Zebiglebowski, pour cette Yam-Jazz tu me conseillerais quoi, pour accuser le jazzy de ma SA1300
Monter un jeu de cordes filets plats d’un tirant assez élevé, oublier le micro chevalet, baisser la hauteur du micro manche, baisser le volume de ce micro, couper les aigus, et surtout, oublier les accords à trois sons et jouer exclusivement des tas d’accords compliqués aux noms bizarres où on se tord les doigts…
Pour les micros, on remarquera que la plupart des grattes de jazz ont des micros plutôt vintage, mais qu’on retrouve aussi sur des modèles pas spécialement orientés jazz (P90, humbuckers type PAF), donc le secret du son jazz ne semble pas se résoudre par un simple changement de micros. Par sa conception quart de caisse avec poutre centrale et chevalet cordier vissés dans le bois, une 335-like ne sonnera jamais tout à fait comme une vraie guitare de jazz avec sa grosse caisse vide, son chevalet flottant et son cordier trapèze. Je ne parle même pas de celles qui n’ont qu’un seul micro flottant fixé à l’extrémité de la touche. Tout ceci n’empêche pas un paquet de musiciens de faire du jazz sur des 335-like, mais attention la famille des 335 est grande, pour ne rester que chez Gibson, une 335 en Burstbucker ne se destine probablement pas au même usage qu’une 335 en Classic 57.
Un autre élément important aussi pour un son jazz : l’ampli ! Contrairement à ce que son nom suggère, tu n’es pas obligé de jouer sur un Roland Jazz Chorus pour avoir un son jazz. Un moyen économique de trouver un ampli qui sonne jazz peut être de trouver un petit combo… basse ! J’ai obtenu un résultat stupéfiant en la matière sur mon Mark Bass Micromark. Un jour j’avais branché une de mes grattes dedans juste par curiosité et j’avais vraiment un son incroyable ! Mais il faut essayer : sur mon Ibanez Promethean, ce n’est pas convaincant du tout.
Donc pour les micros, la dernière chose que je ferais serait de monter le set 490/498. Entre les Classic 57, les Super 58 et les Yamaha d’origine, j’en sais rien, d’autant plus que je ne connais pas tes micros. Tu as des mecs qui remplacent leurs Super 58 par des Classic 57 sur leur Ibanez, mais tu en as qui préfèrent les Super 58 aux Classic 57, alors va savoir… J’entends dire aussi que les Classic 57 actuels ne valent pas les anciens ("c’était mieux avant", chanson bien connue), donc ça devient compliqué tout ça. Dans l’immédiat je te conseillerais de… ne rien faire et de chercher plutôt à peaufiner ton son sur la Yam telle qu’elle est.
D’ailleurs, ai-je tort de prendre un tel set pré-câblé ?)
Ca te coûte plus cher que si tu achètes les composants et que tu fais le câblage toi-même, c’est tout. Si tu n’es pas trop sûr de ton coup, c’est une option qui se défend. Tu n’as plus qu’à souder les micros et relier le circuit à la masse. Orange Drop c’est très bien, mais j’aurais peut-être vu quelque chose de plus vintage pour du jazz, à voir.
Les S58 sont de bons micros, assez neutres et parfaits pour une ES335. C’est souvent risqué de vouloir changer de micros sur ce genre de gratte ( demi-caisse à poutre centrale ). Mais ce que tu peux faire, c’est de modifier leur comportement par des changements dans ton électronique comme changer la valeur de tes potards ou des condensateurs. Les matériaux des condensateurs sont aussi importants. Un condo Weber propylène donnera plus de brillance qu’un Silver Mica qui lui donnera de plus beaux médium. Le papier huilé donnera quant à lui, du gras et ce, en treble bleed comme en tone.
Enfin bref, comme je pourrais faire 3 pages sur le sujet, si cette piste t’intéresse dis le moi et je t’en dirais plus.
@ zebiglebowski
@ RawDeltaBlues
Super vos réponses qui en plus n’encourage pas à la sur-conso !
J’ai bien noté et compris que je son jazzy passait par des accords à doigts tressés comme blingage de câbles… C’est c*** mais ça plaît beaucoup à mes oreilles… Ça avait commencé avec les accords de E7#9 !
Le soucis sur la Yam SA1300, après l’avoir trimbalée avec l’ampli dans des immeubles récents bien ancrés à la terre, après avoir refiltré l’entrée de l’ampli (Koch 20W lampes qui aime les sont clairs, veloutés autant que crunchy), c’est ce zzzzzzz qui vient meubler les silences dès que je baisse le volume des potars guitare… Et je n’ai pas ça avec la Les Paul.
Sur la SA1300 dont je ne profite pas vraiment du micro-manche parce que j’ai ce souci de potar volume qui sorti du 10 s’augmente d’un zzzzzzz assez présent qui décroit pour ne cesser qu’en arrivant au zéro :
— j’ai vérifié la mise à la masse des cordes/cordier, jack, capot des micros : réponse immédiate de l’ohmmètre - tout semble OK ;
— Vu le regroupement des potards - sélecteur - jack en façade - je me suis dit que le risque d’antenne était moindre avec eux, mais…
— Vu que les câbles ne sont pas blindés, je me suis dit que ce serait peut-être là que j’aurais à travailler en priorité ;
— Surtout pour le micro manche (?), le plus éloigné que je pourrais relier avec masse flottante (blindage de la tresse soudé uniquement sur la masse du sélecteur, elle-même reliée aux autres masses… Mais est-ce facile de refaire son câblage - raccord (?)
— Vu l’âge des composants (1984), je me suis que je pourrais les remplacer…
— L’idée de changer les micros : peuvent-ils être fatigués ? non parafinés et radiophoniques ??? C’est vrai que ce ne serait à envisager qu’en dernière ressource !
Choix des composants :
Je veux bien de l’aide quant au choix :
— des potars : j’en suis resté à du 500K log pour les 2 volume, 500K linéaire pour la tonalité : J’ai juste ? Quelle marque ?
— des condos : 22nF (ceux qui ont lu un de mes anciens post doivent se marrer !) : quelle marque ?
— montage vintage pour respecter la gratte ? ou pas selon vos conseils ? C’est vrai qu’en moderne, un potar volume à 0 qui ne coupe pas le son de l’autre micro peut être intéressant ???
— pareil pour les câblages : câble 3 fils + blindage… etc…
— soudure Ag ?…
KIt : Je ne pense pas être (trop) nul en soudure. (j’ai pas mal bricolé en radio-modélisme) mais j’ai pensé au set tout prêt car j’ai galéré hier à souder un jack Neutrik des années 90, très "massu" et monté avec masse flottante sur un câble stéréo blindé. Le fil du point chaud avait été coupé — j’ai d’ailleurs lancé un topic là dessus pour demander des conseils de chauffe : ça ne prenait pas malgré décapant, fluide, et fer instantanné 160W qui paraissit trop faible !!! D’habitude j’utilise du 20, 30, 40 W max et une petite station soudage Weller !
Ça avait commencé avec les accords de E7#9 !
