OOHHH, JC, redescends vers nous pauvres pêcheurs et aide cette brebis égarée…
Sans déc, il faut que JC ( le gars super calé en élec pas l’autre) te file un coup de main, lui pourra vraiment t’aider...
Tu auras probablement plus de réponses avec titre plus explicite....
Pas faut car empégué est un mot du sud-ouest !
Même moi qui habite le sud ouest, je pipe que dalle à empégué...
La 12AU7 n’est pas un tube de puissance. C’est une double triode de faible puissance destinée à la préamplification, ou au déphasage, etc. Et sa polarisation ne nécessite pas du tout de réglage de bias (la polarisation est automatique via les résistances cathode/masse et grille/masse) D’après le lien que tu as posté les lampes de puissance seraient des 6550A.
Le dépanneur ne devrait pas remplacer des tubes "juste pour voir". Si ça a cramé c’est qu’il y a un problème et il faut le résoudre avant de remplacer les lampes, sinon pas de quoi s’étonner que ça recrame après. Surtout que les lampes sont des composants robustes (tant qu’on ne les surcharge pas, et qu’on ne tape pas dessus à coups de marteau; ça c’est ce dépanneur qui le mériterait)
Après vu la confusion c’est mal barré pour pouvoir en dire plus. Si tu peux remettre un peu d’ordre dans ce souk ce serait un bon point de départ.
Quelque chose qui "pègue" est collant comme la confiture ( elle a dégouliné mes doigts sont empéguès).
mais on peut être "empégué" après quelques verres d’alcool ( boudu con, en sortant de l’apéro j’ai confondu les flics avec des schtroumphs, ils m’ont empégué pour me mettre une prune)
pour des lampes d’ampli.....elles ont pris cher!
vu la confusion c’est mal barré pour pouvoir en dire plus. Si tu peux remettre un peu d’ordre dans ce souk ce serait un bon point de départ.
J-C Te formalise pas, on va y arriver!(Je sais que que tu as raison).
A part des 12ax7 et des el34 j’avais jamais vu d’autres tubes dans ma vie, donc j’ai lu ce qui avait écrit sur le châssis et je me suis planté ; malgré le nombre incroyable d’heures que je passe à lire sur le sujet de l’électronique, je me sens toujours aussi noob un an plus tard… C’est super vaste!
Je compte bien mettre un peu d’ordre dans ce souk et c’est aussi la raison pour laquelle je viens te poser des questions ici. De toute façon je n’ai pas la tête d’ampli avec moi(ce qui est moins facile pour en parler).
Pour l’instant, je cherche à comprendre...
Donc oui c’est bien d’une lampe de puissance dont je parle, une 6550A je confirme. Et sur le schéma c’est en V1? (si je ne dis pas encore une ânerie)… à l’image c’est le gros tube en bas à droite au plus près du ventilo.
Ps: Ce matin j’ai chopé une edition française de "Art of electronics" en 2 volumes. Ca m’aidera j’espère à y voir plus clair avec le temps.
Tu auras probablement plus de réponses avec titre plus explicite....
Je savais que J-C viendrait, c’est le principal
Surtout si tu le fais bondir avec des énormités du genre 12au7 = Tubes de puissance = une grosse envie de t’empéguer direk! Et là peu importe le titre du sujet, J-C viendra s’en occuper, dieu merci!
Pas faut car empégué est un mot du sud-ouest !
"Empéguer" je l’ai surtout entendu dans le sud-est.
pour des lampes d’ampli.....elles ont pris cher!
Surtout si c’est un Ampeg.
Je ne me formalise pas, je voulais juste décanter un peu. Sinon, merci mais il y a ici pas mal d’intervenants qui touchent bien leur bille en électronique et pourront t’aider aussi bien et même mieux que moi.
Pas de fausse modestie Jean-Cricri allons, tu pourrais quand même l’aider un peu plus que ça.
Je ne me formalise pas, je voulais juste décanter un peu. Sinon, merci mais il y a ici pas mal d’intervenants qui touchent bien leur bille en électronique et pourront t’aider aussi bien et même mieux que moi.
Bon ok, je vais creuser tout seul le sujet et je reviendrai quand je serai plus précis.
Bonjour, à ce jour, l’ampli est inutilisable. Donc je récapitule en étant plus précis .
