Le coin des p’tites biloutes

Et si tu laissais la tranche en noir et la table et le dos en silver ? (Une idée comme ça)

C’est ce que je voulais faire, burst ou juste la tranche. Mais j’hésite encore....ou entièrement silver sparkle. Là cela me fait des pré couches. J’arrête là peinture pour l’instant, je terminerai après les défonces et perçages, et pour les passages de cordes obligé de le faire au boulot, je n’ai pas de perceuse à colonne, et percé droit...je l’ai fait pour la précédente mais je m’en foutais vu que c’était juste une guitare de travail à trimballer partout, vacances,ect, alors l’esthétique était secondaire.

Juste la tranche, c’est chaud à faire généralement. Pour que ça soit propre et que le rendu soit net, faut savoir ce qu’on fait (moi j’en serais incapable).

Le burst c’est chaud aussi...
Pour la tranche seule pré peinte avant il faut protéger avec du scotch papier, la peinture doit être bien sèche pour éviter qu’elle vienne avec le scotch. Ensuite pour les faces et dos, peindre en partant du centre vers l’extérieur avec un angle pour le jet de peinture, déjà cela limite le dépôt sur les côtés. Enlever la bordure de scotch avant que la peinture appliquée ne sèche ( pour éviter les éclats), la faut pas se louper en enlevant le scotch. Ou alors complètement sèche, mais plus tu laisse le scotch papier, plus il est dur a enlever, avec dépôt de colle.
Mais bon j’ai de l’entraînement en ce moment, je viens de faire des joints silicone dans la salle de bain, j’utilise la même technique ( scotch).

à 7mn40

Voilà !
Excellent👏😀

Hello
Alors je viens pour un petit conseil...

J’ai une petite basse Yamaha couleur bois mais je la trouve trop propre, trop sage.
J’aimerais bien la vieillir un peu plus, la rendre plus "destroy".
Qu’est-ce qui pourrait être fait selon vous ? (Du ponçage à certains endroits, j’ai même pensé à des brûlures peu profonde).
Je sais que c’est un peu chelou comme demande mais ça fait un petit moment que j’y pense alors si vous avez des idées...

Photo de la bête :

Si elle est comme je la vois sur cette photo, c’est à dire vernie, pour les brûlures il va falloir justement virer ce vernis sinon ça risque de faire dégueu. L’idée de la brûlure est sympa mais le rendu n’est joli que sur bois bien veiné et les parties du corps doivent s’harmoniser le plus possible, dans ton cas ce n’est pas le cas.
Pour lui donner un aspect vieillissant, tu peux enlever le vernis puis tu lui appliques ou sur tout le corps ou à certains endroits, du vinaigre blanc où tu auras laissé tremper de la laine d’acier pendant 3/4 jours, du moins, ça va dépendre de la teinte que tu veux, plus ou moins foncée, ça va lui donner un aspect vieux bois qui grise, j’aime assez le résultat perso.

Vu le logo qu’il y a sur la caisse, un petit séjour d’une semaine de l’instrument près d’un centre de retraitement de déchets radioactifs devrait lui assurer un reliquage parfait.
Un peu dans l’esprit de Stalker.
Il y a même une vidéo du poulpe sur cette page.
www.stalker2.com/fr

Ah ouais en effet c’est intéressant ton histoire de vinaigre ! Ça me plaît cette histoire de faire griser le bois.

Mais le vernis comment faire pour le virer ?(a certains endroits).
Tant qu’à faire j’aimerais éviter de devoir démonter toute l’électronique...je ne suis pas sûr de savoir le remonter correctement derrière…

Pour le vernis, je suis imprimeur et j’ai au boulot tout un tas de produits bien puissants (du déglaceur pour ceux qui connaissent) pour nettoyer l’encre séchée, je pense qu’au chiffon ça pourrait le virer assez facilement.

Si tu veux l’enlever que localement, à part le ponçage je ne vois pas et puis ça te permettra d’avoir des transitions verni/pas verni, fluides, perso j’enlèverai tout et je jouerai sur les nuances de gris, plus foncé à certains endroits.
Pour l’électronique, c’est simple, si tu n’es pas sûr de toi tu prends des photos et tu fais des repères scotch, tu t’emmerderas moins avec un corps nu, c’est comme les fringues, ça gêne
Pour tes produits pro, je ne saurai te dire, je ne les connais pas et je ne vais pas te dire n’importe quoi, mais avec une ponceuse rotative et le bon grain ça se fait facilement.