Ah oui, mais ça, ça reste du rock
(c’est quand même un des rares accords à 4 sons qui sonne très bien même avec beaucoup d’overdrive)
Un moyen économique de trouver un ampli qui sonne jazz peut être de trouver un petit combo… basse !
+1! En micro manche, ma strat ou ma tele sur mon Roland micro cube basse, ça rend super!
(c’est quand même un des rares accords à 4 sons qui sonne très bien même avec beaucoup d’overdrive)
Le F#7#9 de Foxy Lady est pas dégueulasse non plus
Comme il m’est impossible de savoir ce que tu cherches comme sonorité, je vais te dire ce que je ferais à ta place en te donnant des indications qui t’aideront à faire tes choix.
Pour les volumes, 500k c’est à priori bien. Si tu trouves un déséquilibre entre les basses et les aigus, change la valeur du potard. Un 400k ou un historique 333k si ta guitare a des basses trop présentes et jusqu’à un méga pour un son plus brillant.
Pour les tones, un 500k offre une belle amplitude pour un 22nf ( 20/25 ) mais prends des log. Ils offrent paradoxalement une plus grande régularité et des réglages plus fins.
Pour le treble bleed, si tu veux privilégier tes sons clairs, WEBER PROPYLÈNE !!!! Avec ça et une petite reverb, n’importe quel ampli chinois sonne comme un Princetone Reverb. J’exagère évidemment, mais ce condo est vraiment extraordinaire ( 1ou 2€ ). Il a ce défaut néanmoins "d’affiner" le son. Il te faudra donc mettre une résistance en // avec pour garder du corps. Tu choisiras une valeur entre 100 et 150k. Et si tu as un esprit logique ( je n’en doute pas une seconde ), tu auras compris qu’il te faudra trouver la bonne alchimie entre ton treble bleed et la valeur de ton potard.
Si néanmoins tu préfères le papier huilé, n’oublie pas que ça rend le son plus gras. J’utilise sur certain montage des Nichiden. Comme ils sont produits pour de la restauration d’ampli audio, ils sont très neutres, pas gras, pas brillants, ils font le job comme on dit.
Pour un entre-deux, j’utilise des traditionnels Silver Mica, célèbres pour la qualité des leurs médium.
Et bien sûr, évite les condos céramique.
Le montage maintenant. Vintage ou moderne ne veut pas dire grand chose en fait. Ca ne change pas le son, ça ne "rend pas hommage à" ni ne respecte quoi que ce soit, ça change les interactions entre le volume et le tone. Je te passe les explications pour arriver à la conclusion, si tu aimes les réglages simples et rapides à trouver, montage moderne. Si tu aimes les switches, les boutons qu’on triture dans tous les sens jusqu’à trouver LE son, montage vintage.
Quant à la soudure, nique la couche d’ozone et les bibifocs, prends la au plomb...
Super ces conseils.
Je vais les méditer et abandonner l’idée du kit…
J’ai pas pu m’empêcher de souligner :
papier huilé, n’oublie pas que ça rend le son plus gras
Et pour la soudure, tant pis pour les bibifocs…
Si, encore : une boutique Web préférée pour les composants ? Un seul envoi c’est parfois bien…
Déjà que ma compagne trouve que je collectionne trop les guitares… Si en plus j’additionne les amplis !
Si, encore : une boutique Web préférée pour les composants ? Un seul envoi c’est parfois bien…
Le choix n’est pas toujours dantesque, mais il peut déjà répondre à la plupart des besoins. Prix corrects et service sérieux.
Voilà, les commandes sont prêtes à partir… Je mets ici les contenus (peur de plantages) :
Guitar n’ Blues : - j’ai plus facilement pu choisir les cables que sur le site US…
GAINE BLINDAGE POUR CABLE ESOCMI EMIP04A 3,20 € X4
JACK GUITARE SWITCHCRAFF MONO EP-0055-X00 3,00 € X1
SELECTEUR MICRO TOGGLE US SWITCHCRAFF EP-4066-000 19,90 € X1
FIL CABLAGE INTERNE MOGAMI 2944 NOIR MOG2944BK 2,90 € X4
Banzaï
CTS Potentiometer 500k log SKU: 17248 €2,69 x4
Weber Polyprop cap 22nF SKU: 46614 €0,65 x3
120k, Carbon Composition 0,25W SKU: 15130 €0,24 x3
Les quantités sont parfois augmentées par peur de manque ou de surchauffe !
Ça va sonner !
Un avis sur le Morley Ebtech Hum Eliminator 2 assez controversé mais qui pourrait m’éviter les bruits ?
Comme il m’est impossible de savoir ce que tu cherches comme sonorité
Ça entre autre… Yamaha AS1300 vs IBanez… Ça devrait le faire ? Non ?
parfois avec un peu de grain comme dans certain morceaux ci-après (déjà, le premier)…
Les Weber que je te conseillais sont des 1nf mis en treble bleed, pas des 22nf mis en tone. Je n’ai jamais utilisé les 22nf de chez Weber en tone mais j’ai peur que ça ne soit pas le top, trop brillant.
Un deuxième conseil, prends du paper oil en tone. chez Nichiden, ou Illinois, c’est vraiment très musical ou des matalized polyester de chez Mallory ( les gros jaune ), toujours en 22nf. Du polyprop partout et ton ES risque de chanter country.
Prend toi aussi un silver mica noir en 1nf au cas ou le Weber ne te convienne pas, c’est une valeur sûre et ce ne sera pas perdu. Sur ton micro bridge il sera bien plus efficace que le weber en tous cas que je te conseille en position manche ( la seule qui compte vraiment ) Celui qui ne sera pas l’élu pourra être mis sur une autre gratte ou recycler en Greasebucket ( je crois être le seul fan sur terre mais sait-on jamais ).
Pour la résistance du treble bleed, c’est pareil. 120k semble être une bonne mesure pour un HB couplé à un Weber mais comme c’est cette petite résistance qui va déterminer l’épaisseur de ton son quand le volume sera baissé, je te conseillerai d’essayer plusieurs valeur pour trouver LA bonne. C’est une pièce capitale dans un treble bleed //.
Tout ça ne te coutera qu’une poignée de peanuts et te permettra de faire le bon choix du premier coup car crois-moi, quand tu auras fini tu n’auras plus jamais envie de remettre les mains dans une ES
Pour la Morley, je ne la connais pas mais j’ai eu 2 Morrley dans ma vie ( une pédale d’expression et une AB box ), de la merde...
mis en treble bleed
Je ne comprends pas/ n’avais pas compris… Je vais chercher sur internet… t’inquiète !
Merci !
Ça :
http://latelierdejey.zic.fr/la-solution-d-un-parfait-reglage-de-volume-le-treble-bleed-a2760112
ou ça (sur le potar tone ?) ?
quand tu auras fini tu n’auras plus jamais envie de remettre les mains dans une ES
C’est ce que j’ai juré à chaque fois que je faisais un changement de configuration à la mienne
Maintenant, j’ai commencé à prendre le coup, mais j’avoue que j’ai vu plus pratique comme conception.