L’ampli se met en défaut dès qu’on enlève le stand-by accompagné d’un gros "ploc" qu’on entend dans le baffle. Ce bruit vient d’un bref arc électrique que l’on voit dans un tube de puissance (un 6550). Et sur le schéma il est noté "J3 V3". Une idée pour m’aider à trouver la panne?
Voici ce que je viens de faire :
Avant tout je me suis fait un déchargeur de condensateur ^^
J’ai fait un premier démontage pour voir si il n’y avait pas quelque chose de flagrant et j’ai trouvé en desous de la carte des tubes de puissance des soudures fissurées d’un gris mate, ca chauffe tellement là dedans que la carte croustillait...donc, j’ai refait les soudures (seulement sur ce pcb) j’ai remonté et c’est tout. Ca n’a rien changé.
Merci.
Pas grand-chose à distance comme ça… on ne sait pas pourquoi des pistes de PCB ont cramé sous les lampes, ni si ce que tu as ressoudé n’a pas conservé un défaut caché. Ce n’est pas une mise en cause de ton raisonnement ni de ton dépannage, hein, c’est juste pas super clair. Tu pourrais poster des photos nettes de cette partie qui a cramé et que tu as ressoudé ?
Bon, voyons : on ferme le switch secteur de l’ampli, l’alim monte, on ferme le switch de stand-by, ça applique la tension d’alim sur les anodes des lampes et peut-être quelques condos de filtrage, et pompe une impulsion de courant sur l’alim. Si ça se passe mal alors le problème serait du côté de l’alim, des condos de filtrage, des connections des lampes, etc. Et le pain dans le HP n’est pas très étonnant. Pour aller plus loin il faudrait faire des mesures sur les circuits haute tension pendant que l’ampli est alimenté. Si tu n’es pas vacciné, c’est assez dangereux.
EDIT - Je repense à cette histoire d’arc dans une lampe à la fermeture du standby : sur une lampe neuve sans défaut, aucune raison que ça arque (si l’alim de l’ampli est OK) Maintenant, si la haute tension qui normalement ne va que sur l’anode, va aussi ailleurs (grille, etc) Alors là oui la HT peut arquer à l’intérieur de la lampe (et éventuellement la détruire au passage) Et si l’alim n’est pas super robuste elle peut se prendre de sérieux pains aussi.
Je ne sais pas si c’est ça, mais ça colle entre "arc à l’intérieur de la lampe" et "pistes de PCB abîmées sous la lampe".
Tu pourrais poster des photos nettes de cette partie qui a cramé et que tu as ressoudé ?
Bonjour,
Pour y voir clair, il faut démonter. Il fallait que je trouve le temps...
Je n’ai rien trouvé de cramé, j’ai juste trouvé sous cette carte des soudures suspectes.
Bon, on va faire ça dans l’ordre avec photos/numéros des pcb pour qu’on se repère bien.
Avec les problèmes que j’ai trouvé sur chaque carte.
Je remets le schéma ici : http://www.tangible-technology.com/schematics/Ampeg/SVT/2pro/
-On commence par la carte n°07-419-41 sur laquelle j’ai refait les soudures (la seule). Suite à ça, la panne était toujours la même. Je n’ai pas les photos d’avant mais la voici à ce jour :
.J3 en haut à droite (point rouge).
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-Carte n°07-419-04
.C21: Comment recoller/réparer ca? J’enlève l’étain puis… Epoxy sous la pastille? adhésif cuivre par dessus?Je peux ressouder sur l’adhésif cuivre ensuite? Je vais essayer de trouver des infos sur le net en attendant vos avis...
.J8:
.Au multimètre, je vois un contact pas franc (aléatoire) sur les deux soudures qui sont censées se toucher (en bas, au milieu de l’image) entre R35 et R89.
---------------------------
-Carte n°07-519-03 :
.Potard (P3) cassé à sa base (2KA)
Pour cette dernière carte ; j’ai en ma possession un outil qui s’appelle "LCR-T4 Mega328" qui me permet de voir l’ESR des condos (déconnectés du circuit) et j’ai trouvé sur C1, condo axial de 10uF 400V ; un ESR de 3.8Ω. Qu’en penses-tu?
Malgré les soudures défaillantes ceci pourrait expliquer à lui tout seul la panne ou je dois plutôt me recentrer sur les mauvais contacts?
