question à tout hasard, et maintenant je lis 1,32v en TP7.
déjà dans le lien que je t’ai donné, tu as les valeurs ohmiques des enrouklements pour tester çà l’ohmètre:
https://www.cedist.com/sites/default/files/associated_files/p-t290bex.pdf
J’ai changé la lampe en question à tout hasard, et maintenant je lis 1,32v en TP7.
ce qui est déjà plus "normale"...
as tu vraiment changer tous les tubes? sure de ne pas avoir remis des "mauvais"? (genre mic mac entre les ancien et les neuf.)
et regarde la tronche de tes supports de lampes, genre broches tordu sur les tubes, et dans les supports...
tu ne pourrais pas faire une photo du circuit imprimé, et une vue de tes tubes monté (en plusieurs plans si tu n’arrives pas à les avoir en un seul), peut être un pb de vide dans un des tubes (dépot blanchâtre en haut quand tube cassé).
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