J’ai écouté les 2 morceaux. Si tu veux aller vers le son de la première, clairement Weber en TB et du paper oil en tone. Pour le son de la 2ème, je serais plutôt parti vers le Silver Mica. Mais les 2 seront de toutes manières à l’aise dans toutes les situations, là on est dans la nuance. De la bonne grosse nuance bien audible mais de la nuance quand même. En gros si tu veux faire de ta jazzbox une machine à sons clairs et autres légers crunch, ainsi qu’un son qui perce bien dans un mix, alors Weber. Si tu aimes quand ça croustille un peu plus, que tu aimes les sons un peu plus sales, que tu aimes que ton son s’arrondisse un peu quand tu baisses le volume, j’irai vers le Mica.
C’est bien le premier schéma, monté en // sur le volume.
J’ai un gros doute : Audio Taper VOLUME ????
Si l’électronique d’une ES ne te fais plus peur, attaque toi à une Ekomaster V4. Si tu ne perd pas encore tes cheveux, cette guitare va t’aider…
Audio Taper Volume, tkt, tout est normal lol
Démonte des ES : j’ai commandé du tuyau pour aquarium… Ya plus qu’à plonger…
Autio Taper Volume = potar-ton en bon frenchy ?
Audio veux dire log en fait donc oui, c’est bien un potentiomètre de volume logarithmique.
quand tu auras fini tu n’auras plus jamais envie de remettre les mains dans une ES
Idées :
découper une trappe à l’arrière pour accès aux potards comme sur la LP ; ça permettrait en même temps l’accès à l’intérieur pour coller du cuivre adhésif et faire blindage. Même les ouïe seraient rendues aveugle. La "blind" quoi !
Ça c’était la récré avant de revoir tous les conseils. Je vais prendre papier, crayon et dresser le plan du câblage…
La commande partira quand je serai sûr !
OK, j’étais pas clair ! Quelle aventure !
Où est ma folk… là ! @ bientôt et merci encore !
J’ai quelques partoches à engranger…
Il me semble qu’il y a une ES335 à trappe qui existe, sûrement un modèle sans ouies. Tu devrais pouvoir trouver cette pièce.
découper une trappe à l’arrière pour accès aux potards comme sur la LP
Ah que oui ! C’est ce que j’ai fait sur un kit 339 (pitite 335) que j’ai récupéré et bricolé il y a quelque temps, et j’avoue qu’au moment de la câbler, ça m’a un peu beaucoup changé la vie. La gratte ne vaut pas grand chose, mais ça c’est un autre sujet…
Ceci dit, dans le domaine, il y a des pervers. Je veux citer Jacobacci. Les célèbres luthiers parisiens ont produit une guitare type Les Paul, solidbody, sans aucun accès à l’électronique. Pour quelle raison ? Esthétique : pour avoir un dos immaculé, un bois qui ne soit pas profané sur sa surface par une vulgaire découpe. C’est un choix. Donc l’électronique a été montée en même temps que la lutherie était collée (table sur corps). Y’a intérêt à être confiant dans la qualité des composants qu’on a choisi…
Même les ouïe seraient rendues aveugle.
Ah non quel dommage ! Pour le blindage, on s’en cogne. En quoi ça gêne d’avoir une cavité électro non blindée ?
Il me semble qu’il y a une ES335 à trappe qui existe, sûrement un modèle sans ouies.
Ne serait-ce que Lucille, mais bon, une 335 sans zouies, est-ce encore vraiment une 335 ?
Ooops ! c’était humour nul ! avec la mise blind/aveugle comme au poker ! J’aime trop la SA1300 pour faire ça !!! Décidément, je fatigue !
Et pis j’ai pas gagné au poker pour me payer mes guitares !
Décidément je cumule les bêtises (je me suis fait rembarré aussi par JC ! Désolé Zebiglowski ! Ne m’en veux pas : tes conseils m’ont bien fait avancer !
Et puis j’aime bien que les belles restent avec leur identité originelle.
Bon, sauf quand elles ont des rhumatismes (comme moi) qui les empêchent de chanter !
@Jypass:
je me suis fait rembarré aussi par JC
Meuh non !
@zebiglebowski :
En quoi ça gêne d’avoir une cavité électro non blindée ?
Exactement… puisque les câbles sont blindés, les corps des potards, du switch et du jack sont tous à la masse, ainsi que les mécaniques, et le tout câblé en étoile…
Ooops ! c’était humour nul ! avec la mise blind/aveugle comme au poker ! J’aime trop la SA1300 pour faire ça !!!
Bon, ça ira pour cette fois, mais tu as frôlé le bûcher pour sacrilège.
Je me connais. J’aurais pu le mériter !
Merci de me rassurer ! Je n’ai ni l’habitude des forum ni des plans électroniques poussés, alors je peux être "boulet"
Oui, mais seulement pendant "un certain temps"… et non pas "un temps certain".
Après y’a un time-out qui tombe et les bûches s’allument au Weller à 500°C…
Parait que moi aussi, parfois/toujours, un peu/bcp… à la masse !
Alors, je me mets dans un coin et je…
plans électroniques poussés
Je remplace le post déplacé plus bas par cet aricle. Que j’ai du mal à comprendre mais qui branchera sûrement certains…
[Aiken Theory] Le câblage des masses en étoile (“star grounding”)
http://www.projetg5.com/articles/le-cablage-des-masses-en-etoile-star-grounding
Pour démonter, j’ai déjà fait avec de la ficelle à poulet… Ci-dessous ça a l’air mieux car la ficelle avait tendance à faire des nœuds supplémentaires ou à défaire les siens… (trouvé sur le net en vidéo…) :
— 1) un jack réduit à son axe et soudé sur un cable… Je pense qu’en gainant thermo la soudure, ça doit encore mieux glisser pour le faire revenir…
— 2) des tuyaux d’aquarium emboutis sur les filetages : on garde rondelles et écrou sur eux : pas de perte ! pour ramener les potars et le sélecteur sortis par les ouïes…
Je n’aurais pas dû placer les deux derniers posts. Celui qui pose problème c’est celui avec le plan… donc trois posts plus haut !
Sympa le coup des tuyaux d’aquarium !
Perso je n’ai vu aucun problème sur ton schéma de câblage.
Retour en image.
1) question : les câbles de Gn’B qui pourraient éviter de recourir aux gaines de blindage ?
question : les câbles de Gn’B qui pourraient éviter de recourir aux gaines de blindage ?
Je ne saisis pas très bien la question.
Le câble en photo intègre déjà une tresse de blindage (+ 1 ou 2 conducteurs ?)
2) plan de cablage envisagé.
Montage en étoile non pas avec la masse du blindage sur le potar volume comme le préconise Gn’B mais sur le sélecteur que je trouve plus central et rayonnant…
Je réédite plus bas (voir dedier-yamaha-1300-une-specialisation-plus-jazzy-t5145792-100.html#p403280 ) le plan V3 nouvellement modifié qui tient comte de l’observation de Jean-Christophe sur l’inutilité du double fil… dans le topic :
Le blindage et un seul fil suffisent :
systeme-pour-brancher-guitares-sur-ampl… ml#p403196
Le câble en photo intègre déjà une tresse de blindage (+ 1 ou 2 conducteurs ?)