Bon, à mon avis même si c’est un condo qui déconne, je ne vais pas pouvoir repousser la rénovation des soudures et attendre une panne prochaine, vu l’état de certaines.
Pour aller plus loin il faudrait faire des mesures sur les circuits haute tension pendant que l’ampli est alimenté. Si tu n’es pas vacciné, c’est assez dangereux.
Pour les mesures sur les circuits haute tension, je ferai très attention aux règles et équipements de sécurité. J’ai aussi un multimètre qui peut aller jusqu’à 1000V en continu, 750V en alternatif avec grippe-fil.
Au moment venu ; je vais avoir besoin de tes lumières pour me guider et prendre ces mesures.
Merci de ton aide.
Oui, vu la tronche de certaines soudures, n’hésite pas à les refaire correctement (au fait, ces photos sont nickel) Surtout ne pas souffler sur la goutte juste fondue, mais la laisser refroidir naturellement. Et chauffer la patte, pas la soudure; sinon la soudure chaude sur une patte froide ne tiendra pas, sera cassante, et mauvaise conductrice. Et ne pas chauffer les pattes trop longtemps, c’est comme ça qu’on décolle les pistes. Surtout les pattes des condensateurs chimiques : ils supportent très mal qu’on les chauffe trop. Souder c’est un coup de main à prendre, mais tu as l’air d’être vachement partant, alors c’est tout bon !
Pour C1 son ESR ne me semble pas délirant vu sa capacité, et le fait que l’ESR est en AC pas en DC, alors que ce condo est un découplage d’alim. De toutes façons je doute fort que ce soit l’origine du défaut que tu as décrit (arc dans une lampe)
Pour C21, le problème est de souder la patte sur une piste qui se décolle, c’est bien ça ? Parce-que ce n’est pas impossible, mais assez délicat (tu risques de décoller la piste sur une longueur encore plus grande)
Perso dans des cas comme ça j’ai deux trucs possibles (le second est moins casse-gueule)
#1. Souder une queue de résistance sur la patte du condo, plier cette queue à plat le long d’une partie de piste qui tient bien sur le PCB, puis souder la queue sur cette piste (en ayant auparavant ôté l’isolant de dessus la piste)
#2. Virer complètement la partie de piste qui se décolle. Repérer où va cette piste (vers quelle patte de composant) Souder l’extrémité d’un fil électrique (entouré d’isolant) sur cette patte, puis l’autre extrémité du fil sur la patte du condo C21. Bref on refait une piste mais avec un fil, soudé sur des pattes et non pas sur de la piste. Prends un fil de diamètre suffisant (vois par rapport à la largeur de la piste d’origine) mais pas énorme non plus. Si possible que ce fil suive la piste qu’il remplace, ça minimisera une possible diaphonie avec d’autres pistes. Sinon, le fil doit aller au plus court entre les deux points.
Sinon, les soudures douteuses et la piste décollée sont d’origine, ou quelqu’un était-il déjà intervenu sur ces cartes ?
PS - je réitère : merci pour ton enthousiasme, cependant je n’interviens que quand j’ai des infos à partager et que personne d’autre ne les a postése; dans le cas contraire je ne fais que lire, en observateur.
Sinon, les soudures douteuses et la piste décollée sont d’origine, ou quelqu’un était-il déjà intervenu sur ces cartes ?
D’après ce que je sais, l’ampli est passé plusieurs fois par le même technicien. A part les changements de tubes fréquents je n’ai pas d’autre historique. Je ne vois pas de chauffe, je ne sais pas si c’est d’origine pour C21.
Pour C21, le problème est de souder la patte sur une piste qui se décolle, c’est bien ça ?
J’ai sorti le condo sans dégâts, je me retrouve avec la pastille en fin de piste avec son trou, bien décollée, pas de fragilité à condition de ne pas la trifouiller pour rien. J’aurais eu tendance à vouloir recoller cette pastille avec le début de piste qui se décolle, à l’époxy, sur la plaque ; elle même en époxy si je suis bien renseigné. Mais je vais suivre tes conseils en commençant par le plan #1 et si ça se passe mal je passerai au plan #2. J’aime bien souder, pas de souci, mise à part de devoir toujours surveiller mon fer (40-80W) pour qu’il ne chauffe pas trop.