Avec mes produits pro je pense que si j’imbibe les chiffons et que je les pose sur la guitare pendant une nuit ça devrait faire cloquer le vernis que je n’aurai plus qu’a gratter à la spatule.
Et ensuite gratter à la laine de fer +vinaigre...
Ça devrait être pas mal comme ça !

Je vais tester cette semaine tiens 🤣

Au pire si c’est un carnage c’est pas bien grave j’ai pas l’intention de la revendre. J’ai l’intention d’acheter une Jazz basse et de garder celle ci en secours.

Par contre, j’ai du mal a me projeter… Il vaudrait mieux que je l’abîme surtout sur les contours je suppose ?

Non, en fait tu laisses tremper ta laine d’acier dans le vinaigre, une fois la teinte voulue, tu l’appliques au pinceau, la laine ne te sert qu’à teinter, fait un test sur une planche, tu vas voir ça fait aussi ressortir le veinage.
Mon idée, c’est de faire 3 bocaux de macération pour avoir 3 teintes différentes, la plus foncée je l’appliquerai sur les rebords comme le neck, micros, chevalet et potards, ensuite la teinte claire sur l’ensemble du corps et un fignolage avec la teinte entre 2 que je localiserai par ci par là. Les 3 teintes te permettent de donner un effet vieillissant encore plus naturel.
Bon c’est ma vision que je te propose, ça te donne des idées après à toi de voir selon tes goûts

cette déco a du peps! .. i

Ah d’accord merci, je n’avais pas compris ça au début...
Ça se complique un peu du coup. Je pensais faire ça à la barbare, du vite fait quoi.

Le truc c’est que j’en ai besoin tout les jeudis pour les répet

Bonjour

Laine d’acier dans le vinaigre

Moi j’adore les surprises créées par cette technique d’application sur le bois

J’ai testé sur du frêne, du chêne et de l acajou, padouk et amarante pour remplacer un moulure en ebene manquante sur un meuble Napoléon 3

Mais il est bien de couvrir le nez avec un masque, parce que l’odeur et la réaction des muqueuses...

Ahh d’accord, alors j’ai une soluce pour un plan barbare, une voiture avec un attelage, une corde de 8/10 mètres, un plan gravier sur 50 mètres et je pense qu’un aller retour devrait suffire
Bon sinon rien ne t’empêche de faire qu’une teinte et de jouer avec plusieurs couches localement.

Tiens je suis curieux de voir le résultat sur l’acajou vu que c’est un bois assez foncé et qui tire sur le rouge, si tu as des photos

quel grain pour le gravier?

L’idéal c’est un terrain de pétanque mais les boulistes aiment pas trop qu’on vienne faire le con dessus avec une bagnole ^^

oui, là c’est la bagnole qui risque un reliquage!

Je serai curieux de voir des photos en effet, je vois pas bien ce que ça pourrait donner.

Lol les graviers 👌🤣

Frotter la surface avec du sable ?

Avec de la laine d’acier, il vaut mieux virer les micros sinon tu auras plein de limailles qui vont se coller sur les micros, et galère à enlever.
Pour le ponçage, en général plus long et plus dur sur du vernis que de la peinture.
Sur les surfaces planes, il vaut mieux utiliser une calle a poncer, si tu fais tout à la main ou aux doigts et feuilles de papier de verre, tu risques de creuser. Aux doigts c’est bon pour la finition sur les zones que tu ne peux pas atteindre avec une calle, et pour toutes les zones arrondies.
Tu as aussi des teintures pour bois a appliquer avant vernissage.
La grey old c’est aspects bois viellis. Tu appliques au pinceau la teinte, tu laisses sécher. Soit tu laisse tel quel, soit tu repasses un coup de ponçage genre papier 400 (voir plus, 600 ou 800), et là cela te fait ressortir le veinage du bois tout en éclaircissant l’ensemble.
Il y a aussi des teintes à l’alcool que je trouve mieux que les teintes à l’eau...et si tu fabriques tes propres teintes tu peux aussi les faire à partir d’alcool à la place de l’eau
Tu peux même mélanger les teintures: sur ce violon j’avais mélanger du bru de noix (à l’eau) et de la teinture acajou à l’alcool, puis vernis par dessus.

pas évidant de mettre en valeur les couleurs.

La photo avec la pièce de bois debout, la tranche n’est pas vernis.