Le câble que je montre plus haut n’a pas une tresse apparente qu’on trouve aussi chez Gn’B, mais il me semblerait suffisant.
Gn’B vend en effet :
1 — De la gaine (similaire à ce que j’ai sur la LP) et on la retrouve visible sur le kit Axerus
http://www.axesrus.co.uk/High-Spec-CTS-Switchcraft-Arch-Top-Wiring-Loom-p/hollowloomctsswitchc.htm
(image jointe) ou sur des Gibson LP de 59 (image jointe aussi) :
http://www.guitarnblues.fr/accessoires-guitare-basse.php?g=gaine-blindage-pour-cable&r=70&c=60&id=18935
2 — Des câbles qui me paraitraient suffisant, plus facile à glisser :
http://www.guitarnblues.fr/accessoires-guitare-basse.php?g=fil-cablage-interne-guitare-mogami-2944-2-conducteurs-masse&r=70&c=60&id=7602
Gn’B décrit quant à eux : "2 conducteurs + une masse et un drain" : D’après la photo que j’ai postée, les fils de cuivre nus semblent entourer comme une "tresse de blindage" les deux autres fils gainés et pourrait (?) servir de blindage en ne les reliant qu’au point signalé. Et c’est peut-être LE blindage !
Ce "faisceau" est-il suffisant ou doit-on en plus les insérer dans la gaine cité en 1 et auquel cas prendre un Mogami mono-brin, le faisceau dénudé servant de fil de masse (en vert sur mon schéma) ?
NB : je ne sais pas ce qu’est un "drain" en élect. Je vais me renseigner… (après renseignements : "drain" = cette tresse de fils dénudés pour la masse non ?
Par ailleurs (ça n’en finit plus !) je ne comprends pas pourquoi les condos (22nF ?) Orange du kit Axerus dont je montre la photo passe d’un potar à l’autre ???
Banzai ! C’est parti !
J’ai commandé quelques pièces en plus : pour essayer les différents condos et pour équiper la LP en Treble Bleed + pb…
Je viens de commander mais en cherchant à "encore mieux comprendre…", je viens de trouver ça sur le saignement des aigus :
http://www.guitarcaps.fr/treblebleed.html
Treble bleed et micro HumbuckerLes problèmes de perte dans les aigues sont moins récurents avec les Humbuckers. Ils existent néammoins, et là encore le Treble Bleed peut vous aider, en sachant qu’aux solutions resistance en parallèle ou en série, vient s’ajouter la possibilité de souder le condensateur sur les pattes du potentiomètre de volume, en se passant totalement de la resistance.
La resistance généralement utilisée avec les micros Humbuckers est d’une valeur moyenne de 220k à 240k.
Pourquoi des valeurs de resistances différentes ?
100 à 120k pour les micros single coils, parce qu’ils sont généralement couplés à des potentiomêtres d’une valeur de 250k.
220 à 240k pour les micros Humbuckers, parce qu’ils sont généralement couplés à des potentiomêtres d’une valeur de 500k.
Je me dis qu’il doit y avoir des raisons pour avoir préconisé la pose de 100-150 k plus de "réinjection" d’aigus ? pour le cas présent ?
Pour la résistance du treble bleed, c’est pareil. 120k semble être une bonne mesure pour un HB couplé à un Weber mais comme c’est cette petite résistance qui va déterminer l’épaisseur de ton son quand le volume sera baissé, je te conseillerai d’essayer plusieurs valeur pour trouver LA bonne. C’est une pièce capitale dans un treble bleed //.
Beaucoup de nos croyances ne sont en réalité dues qu’à des contingences industrielles. L’exemple des potards ( single coil 250k, humbucker 500k ) en est un bon, c’est juste un moyen pour les industriels de n’avoir que 2 références, mais certains micros "chanteront" mieux avec d’autres valeurs finement choisies. C’est la même chose pour la valeur des autres composants.
Alors à quoi sert cette résistance ? Montée en parallèle, elle baisse la valeur du potentiomètre ( le fameux 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 ). Je t’encourage à t’intéresser aux filtres RC, c’est de l’électronique musicale de base et super utile.
Pourquoi préconisent-ils une résistance plus élevée que moi ? Parce que je préfère des réglages plus fins à une large palette de sons dont des extrêmes qu’on n’utilise jamais. Les intéractions tone/volume sont également plus intéressantes. Exemple parlant, met ton ton à 0 sur ta LP et tu auras le fameux woman tone. Change ton condo pour un 0.44 ( tu auras ainsi une plus large bande passante ), met ton tone à 5, tu n’auras pas le woman tone. Mais peut-être n’utilisent-ils pas les mêmes valeurs de condo que moi, ce qui expliquerait les différences de choix de résistances.
Voilà en gros les raisons de mes choix. Mais un treble bleed peut avoir une valeur compris entre 500 et 2000pf, un potard entre 100k et 1000 pour un micro magnétique, de 50 à 5000 pour un piezo etc etc
Hey,
question : les câbles de Gn’B qui pourraient éviter de recourir aux gaines de blindage ?Je ne saisis pas très bien la question. Le câble en photo
intègre déjà une tresse de blindage (+ 1 ou 2 conducteurs ?)Le câble que je montre plus haut n’a pas une tresse apparente (...)
Que la tresse de masse soit visuellement apparente ou pas, ce qui compte c’est qu’elle existe (et c’est bien le cas sur la photo du câble que tu as posté) Peu importe la couleur et la transparence de l’éventuel isolant qui entoure la tresse.
je ne comprends pas pourquoi les condos (22nF ?) Orange du kit Axerus dont je montre la photo passe d’un potar à l’autre
Ta question concerne le schéma électrique : pour y répondre, il faut, partant de la photo, retracer le schéma. Or sur la photo on ne voit pas clairement où vont les fils, sur quels plots des potards ils se branchent, etc. Si tu te fies uniquement à une perception visuelle intuitive du montage, tu perds de vue le principe mis en oeuvre par le schéma du montage : un seul et même schéma peut être pratiquement câblé de plusieurs façons différentes, tant qu’on respecte le principe que décrit le schéma.
Pourquoi des valeurs de resistances différentes ?
La valeur des résistances (et des condensateurs) dépend de l’impédance du micro, de la fréquence de coupure du filtre, de l’atténuation désirée, et de l’impédance de sortie du montage. Le circuit de tonalité est un filtre passe-bas réglable avec le potentiomètre de tone. La résistance (R) du potard varie selon sa position angulaire.
La fréquence (F) de coupure à -3 dB du filtre à résistance (R) et condensateur (C) est F = 1/(2.π.R.C) avec F en Hertz, R en Ω, C en Farad. Pour les fréquences inférieures à F l’atténuation est négligeable, et pour les fréquences supérieures à F la pente de l’atténuation est de -6 dB par octave.