Ce week-end je vais m’occuper des soudures pour commencer. Je remonte et on en reparle.
C’est vrai ; je te force un peu la main pour être ton padawan quand je viens ici. Je vais pas te cirer les pompes mais j’apprends toujours des trucs quand je te lis par ci par là. C’est toujours très clair et agréable à lire. Donc voilà
Les avis techniques des autres participants sont les bienvenus tout de même.
Dans tous les cas, merci pour ton altruisme.
Je ne tenterais pas le recollage : ça demande de la minutie ( tu semble en avoir) et le risque de bousiller la pastille pour de bon.
Pour le pratiquer souvent la patte de composant soudée en renfort de piste tient très bien.
Bonsoir,
Je me suis occupé des soudures de tous les pcb et de la réparations des pistes. Le plan #1 a fonctionné à merveille, merci à vous pour le conseil!
C’est marrant ces recherches d’indices, ca fait un peu comme un enquête criminelle, dans les bas-fonds de l’electronique des vieux ampli à lampes où j’ai fini par découvrir qu’un autre technicien avait fait des réparations de pistes au niveau de 2 potards qu’il a surement voulu changer mais il a crâmé le début des pistes.
Il a réparé ça avec 1 ou 2 brins de fil de cuivre par piste (plus fin que la piste), il a recouvert les réparations avec du vernis vert, couleur pcb, comme pour camoufler son crime. lol.
Alors du coup, pour l’origine du problème de C21, j’ai eu un doute, mais peu importe.
J’ai pré-remonté (sans mettre toutes les vis au cas où il faille re-démonter ) en laissant les mêmes tubes aux mêmes emplacements qu’avant la panne.
Et donc… Je ferme le switch du secteur de l’ampli, pas de souci et je laisse chauffer 10 minutes… je ferme le switch de stand-by et "Poc", un arc dans le même tube (J3) et la tête se met en défaut…
Je remplace donc le tube dans lequel je voyais l’arc, je refais la procédure et là j’arrive à sortir du stand-by sans aucun problème. A l’époque où l’ampli marchait, on entendait un buzz pendant quelques minutes après la sortie du stand-by, puis, ça diminuait mais jamais complètement.
Là, quand je sors du stand-by on entend brièvement (1seconde) la mise sous tension dans le baffle (avec volume à 0) autant qu’avant en fait, c’est normal ca, ca fait toujours drôle avec un 8x10 dans un petit salon, mais cette fois, plus de buzz, pas de souffle, ça marche!
Du coup, je m’interroge et je souhaite partager avec vous mon raisonnement :
-J’imagine donc un mauvais contact qui aurait créé une surtension plus particulièrement au niveau de J3 et aurait flingué le tube.
Les mauvais contacts s’amoindrissant par la dilatation du pcb avec la chaleur… Ce n’est qu’une supposition mais ca expliquerait pourquoi l’ampli se mettait a fonctionner qu’une fois très chaud dans les derniers temps. De plus, son propriétaire me disait attendre qu’un petit "Tic" se fasse entendre dans la tête d’ampli ; ce bruit, lui indiquait que c’était le moment pour sortir du stand-by sans défaut… jusqu’à ce que...
+ les pcb qui craquaient comme des biscottes quand je les avais dans les mains...Je sais aussi que c’est très confiné et qu’avec tous ces tubes, cette tête d’ampli chauffe énormément malgré son ventilo.
-Je règle donc les problèmes de faux contacts en refaisant les soudures des pcb, mais le tube en question est toujours HS, donc à l’allumage, logique (enfin à mon sens), que ce soit le même tube qui arc.
-Pour vérifier si c’est ce tube (6550) qui déconne, je le mets a un autre emplacement. Je refais la procédure et là en sortant du stand-by, j’attends un bon ’Poc" dans le baffle correspondant au même tube qui arc mais cette fois l’ampli peine un peu mais arrive a sortir du stand-by avec un gros buzz correspondant visuellement aux fluctuations lumineuses (tendant vers le bleu) que je voyais uniquement dans ce tube au repos (rien de branché dessus).
J’ai remplacé le tube incriminé et ca fonctionne bien! Pas de buzz. J’ai laissé en fonctionnement 30 minutes.