Je dois dire que ce n’est pas ce que je préfère, un vernis aurait donné le même résultat à peu de chose près et je m’y attendais un peu, l’effet du vinaigre ressort vraiment mieux sur les bois clairs, du coup sur l’acajou tu n’as pas le choix que d’avoir un résultat foncé et pas vraiment gris ce qui est finalement recherché avec l’effet vinaigre.… mais en revisionnant tes photos j’ai l’impression que tu as aussi appliqué un vernis, je me trompe ? sur une des photos on voit au niveau du neck que c’est gris et apparemment pas vernis.
celle ci

Bon alors reliquage en mode barbare...
A peine une heure de "boulot" à l’aide de papier a poncer (80), spatule en fer histoire d’être sûr…, du mare de café pour mettre sur les parties poncées et de la brûlure légère à la bougie pour foncer un peu le tout.
Elle n’a même pas eu mal… enfin elle n’a rien dit en tout cas ^^

C’est pas parfait mais ça aurait pû être pire :

.

Tu devrais atténuer les accros avec du papier plus fin(120; 240; 400 et 600 ou 800) cela va étaler un peu tes pocs et faire de l’usure de touché et Frottement par l’utilisation et tu peux remettre de la teinture ( ton café à l’air de bien marcher, elle a pris 20 ans la pauvre) et ça juste ou tu l’as abîmé volontairement, le reste laisse le vernis tel quel sans passer de papier de verre ( ou alors papier de verre 600 ou 800 et ensuite passage au polish pour donner un aspect légèrement ternis par le temps, et dans ce cas n’appuie pas trop en passant le papier de verre, à la main du bouts des doigts en faisant des mouvements circulaires en huit ).
et plutôt qu’utiliser une truelle ou un objet tranchant pour faire des pets ou virer le vernis, le mieux est d’utiliser une lime demi ronde (coté rond utilisé pour limer) et finir au papier de verre.

Ok merci ! Oui je sais que j’ai eu la main un peu lourde mais sur une guitare couleur bois c’est pas évident de lui donner un air vieilli.
Je ne voulais pas que ça fasse un effet "peinture" (raison pour laquelle je n’ai pas opté pour le vinaigre et la laine d’acier).
Mais en effet il va falloir que j’aille acheter du papier a poncer plus fin pour essayer d’améliorer tout ça.
Ton histoire de frotter légèrement le vernis m’intéresse aussi surtout pour l’arrière de la caisse qui brille encore pas mal.
Après je te rassure la photo du début n’était pas très parlante, elle avait déjà pas mal de pète et de rayures, je ne sais pas de quand elle date (achat d’occasion) mais je pense qu’elle a bien 15 ou 20 ans.
Enfin cette histoire de reliquage ça me plaît vachement, j’ai jamais aimé les choses trop brillantes, trop propre… Ma femme me prend pour un dingue d’avoir fait ça mais bon c’est pas grave ^^

Hello !
Si tu vas faire des emplettes, prends de la laine d’acier 0000, avec un peu d’huile d’olive dessus tu satineras ton vernis gloss (ou carrément mat si tu insistes). Excellente opération à réaliser sur les manches aussi, si tu le trouves collant. 👍

😂

Au moins, elle ne te demandera pas de cirer le parquet

Mon manche ne colle pas spécialement mais en effet si ça le fait glisser plus ça m’intéresse !

D’ailleurs pendant que j’y pense… Est-ce que quelqu’un aurait une astuce pour faire bien glisser les cordes ? J’ai déjà essayé plusieurs choses mais sans grand résultats (huile d’olive justement, huile de tournesol, huile de coco, wd40 ). Je suis un adepte des slide, plus ça glisse et plus ça me plaît ! (Non non… je vous vois venir...ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dis ! )

Non c’est clair 🤣

tu utilises quoi comme cordes?

🤣 J’aime les gens qui n’ont pas peur d’expérimenter mais là t’es allé loin !
Du fast fret, ça coûte pas grand chose et ça dure longtemps 😉

.. et tu nous prends pour qui ..?

C’est ce que me dit ma nana

effectivement j’ai posé une couche de vernis, mais avant j’ai creusé les ports avec une brosse à poil dure de métal, avec cette technique dans du chêne tu obtiens des points noirs.

pour avoir du gris je pouvais passer un coup de laine d’acier très fine.
sur la photo que tu as choisie, regarde en dessous de la marque dans le vernis.

[quote][/quote]
Enfin reçu mon manche !
Un peu déçu par la finition : le vernis est nickel, les frettes ont l’air posé correctement, cela n’accroche pas sur les côtés...par contre manche en une seule pièce, pas de touche rapportée et ça ce n’est pas bon pour la stabilité du manche dans le temps. La touche rapportée, bien souvent les veines du bois ne sont pas dans le même sens que le manche en lui-même, et collé par dessus cela fait une contre force qui empêche le bois du manche de se vriller ou se courber en se bombant ou s’inscrivant.