Jypass, ta saine curiosité t’amène à une alternative, donc un choix entre deux chemins:
1. Si tu veux juste refaire cette partie de ta gratte, applique un schéma de câblage existant.
2. Si tu veux comprendre pourquoi tel élément est câblé comme-ci et non pas comme-ça, alors il te faudra nécessairement comprendre les circuits électriques, en commençant par les bases (tension, courant, impédance, etc) et, comme dit RawDeltaBlues, particulièrement aux filtres RC (fréquences de coupure, pente, diagrammes de Bode, etc) Dit comme ça, ça parait plus compliqué que ça ne l’est en réalité, pour comprendre puis appliquer ces bases il suffit de maîtriser les 4 opérations arithmétiques élémentaires.
Je comprends… enfin surtout l’alternative !
Et je vais donc me contenter de refaire l’électronique de la SA 1300 en fonction du plan, monter aussi des Treble Bleeds à l’identique sur la Les Paul, mais après avoir posé et essayé les PAF Tornade.
Si les Treble Bleeds ne sonne pas sur elle, ce sera facile à dessouder. J’ai même idée de m’en servir pour suivre le conseil de RawDeltaBlues qui me conseillais d’essayer les différentes valeurs de composants car elle est plus facile d’accès !
Demain, je devrais recevoir les micros Tornade pour la LP. Monter et jouer un peu…
Dans quelques jours arriveront les composants pour la 335-Like. Et le tuyau aquarium !
Donc, déjà, m’appliquer pour les soudures et ne pas laisser tomber le jack en fond de caisse !
Relire quand même ce que tu viens de m’expliquer, crayon à la main — ou bloc note de l’ordi au clavier — pour apprendre.
En tout cas merci à toi et à toute l’équipe de Zik.
Je pense que je reviendrais pour un retour d’expérience une fois tout ça terminé.
Parce que je préfère des réglages plus fins à une large palette de sons dont des extrêmes qu’on n’utilise jamais.
Merciiiiii ! Exactement ce qui va me plaire !
suivre le conseil de RawDeltaBlues qui me conseillais d’essayer les différentes valeurs de composants
D’autant plus que F = 1/(2.π.R.C) te donne un moyen d’estimer les valeurs de résistances/potards/condos à essayer jusqu’à obtenir le son que tu désires.
Et sinon, personne n’a un truc pour faire tenir la soudure (40% d’étain) sur le cul d’un potard ?
Là, y’a pas moyen, mais quand je dis pas moyen, c’est pas moyen et ça me juste un peu
Désolé pour l’incruste.
Tu as essayé de passer un coup de papier de verre avant d’étaler la soudure ?
faire tenir la soudure (40% d’étain) sur le cul d’un potard
Qu’est-ce qui se passe ?
Le capot du potard n’est pas assez chaud et la soudure ne tient pas ?
Cette partie métal a quand même pas mal d’inertie thermique, et c’est jamais bon de la chauffer à trop haute température.
Y’a la solution de souder le fil sur la rondelle qui va sur l’axe du potard,
une fois le tout bien vissé, le contact électrique sera franc.
Oui, absolument. Mais rien à faire, la soudure refuse de tenir. Evidemment elle se fixe sur le potard et si je n’y touche pas, elle ne bouge pas, mais elle n’adhère pas, je tire à peine sur le câble qui est ainsi soudé et elle lâche très facilement. Pour l’instant j’ai préféré laisser tomber avant de faire un malheur.
la soudure refuse de tenir
Signe que « Le capot du potard n’est pas assez chaud »
d’où « souder le fil sur la rondelle qui va sur l’axe du potard » (post 59)
EDIT - Souder sur la rondelle seule pour son inertie thermique moindre,
avant de l’insérer sur l’axe.
Attention : je ne dis pas que j’ai la solution…
Ce qui ne veut pas dire cramer le potar en cocotte minute non plus.
—> vieille soudure au Pb ? tant pis pour les bibiphoques ?
c’est peut être dû à de la soudure nouvelle génération qui contient plus d’argent l’accrochage est difficile, beaucoup plus qu’avec l’ancienne ( qui est encore vendue).
de saintgermainmusique:
en électronique c’est de la soudure à l’étain, et en général un mélange étain/plomb 60/40 en proportion. c’est effectivement les proportion "ancienne", certain mélange contiennent du cuivre, de l’argent (genre 2%), et les températures de fontes sont plus élevé que la soudure étain classique 60/40.
Avec des fer à souder pas très puissant (20 à 40W), les nouveaux fils de soudures ont du mal à fondre car il faut monter à plus de 350°c (au taf mon fer monte à 450° et est souvent à fond).la puissance du fer est directement lié au type de soudure, mais surtout à la taille, diamètre de ce que l’on doit chauffer/souder: si c’est un grosse pate/broche en cuivre un petit fer ne suffis pas, pareil si on doit souder sur un circuit imprimé avec une très large piste de masse (quand on veut souder à la masse) ou piste tout court.
Après l’état de la panne à souder est très importante, quand elle est trop abimé, trop oxydé la soudure n’accroche plus, ne tient plus dessus, et du coup que ce soit pour souder ou dessouder m^me à 450°c fer à fond cela ne prend pas...il suffit de changer la panne à souder et tout rentre dans l’ordre, et prendre une panne adapté en diamètre.
dans : https://www.zikinf.com/forums/souder-des-jacks-chez-neutrik-dans-cuisine-t5145793.html
souder le fil sur la rondelle qui va sur l’axe du potard
Je retiens.
Désolé pour l’incruste.
Ça m’évitera de surchauffer les potards ! Et je suis preneur de tout conseil supplémentaire !
Montée en parallèle, elle baisse la valeur du potentiomètre ( le fameux 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 )
Si le boulet a bien compris :
Rt = va varier de quasi 0 à quasi 100 K donc avec R2 à 120 k au lieu de 0 à 160 K avec R2 à 240 k (sauf erreur) …
Donc, ok, réglage nettement plus précis d’autant plus que la courbe des potards est log. Je crois que ça rentre.
Rt = va varier de quasi 0 à quasi 100
En pourcentage, c’est toujours le cas; en valeur ohmique, ça dépend de R1 et R2.
D’autre part la mise en // d’une résistance modifie la courbe de variation du potard.
http://powerdown.free.fr/z/cur.html
Ouch !
Pourtant je comprends tous les mots… mais après c’est l’image mentale qui reste flou.
Bon je vais souder ou reprendre ma folk et répéter et un peu la LP qui n’est pas encore démontée…
Le circuit de tonalité est un filtre passe-bas réglable avec le potentiomètre de tone. La résistance (R) du potard varie selon sa position angulaire.
La fréquence (F) de coupure à -3 dB du filtre à résistance (R) et condensateur (C) est F = 1/(2.π.R.C) avec F en Hertz, R en Ω, C en Farad. Pour les fréquences inférieures à F l’atténuation est négligeable, et pour les fréquences supérieures à F la pente de l’atténuation est de -6 dB par octave.