-Puis, Il y a, à l’arrière de l’ampli, 4 leds (2vertes/2rouges) avec deux potards pour le réglage du bias… Tous les voyants au vert, c’est la première fois que je vois des tubes bleuir comme ça. Je n’avais vu ça qu’en photo! Mais je doute sur un truc avec ce bias : ne faut-il pas mettre les voyants de bias au vert en y injectant préalablement une fréquence? et vérifier tout ca avec un multimètre plutôt que de jubiler devant des leds vertes et des tubes qui bleuissent?
Je n’ai pas de basse avec moi pour tester mais en branchant un jack j’ai pu vérifier que le son est bien présent, que les potards et switchs fonctionnent tous… Je vois un switch 3 positions pour le réglage de la polarité derrière la tête, il était en position milieu, j’ai laissé tel quel mais j’aimerais comprendre au passage son utilité…
-Depuis, tout à l’heure je l’ai éteind et remis en fonctionnement plusieurs fois, là, je l’ai gardé 3 heures allumé sous surveillance. Les voyants de bias au vert jusqu’au bout, ca m’a l’air d’aller super bien. Manque plus qu’à finaliser le remontage avec toutes les vis et rondelles et de le tester avec une basse.
Je reste quand même dubitatif et pas encore assez sur de moi pour déclarer que c’est réparé/réglé et que si il le veut, le propriétaire peut maintenant retuber avec des tubes neufs et appairés, sans risque.
Que dois-je faire? Attendre ; chercher encore? Qu’en pensez vous?
Encore MERCI pour tous vos conseils!
Super ta réparation des pistes. D’autant plus que ce n’est pas un exercice simple tel que ceux qu’on propose aux débutants pour s’exercer. Ca reste quand même coton à réaliser correctement. J’imagine que tu dois être du genre patient, précis, rigoureux.
Pour le reste :
- Le swap de tubes et leur remplacement n’ont pas déterminé ce qui était à l’origine du problème. Tes tests sur de longues périodes de temps sont une bonne chose. Mais il faut toujours se méfier de la "Loi de l’emmerdement maximum" ( que les anglo-saxons se sont perfidement appropriés sous le nom de "Murphy’s law" )
- On ne sait pas si les bias sont corrects. Ce n’est pas parce-que les LEDs sont vertes que les réglages sont nickel. En principe les réglages de bias se font en les ajustant selon une mesure de tension ou de courant. Si j’ai bien suivi, là ça n’était pas le cas (?) donc on ne sait pas si c’est définitivement OK ou si ça peut dériver puis déconner (à pleins tubes)
- Oui, un arc à l’intérieur d’une lampe provient bien d’une surtension entre des éléments internes qui ne supportent que des tensions inférieures. Ne sachant pas précisément quels sont ces éléments, c’est difficile de diagnostiquer formellement ( arc entre anode et grille de contrôle, ou entre grille d’arrêt et grille de contrôle, etc… )
Cela dit, vu d’ici tu as vraiment l’air de te démerder pas mal du tout. Et tes raisonnements tiennent la route Ca fait plaisir de voir ça. Change rien, accroche-toi, continues comme ça !
Ah merci, venant de toi c’est motivant!
Non je n’avais pas touché le bias hier. Je vais y revenir plus bas, avant je voudrais vous faire part de la suite de l’histoire avec quelques photos prisent en cours de chantier...
J’ai terminé de remettre toutes les vis, refixé le cablage avec des rislans et remis l’ampli en marche pendant 4h ce soir.
Avant :
Après (c’est pas la même, je n’ai pas fait attention en prenant la photo)
Avant C21 :
Après C21 :
Avant :
Après :
D’autres réparations :
Le remontage :
Chose que j’avais remarqué hier :
En fermant le switch du stand-by…
Un petit "Tic" régulier (toutes les dix secondes) se fait entendre dans le baffle, (absent avec switch stand by ouvert) puis disparaît en 5 minutes.
Depuis, juste un petit "Tic" une fois de temps en temps la première heures, rares ; puis, plus rien. Sur les démarrages suivants ca le refait et disparait. On l’entend quand on joue à faible volume, c’est pas trop gênant (pour l’instant) mais ca m’intrigue et je veux savoir.
J’ai pensé à un condensateur chimique fatigué qui met du temps à se remettre en état de fonctionnement (?) Ou un cablage rangé trop proche d’un condo (?) (je vais voir ça).