Salut,
Si tu fais l’application numérique, pour un potar de 500k (100%, donc effet au min) et une capa de 22nF tu trouves une fréquence de coupure de 14.5Hz (donc tu aurais perdu # 20dB sur la fondamentale de la corde de ré à vide !). Et si tu baisses le réglage (moins de 100%), l’effet augmente dans la réalité (son plus sourd) alors qu’il diminuerait avec ton explication. Donc il y a un problème !
Une explication qui me parait plus correcte ici : fr.audiofanzine.com/…t.258786,faq-cha…ge,post.7206269
Zebiglebowski,
Je me souviens avoir tenté de restaurer une statuette en régule (RIP !) avec des soudures basse-température. j’avais utilisé ce matos :
www.cookson-clal.com/…Fer--souder--ga…prcode-999-7702
Je ne sais pas si le Dremel est assez précis pour souder un potar ou si la soudure basse température en question est bonne conductrice pour l’électronique aussi. Mais je sais que ça monte vite en °. En tout cas je me dis que j’aurais pu l’utiliser pour souder mes Neutrik récalcitrants de 94 ! (je n’y ai pas pensé !)
Auquel cas l’idée serait aussi de pincer la pièce dans un réceptacle adapté (rond ?) sinon de l’immerger en partie dans des petites billes d’acier qui lui serviraient de radiateur pour éviter que la température s’étende trop vite hors du fond que tu veux souder…
Autre idée dans le même esprit : utiliser de la pâte à refroidir… je ne sais plus exactement le nom, mais je sais que ça se met entre les radiateurs et les composants en technique informatique?
Salut,
pour un potar de 500k (100%, donc effet au min) et une capa de 22nF tu trouves une fréquence de coupure de 14.5Hz
Là ton raisonnement s’applique au signal aux bornes de la capa suivant ce schéma :
Or le schéma ci-dessus n’est pas celui d’un circuit de tonalité guitare, qui est :
Tu supposes 500 K (100%, donc effet au min) qui est la résistance maximale du potard, on a ceci :
Les 500 K s’intercalent entre la capa et le signal, les aigus ne sont donc pas atténués par la capa.
.
si tu baisses le réglage (moins de 100%), l’effet augmente dans la réalité (son plus sourd) alors qu’il diminuerait avec ton explication.
Diminuer le potard (moins de 100%) diminue la résistance entre le signal et la capa, on a ceci :
Ce qui atténue bien les fréquences élevées du signal, en les amenant à la masse via la capa.
.
Donc il y a un problème !
Oui c’est vrai, et le problème est que calculer sans raisonner est périlleux, les calculs doivent correspondre au schéma, sinon tu aboutis, comme là, à une conclusion opposée à ce que fait le circuit.
Et encore, ce filtre RC n’est pas tout seul au monde : il y a toutes les autres impédances du circuit,
et particulièrement celle du micro, comme déjà précisé dans le post 53.
.
Une explication qui me parait plus correcte ici : fr.audiofanzine.com/…t.258786,faq-cha…ge,post.7206269
Pour juger ce qui est correct ou pas, appliquer ce qu’on lit sur la page du lien ci-dessus :
« il faut commencer par réfléchir un peu »
Voilà !
avec F en Hertz
Jean-Christophe s’efforce patiemment de se mettre à mon niveau au risque de se prendre un lumbago pour que j’arrive à comprendre quelque chose, et tout de suite, on le contredit…
Si, en plus, il faut que je loue une voiture chez Hertz pour aller chercher F et lui parler des capacité de Farah !
Je plaisantais. Je suis trop avide (à vide ?) de savoirs, pour négliger cette piste De Passage.
Oui c’est vrai, et le problème est que les calculs doivent correspondre au schéma,
sinon tu aboutis à une conclusion opposée à ce qui se produit réellement dans le circuit.
Et ce n’était donc pas dû à une vulgaisation… Ça avance ! Clair avec les schémas !
Oui c’est vrai, et le problème est que calculer sans raisonner est périlleux, les calculs doivent correspondre au schéma, sinon tu aboutis, comme là, à une conclusion opposée à ce que fait le circuit.
On est d’accord, ton explication sur le passe-bas et la fréquence de coupure n’avait rien à voir avec le circuit de Tone. Alors pourquoi en avoir parlé dans le même paragraphe ?
Moi qui bêtement pensait qu’un tone était un filtre passe-bas à résistance variable, merci de tous nous éblouir de tes lumières...
l’immerger en partie dans des petites billes d’acier qui lui serviraient de radiateur pour éviter que la température s’étende trop vite hors du fond que tu veux souder
Si par "bille" tu penses à une forme sphérique, la surface de contact étant un point tangeant, ça propagera peu le flux calorique. Et diffuser la température du boitier potard le maintiendra moins chaud et la soudure ne tiendra pas mieux.
utiliser de la pâte à refroidir… je ne sais plus exactement le nom,
mais je sais que ça se met entre les radiateurs et les composants
De la pâte thermique, pour optimiser la conduction de chaleur entre un composant et son radiateur.
Mais ça ne refroidit pas. Et on retombe sur le problème précédent.
en technique informatique
Pas informatique, mais électronique ( pas mélanger torchons et serviettes )
Pas informatique, mais électronique ( pas mélanger torchons et serviettes
Moi, la lessive !
Par compte, l’usage du fer Dremel à gaz ? connu chez les électroniciens ? Je pensais le sortir pour les potars justement ?
—hérésie ?
lessive
(je me cite honteusement !
Un liquide dans lequel on plongerait le potar et qui refroidirait et s’évaporerait par la suite pour le laisser intact ?
Et on l’inventerait, on le ferait breveter, le commercialiserait et on achèterait plein de guitares avec les sous gagnés… et…
Oui, le fer à gaz est pratique quand on est quelque part où il n’y a pas de secteur 230 V~ pour y brancher un fer à souder digne de ce nom.
fer à souder digne de ce nom
Donc moyen le gaz…
On va revenir à la rondelle…
Donc moyen le gaz
Tu peux toujours couper ton compteur électrique pour avoir une raison de l’utiliser.
Un liquide dans lequel on plongerait le potar
Pourquoi tiens-tu à ralentir la montée en température du potard, alors
qu’au contraire le métal doit être chaud pour que la soudure tienne dessus ?
Post 59 : « Le capot du potard n’est pas assez chaud et la soudure ne tient pas »
Post 75 : « diffuser la température du boitier potard le maintiendra moins chaud et la soudure ne tiendra pas mieux »
On va revenir à la rondelle
Je ne te savais pas si paillard !
Pourquoi tiens-tu à ralentir la montée en température du potard, alors
qu’au contraire le métal doit être chaud pour que la soudure tienne dessus ?
Ce qui m’inquiète c’est l’intérieur… L’idée était de concentrer la chaleur juste à l’endroit où la soudure doit prendre…
Je ne te savais pas si paillard !
De soudeur à soudard… d’empailleur à paillard !
L’idée était de concentrer la chaleur juste à l’endroit où la soudure doit prendre
Les métaux diffusent très efficacement la chaleur : tu ne peux pas chauffer à un endroit et refroidir à un autre sans avoir immédiatement un flux de chaleur entre les deux qui réduit la différence de température.