J’ai changé d’emplacement dans l’appartement pour me brancher sur une autre ligne, c’était pareil.
Pour le bias, hier, au bout de 2/3 heures de marche, une des deux led, "bias2" s’est mise à clignoter puis s’éteindre… J’ai tout éteind et j’ai recommancé les tests aujourd’hui. Une fois bien chaud (2heures), une des deux led de bias refait la même chose. C’est celle de droite sur la photo, "bias2".( La panne d’origine viendrait-elle d’un bias mal réglé?)
J’ai cherché un peu sur le net et je n’ai trouvé qu’un seule procédure pour le bias de cette tête d’ampli. Vous la trouverez en page 7 du manuel d’utilisateur : https://ampeg.com/pdf/SVT-2PRO.PDF… Donc à l’oeil et à l’oreille (puisque ca reduit pas mal le buzz de fontionnement si on tend la feuille).
Si vous pouvez me guider sur une autre procédure, plus mesurable, pour ce modèle, ça m’intéresse beaucoup.
J’ai donc suivi le manuel du constructeur et voilà, les voyants sont au vert, de façon stable sur le temps (4h). J’ai branché une guitare Tout va bien. Je vais l’allumer un peu tous les jours en attendant de le tester vraiment dans un local avec une basse plusieurs heures.
Une dernière photo pour la route :
Merci J~C. Merci à tous!
c’est bien d’une lampe de puissance dont je parle, une 6550A je confirme.
De quelle marque ? J’ai des docs de 6550 de plusieurs constructeurs, mais en 6550A je n’ai que la doc de chez TAD.
J’ai pensé à un condensateur chimique fatigué
Oui, en lisant la description j’ai pensé à ça aussi. Un chimique dont l’impédance du diélectrique varie, peut parfois entraîner une oscillation assez lente : suivant les réactions chimiques de son électrolyte usé, si son impédance diminue alors sa tension baisse; et si son impédance remonte alors sa tension aussi. Mais bon là on navigue un peu en aveugle.
Pour le bias, hier, au bout de 2/3 heures de marche, une des deux led, "bias2" s’est mise à clignoter puis s’éteindre
Si le bias sort de sa fenêtre optimale, c’est que la tension grille/cathode a changé, et changé le courant anode/cathode. Le problème vient soit des composants fixant la tension grille/cathode, soit d’une variation de la tension anodique, donc de l’alim (bien que le courant anode/cathode soit censé dépendre uniquement de la tension grille/cathode et rester assez indépendant de la tension anode/cathode, mais au point où on en est autant ne négliger aucune piste) Ca peut bien venir d’un condo chimique, mais aussi d’une résistance qui a mal vieilli et change avec la température.
Repère la broche 5 [grille G1] et la broche 8 [cathode] de la 6550A incriminée, puis surveille la tension continue Vgk entre G1 et cathode. D’abord met l’alim sous tension. Puis ferme le switch de stand-by (pour alimenter les anodes) Ensuite attends un peu (que les tensions et courants se stabilisent) Puis mesures Vgk et notes sa valeur. Attends que la LED correspondante s’éteigne, et là tu mesures à nouveau Vgk. Comme ça on saura si elle a diminué ou augmenté et ça donnera un indice utile pour localiser un éventuel autre problème. Sur un tube, la tension continue Vgk entre grille G1 et cathode est une tension négative (le ’+’ du multimètre sur la grille et le ’-’ du multimètre sur la cathode)
Pour être vraiment exhaustif il faudrait aussi vérifier la tension de la grille G2, en principe reliée au +HT de l’alim via une résistance de puissance, mais bon pas tout à la fois non plus, ne nous dispersons pas (d’autant plus que j’ai déjà pondu un demi-kilomètre de texte, désolé)
J’ai toujours aimé cette lueur de luciole rouge/orangée des filaments chauds. L’aura bleu électrique n’est pas mal non plus mais si elle devient trop présente ce n’est pas bon signe (tensions trop élevées dans le tube, donc au niveau de l’alim HT, partant de là ce n’est pas étonnant que ça arque)
En suivant les réflexions que tu fais, je devine que tu n’es pas novice en électronique, me tromp-je ?