Pour les boutons, je crois que je vais aussi retoucher. On entre ici dans le superfétatoire qui fait qu’on préfère telle bécane à telle autre, telle nana à telle autre et que tous le monde ne court pas après B.B. C’est qui ?
En tout cas, topic branché esthétique et drosophilie… Si on n’aime pas les mouches…
Question de goût donc… Mais ça permettra pour bien différencier la LesPaul Wine Red Tornade qui va se prendre par ses Knob Speed des violonings plein les poumons de la SA1300 SB Scofield qui se la jouera plus tendre ; alors que si, des fois, dans la nuit, j’ai envie de jouer une sérénade Rocky ou Jazzy à Billy ou à ma belle…
À part que déjà, j’aborde un p**** de pb : faudra vraiment que je me méfier de tout geste enthousiaste et trop spontané : les axes actuel de potars montés actuellement sont de 6mm — pas grave je les change — ; ceux qui vont arriver depuis Banzaï sont en plastiques cannelés à 6,3mm ! Et là, j’ai vu à court terme : moins de choix pour les bouton de robe de la Geisha !
Bilan des recherches :
0 — Les typés "originels" Yamaha d’époque, dorés transparents demeurent introuvables. Enfin il s’agirait de ceux que je crois avoir été produits pour elle, en extrapolant à partir des SA1000 et SA1200 de l’époque affichée au catalogue 95 et qui en arborent… Et puis c’est vrai aussi doré dans mon esprit un peu formaté ça le fait "oriental"… Du bonze au bronze il y a cet R qui m’enchante et m’en d’or. RawDeltaBlues parlait de contingences industrielles qui avaient imposé le 500 k comme standard…
1 — Type Gibson dorés : bof. C’est une Yamaha SA de 84 ! J’aurais pu acquérir au même prix une Gibson ES 335 Studio (—Line…) Je n’ai pas opté pour ça…
2 — Type Silvestone (à in-staller pour la contrepèterie) : ils me plaisent parce qu’ils sont translucides comme les originaux, un peu jaunis, mais pas dorés. Pas dorés à paillettes à la Gibson non plus. Surtout, ils sont en 6,3 mm.
Puis je me dis qu’avec un minimum de feuille d’or collée à l’intérieur ça peut être génial…
Sinon, il y a aussi avec pastille chromé je peux m’éloigner des Silvester Stalone… Soucis : il n’en reste que 2 à Gn’B et que 2 à Emma. Si l’un des deux me fait défaut au dernier moment, c’est plantage. En plus les frais de ports sont multipliés par 2…
3 — Dommage : en 6mm on trouve des crèmes gibsonniens qui aurait l’a-vintage d’être assortis aux filets de la Yam et à son sélecteur - pour pas faire trop Gibson, selon ce que j’ai dit, j’y collerait aussi des pastilles chromée ;
Mais auquel cas il faudrait que je recommande des potars 6mm…
4 — en 6 mm je peux récupérer les noirs, identiques à ceux de ma LP, les anciens : des Speeeeed… Bien sûr que Scofield saurait en jouer…
Ceux qui ont des avis… Je suis à l’écoute. Enfin, s’ils ont tenus jusque là !
Je joints une simulation grossière…
Banzai a un catalogue de boutons impressionnant, du chicken head de toutes les couleurs, des boutons fantaisies, industriels, type Blackface ou Marshall etc...
Perso, sur une 335 sunburst clair, je tenterais un subtil mélange or, chrome et crème. Mais il faut refaire tout l’accastillage, c’est peut-être pas ton projet, même à long terme.
Sinon, des speed noirs ou dans le genre des Gibson ambrés, ou des chickenhead pour un look plus radical. J’en utilise souvent et ça fait moins navette spatiale que je ne l’imagine à chaque fois. Les boutons de cadran ( dial knob ), plastique et métal donnent des résultats surprenants.
je tenterais un subtil mélange or, chrome et crème.
En fait, je me suis décidé sur cette série à la fois Gibsonnienne et selon mes stéréotypie de Bouddha, orientale. "Subtil mélange" comme tu dis, et ça pourrait te plaire ! Ça va donner un blues-rocky-zen pas piqué des vers !
Boutons trouvés chez Emma-music.
NB : J’en ai profité pour compléter avec des 150 kOhm carbone 1/4W pour les Treble Bleeds, et donc comme tu le préconisais, essayer…
Merci encore pour le soutien ! Quand ça sera fini je posterai des photos… Un Autumn Leaves maison serait le bienvenu, mais, va falloir que je commande les doigts chez BanzaI ou Gn’B ou Emma… En ce moment c’est rupture de stock.
je tenterais un subtil mélange or, chrome et crème.
Je crois que "ça le fait" comme disent les djeun’s.
— ils s’emboîtent parfaitement sur les potars…
— ils me paraissent plus aller dans l’esthétique originelle de la gratte nipone…
— Le doré est un peu kitch… mais c’est ce qu’il fallait. Le design "speed" sera réservé à la LP…
Je réponds à moi même. Serait-ce un pb d’égo ? Non ! d’ergot !
souder une patte de plus au potar ?
Si on parle bien du même ergot, il faut le casser avec une pince plate, ça brise net, tkt.
J’ai les mêmes boutons sur mon Invader noire, dorée, chromée et crème.…
Si on parle bien du même ergot, il faut le casser avec une pince plate, ça brise net, tkt.
Nooooon ! je voulais le garder/ le créer pour éviter que la rotation du bouton n’entraine le potard et le câblage… !
L’ergot, on le devine sur ma photo… il vient se loger dans la perforation…
J’ai les mêmes boutons sur mon Invader noire, dorée, chromée et crème.…
On va les confondre
Déjà qu’elles ont six cordes toutes les deux !
L’ergot visible sur un potar quand j’avais démonté…
Si l’ergot des nouveaux potards ne coïncident pas, tu peux les couper et y mettre une rondelle éventail ou autres. Quand à mon Invader, please, pas une Ibanez.…
Scofield s’en fout il joue sur une Ibanez… Scofield.
Rien à voir avec la SA 1300 bien que j’y ai suivi les conseils de Zebiglebowski qui me disait que la Yam s’éloignerait du Jazzy de Scofield (IIbanez) si je mettais des µ Tornade… que je vais donc monter mes micros sur la LP car :
Ils sont arrivés ce matin !…
4 chantiers (ou plus) avec priorité :
— La Folk qui a ses doigts sur les gammes et voicings à bricoler (urgent et tous les jours)
— La Super Axe 1300 (mais j’attends les composants), les boutons ;
— La Les Paul Studio - Gary Moore — qui attend ses Tornade Alnico IV ;
— La Snarling Dog Very Tone qui est resté en plan après quelques judicieuses remarques de Jean-Christophe…
NB : pour les boutons, j’ai une réponse de Gn’B qui contredit ce que j’ai pu comprendre sur le site de Emma (et ça va être m***dic je le sens car je risque de recourir à la lime pour ouvrir les logements des boutons commandés !) :
Gn’B :
boutons sont prévus pour des potentiomètre US, type CTS.