Oui, en lisant la description j’ai pensé à ça aussi. Un chimique dont l’impédance du diélectrique varie, peut parfois entraîner une oscillation assez lente : suivant les réactions chimiques de son électrolyte usé, si son impédance diminue alors sa tension baisse; et si son impédance remonte alors sa tension aussi. Mais bon là on navigue un peu en aveugle.
Comment éclaircir? à l’oscillo? J’en voudrais bien un mais je n’ai pas les moyens d’en acheté un neuf, je regarde leboncoin mais je veux pas m’empéguer^^ un mauvais choix.
De quelle marque ? J’ai des docs de 6550 de plusieurs constructeurs, mais en 6550A je n’ai que la doc de chez TAD.
Sovtek 6550WE, même brochage visiblement.
https://www.tubesandmore.com/sites/default/files/associated_files/6550we-sovtek.pdf
Le problème vient donc, soit d’une variation de la tension de polarisation grille/cathode… .soit d’une variation de la tension anodique, donc de l’alim etc..
Je vais suivre tes instructions pour tout vérifier dans la semaine et je posterai mes résultats.
(d’autant plus que j’ai déjà pondu un demi-kilomètre de texte, désolé)
Pas de souci, au contraire, n’hésite pas avec moi, je stock les infos et j’y reviens toujours.
En suivant les réflexions que tu fais, je devine que tu n’es pas novice en électronique, me tromp-je ?
Je ne savais pas lire un schéma il y a 1 an. A l’époque j’avais posté ici pour un Jmp superbass et vous m’aviez fortement incité à le faire.
Sur le même sujet, j’avais eu accès grâce à toi, Lecomte et Saintgermainmusic à de saines lectures (et je ne vous remercierai jamais assez pour ça), j’ai aussi trouvé d’autres ressources par la suite. Depuis, je ne lis que sur le sujet, sur le net, ici même et ailleurs, j’ai acheté des livres… Des fois c’est pas facile mais j’ai l’impression que mon intuition et mon imagination m’aide bien pour m’y retrouver et puis on à la chance d’avoir accès à tout avec le net, les bibliothèques, ce forum où il est très rassurant et instructif d’avoir une aide comme la tienne pour ce genre de choses qui ne sont pas non plus anodines ;( il y a des risques et des règles de sécurité, j’en suis conscient),
Il y a matière pour croiser les infos et mieux comprendre tel ou tel sujet. J’essaie de réparer tout ce que je peux pour pratiquer. Je vais faire un truc simple prochainement pusique j’ai besoin d’un équalizer http://www.generalguitargadgets.com/effects-projects/eq/6-band-graphic-eq/ J’ai déjà les composants que j’ai commandé chez Tayda ; je vais me fabriquer une insoleuse pour faire le pcb tout seul et voilà Je voulais aussi me pencher sur le schéma que tu m’avais donné pour une disto à lampe mais...Plus je comprends et plus je reviens sur des choses que je ne comprenais pas ^^ Je fais des boucles comme ça mais ça avance (enfin j’espère).
A force, c’est devenu une véritable passion. Il me tarde de voir ce que je saurai dans dix ans! Et pour la soudure, je sais souder au tig, arc, semi auto, c’est pas pareil mais presque (Préparation, fusion, pas collage).
Mais bon, pour l’instant je suis un noob
OK pour Sovtek, je cherchais les courbes Ia=f(Vgk) mais elles n’y sont pas.
D’après la doc le bias semble tourner autour de −16 V.
Alors il s’agit de 6550WE ou de 6550A ?
Qu’est-il écrit sur les lampes elles-mêmes ?
Pour le reste, ça fait très plaisir à lire ! Sur d’autres threads certains finissent par être carrément insultants parce-qu’ils ne saisissent pas ce qu’on leur décrit pourtant en long en large et en travers, juste parce-qu’ils ne font pas le moindre effort pour comprendre (c’est arrivé bien plus d’une fois) Bref. Ca compense, quoi.
Et si on t’a été utile pour te dépéguer, c’est nickel.
Je viens de vérifier, sur les tubes il est écrit 6550WE.
Pour les mesures va falloir que je réfléchisse, parce que je ne peux pas accèder au dessous de la carte des tubes de puissance quand tout est monté et ok pour la mise sous tension. Ou je m’adapte en allongeant les branchements pour sortir les cartes ou, je sécurise en me fabriquant un adaptateur, genre bias probes pour y brancher dessus le tube de puissance en question et un multimètre que je plug aux broches que je souhaite…
Un biloutage plus tard :
D’après la doc le bias semble tourner autour de −16 V.
là Vgk = -52V, que fais-je?
Je reprends tout ça demain...
What ? −52 V continus entre broches 5 et 8 ? D’après la doc ce devrait être trois fois moins…
https://www.tubesandmore.com/sites/default/files/associated_files/6550we-sovtek.pdf
−52 V continus entre broches 5 et 8 , je confirme, et les deux leds de bias sont dans le vert.
Ca ne bouge pas dans le temps (3h).
D’après la doc ce devrait être trois fois moins…
Ca pourrait expliquer pourquoi ça pète tous les six mois…
Donc, ca se présente comme ça :
Bias1, bias2… Quels tubes sont dédiés à bias1 et 2?
Et ce switch (3 positions) de polarité, il fait quoi exactement dans cette tête d’ampli?
Sur la doc ils disent de le mettre dans la position où fait le moins de buzz.
J’imagine que si j’essaie de régler le bias au multimètre, je vais sortir des clous visuellement (les leds). Enfin, je dis ça mais je n’ai pas encore essayé...Si c’est le cas j’imagine qu’il va falloir recalibrer un "truc"(dsl)
Bon, le schéma indique −45 V, autant pour moi.
http://www.tangible-technology.com/schematics/Ampeg/SVT/2pro/SVT-2PRO%2041941h3_Power%20tubes.pdf
Le switch "polarity" je l’ai cherché mais pas trouvé sur les schémas. Si tu le trouves on avise (?)
C’est bon je réussi à mettre le bias à -45V, les leds vertes et rouges sont allumées.
La valeur de −45 V est celle indiquée sur le schéma; pour le réglage ce sont les LEDs qui priment.
( des LEDs rouges ? Je croyais qu’une fois le bias OK les 2 LEDs devaient être vertes ? )
Regarde sur le schéma, comment sont regroupées les grilles des lampes :
- En haut : 3 lampes dont les 3 grilles vont chacune via 47 K sur la broche 13 du connecteur.
- En bas : 3 lampes dont les 3 grilles vont chacune via 47 K sur la broche 15 du connecteur.
Donc un des potards de bias va sur la broche 13 régler en commun les 3 tubes du haut,
et l’autre sur la broche 15 régler les 3 tubes du bas.
J’ai l’impression qu’il manque une page de schéma (?) parce-que sur aucun je ne trouve les potards de bias et les LEDs. Sinon on pourrait savoir quel potard règle quelle branche. Mais en suivant les pistes sur le PCB et les connecteurs tu devrais pouvoir recouper avec le schéma. Cela dit tant que les 2 LEDs sont vertes, bon.
J’ai l’impression qu’il manque une page de schéma (?)
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/ampeg/SVT2_Pro-Service_Manual.html
-Multimètre branché sur J3 entre broches 5 et 8, j’ai réglé en gros via le potard "Bias2" et j’ai fais suivre au fur et à mesure "Bias1" sinon un buzz était de plus en plus présent… Je suis arrivé comme ça à -45V pile.(à -50V je suis dans le vert ; dernière limite)
Et visuellement. Ca donne ça à -45V :
Je ne bouge plus, je laisse comme ça?
Sur la doc de ton lien post 39, page 5 en haut à droite, connecteur broches 13 et 15, suis les fils jusqu’aux potards P1 et P2 marqués "BIAS".
Pour les LEDs c’est la partie à droite avec les 12 AOPs montés en comparateurs à fenêtre.
Sur le même connecteur broches 1,3,5,7,9,11 ce sont les cathodes des six 6550, c’est là que le courant anode/cathode est mesuré (à travers une résistance pour obtenir une tension) pour discriminer le bias; les AOPs comparent les tensions avec des seuils prédéterminés, et allument ou pas les LEDs.
Je ne bouge plus, je laisse comme ça ?
Non, seules les LEDs vertes doivent être allumées (vois ci-dessous)
Vois la page 7 de ce manuel utilisateur → https://ampeg.com/pdf/SVT-2PRO.PDF
Ci-dessous la section du réglage de bias (qui identifie aussi quels potards règlent quel groupe de 6550)