L’axe devrait donc être de 6mm.
Emma :
si vous avez un potentiomètre à tige lisse (solid shaft), vérifiez que le bouton en métal que vous achetez fait bien 6.35mm (ou 1/4 de inch).
S’il fait 6mm ou si vous trouvez la mention "metric", c’est qu’il s’adapte sur un axe dentelé.
Potars commandé (photo plus haut) : ø 6,35 mm (1/4") - cannelé…
Invader, please, pas une Ibanez
Aïe ! Avec mes excuses… Trop vite, trop nocturne…
Je me suis fait abuser…
Ré-édition du post :
Malgré les dire de celui qui me l’a cédée, je crois de plus en plus en plus que la touche est du palissandre noirci (moins lisse) que l’ébène.
En plus de nombreuses références (catalogues) la donnent dans cette essence.
J’ai réédité le tableau des micros plus haut et je le redonne ici (réedition aussi du post) :
SA-700 = alnico III, rosewood, dots (1977-1983)
SA-800 = rosewood, dots, made in Japan or Taiwan (1982-1987?)
SA-900 = alnico V, rosewood, dots (1983-1988)
SA-1000 = alnico II, ebony, dots (1977-1983)
SA-1100 = alnico V, rosewood, dots, made in Taiwan (1988-1991)
SA-1200S = alnico II, ebony, dots, solid spruce top (1979-1983)
SA-1300 = alnico V, rosewood, dots (1983-1988)
SA-1800 = Spinex pickups?, ebony, dots, spruce top (1983-1988)
SA-2000 = alnico I, ebony, blocks, gold hardware (1977-1984?)
SA-2000S = same as 2000 but solid spruce top (1979-83)
SA-2100 = alnico V or Spinex, ebony, blocks, gold hardware, EU and US market only (1983-1988?)
SA-2100 II = ditto, but made in Taiwan (1988-1991)
SA-2500 = Spinex pickups?, ebony, blocks, gold hardware, Japan market only (1983-1988)
SA-2200 = alnico V, ebony, blocks, gold hardware, flame maple body (1992 on)
J’aurais même réussi à joindre celui qui l’a ramenée du Japon avec qui j’ai eu une correspondance mel et où il m’a confirmé que ça pouvait bien être sa guitare que j’avais en main.
Qu’en pensez vous ?
Si je compare à ma LP Studio (palissandre), indépendamment de la couleur, la touche y est beaucoup plus irrégulière en texture…
Au son je n’ai pas l’oreille pas assez fine pour sentir une différence venant de la touche d’autant plus que les lutheries sont sans rapport…
Au doigt je n’ai pas d’impressions particulières d’autant plus que les cordes montées sont très différentes.
https://www.zikinf.com/forums/american-standard-precision-touche-erable-palissandre-t5135284.html ne m’a pas renseigné sur ma bécane.
Ci dessous :
1) L’annonce de Greg, qui l’aurait rapportée du Japon ;
2) Gibson Les Paul Studio de 98 : palissandre ;
3) Yamaha SA 1300 SB de 85 : ???
Je crois qu’il a changé d’avis !
Hors tout humour, et en attendant mes potars…
J’essaye la SA et je me dis que si le micro manche est assez correct, le micro chevalet est plutôt commun, voire assez similaire au T498 sur la LP bien que moins puissant dans tes aigus (réglages ?) …
Si je remplaçais ? Ce que je ferais de toutes façons si mon pb de bruit qui s’installe quand mes potars volume quittent leur max n’a pas été résolu…
Mais dans ce cas j’aimerais équilibrer avec un nouveau micro manche. Je dis bien que je vais attendre le nouveau câblage, mais histoire d’avoir le temps d’une réflexion, je pose la question dès à présent…
J’ai donc attentivement étudié le topic :
choix-sur-micros-paf-pour-ameliorer-une… 15#p371624
Où :
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Zzebiglebowski :
Une seule réponse : MS Tornade PAF 59 !
ev. :
regarder du côté de Tonerider
et :
set Gibson 57/57
Rocca :
pour "ouvrir" le son sur une ES335-like, des P9O peuvent être de vrais merveilles !!
RawDeltaBlues :
pour "ouvrir" le son sur une ES335-like, des P90 peuvent être de vrais merveilles !!
un couple 57/57+ comme tu l’as suggéré est un bon choix ( pour à peu près toutes les grattes à 2 HB ), les burstbucker font bien le boulot sur une ES ( bien que je ne sois pas fan d’eux sur une LP ). On peux aussi imaginer un PAF Tornade en neck et un Duncan designed en bridge comme le HB-103 ( Pearly gates-like )
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Pour la Yamaha SA 1300 je m’interroge donc.
En premier lieu, je me dis que je pourrais toujours essayer les 490/498 démontés de la Les Paul qui va avoir ses Tornade ’59 A.IV. Des fois qu’il sonne plus net (cristallin = miracle !) dans la demi-caisse nippone…
Et puis pour ne pas jeter l’argent par les fenêtres aussi, ce recyclage pourrait être tenté. Sacrilège ?
NB : Le projet reste différent du topic évoqué plus haut :
Là, il s’agit toujours de se diriger la SA 1300 foncièrement "jazzy et complémentaire" par rapport à la LP qui aura ses Tornade…
Je pose :
> Ne pas mettre les PAF ’59 Alnico IV que préconise Zzebiglebowski permettrait de mieux différencier l’AS 1300 de la LP (sauf si vos avis, considérant que la lutherie est différente, m’incitent à changer d’idée) ?
> Mettre plutôt des Tornade PAF ’59 Alnico II ? ou III (plus doux Mais j’ai peur de trop adoucir la Like-ES335…) ?
> Mettre des Toneriders Alnico II Classics Neck & Bridge ? (pas si chers que ça à moins de 100€ la paire )
> P 90 ?
> P 90 Lollars Jazzmaster ?
> G. ’57 ?
> PAF Tornade A.II en neck et un Duncan HB-103 (mais n’est-ce pas un mélange contre-nature) ?
> ou… ?
Et Tornade ’59 Alnico II Manche / III Bridge (ou inverse ?) avec m. manche pour esprit jazzy-funky en clean et m. chevalet ou mix pour du bluesy crunchy à rock en canal un peu saturé ?
> et des Super 58 de chez Ibanez ?
Je me risque encore :
> Et si je dé-paraffinais les 490/498 ? Bon, je dis n’importe quoi, mais je crois avoir lu que ça se fait… Est-ce à la portée du commun des mortels ? un sacrilège ?
J’ai utilisé Google Trad pour traduire cette pub :
Micros Super 58
L’aimant Alnico III de style « vintage » est la raison de la douceur et de la chaleur des micros Super 58 pickup-3 qui sont parmi les plus extraordinaires et les plus agréables micros jamais produits.
Est-ce que ça veut dire :
L’aimant Alnico III de style « vintage » est la raison du manque de pêche et du brouillon des micros Super 58 pickup-3 qui sont parmi les plus extraordinaires et les plus agréables micros jamais produits.