Et voilà pourquoi je ne voulais faire aucune défonce ni rien fixer avant d’avoir le manche :

Il est beau ! Tu l’avais commandé ondé comme ça ou c’est une bonne pioche ?

Par contre l’histoire du sens du fil, c’est pas vraiment ça. D’ailleurs si tu regardes bien toutes tes grattes avec touche rapportée, tu verras que le fil de la touche est parallèle à celui du manche.

A peu près 100% des manches Fender sont comme ça depuis maintenant très longtemps et je vois pas où serait le problème ?

Commandé comme érable onde.

Et bien c’est du chinois, et du Aliexpress.
Tu as des manches à 35 balles, jusqu’à plus de 100 balles.

Si tu as une vraie Fender US manche et touche érable j’aimerais bien que tu prennes une photo de la tranche pour comparer. Pas sûr qu’il n’y ait pas une touche rapportée.

Non pas de touche rapportée sur les manches érable Fender sauf quelques rare Mapple cap(touche rapportée en érable) sur des exemplaires de la fin des années 60 et quelques recréations du Custom shop maintenant.

Ouais je confirme, pas de touche rapportée sur les manche fender erable

Une belle touche rapportée en érable sur ma Jazz bass am.dlx de 97.

Ainsi que sur ma Jazz bas US MMV (avec binding donc j’ai pris la photo au niveau de la tête) actuellement en soins palliatifs.

J’ai eu une fender strat american special avec manche érable/touche érable.

Comme quoi...

Ok, au temps pour moi. En guitares je n’en avais jamais vu

perso, je n’avais jamais vu de manche sans touche rapportée. les 2 seules Fender que j’ai eu avaient des touches palissandres.

Ma P.bass US de 2013 .. c’est bien une touche rapportée?

Yep!
Le trussrod sur les basses Fender US d’il y a quelques années est un peu space. Une tige d’acier en section ronde filetée sur les deux bouts, qui passe dans une rainure concave (à travers une goupille au milieu) et vient se visser dans une plaquette en alliage plus mou (c’est là que ça a foiré pour moi) sur un pas de vis très court. Côté corps le filetage est plus long et permet d’y visser l’embout allen, qui permet de tendre ou détendre le manche en vissant/dévissant.
Du coup c’est compliqué de réaliser ça par dessous en rebouchant avec une skunk stripe. Pour info, si jamais ça foire, fender refuse de fournir un nouveau truss 👎

Au contraire, ce système a été pensé (et breveté...) en 1950 justement pour être placé par l’arrière et recouvert de la skunk stripe. Je pense que c’est pour ça que tu le trouves space, mais à l’atelier je pourrais te montrer très vite pourquoi c’est une évidence sur un manche en une seule pièce (qui a tout de même été le standard de 1950 à 1982).
C’était plus simple et efficace, il suffisait d’une défonceuse bien calibrée, et il ne faut pas oublier que ça a été conçu pour un boulon en bas du manche. Le fait de ne pas avoir à rapporter de touche simplifiait le boulot à l’époque, car il y avait encore pas mal d’ouvriers dans les usines.

www.3rguitars.co.uk/neck60.htm

Ici en haut de la page, une jolie photo de deux manches Fender ouverts en deux… La version avec boulon en bas, et celle avec bullet truss rod.
Et tous les deux, bien sûr, en une pièce et avec skunk stripe.

Eh ben ça m’aurait grandement facilité la tâche si j’avais une skunk stripe sur cette MMV… J’ai hésité à me fader un décollage de touche, et j’ai fini par faire sauter le premier repère (ayant tiré le trussrod par le bas j’ai pu déduire l’emplacement de la plaquette) pour pouvoir creuser. Le pas de vis est plat sur la moitié du filetage, et comme il n’y a pas la place de revisser - la plaquette est trop imposante - je vais demander aux profs d’atelier metallerie de mettre un coup de soudure. J’ai essayé à l’epoxy mais pas assez costaud.

Je vois ce que tu veux dire, un des gros problèmes des guitares électriques est que ce sont des instruments d’industrie et non de lutherie, ils ne sont pas faits pour être réparés, juste réglés le temps qu’ils durent, puis jetés et remplacés.
Mais les guitares folk, c’est encore pire...

À qui le dis tu 😉
Je n’ai pas grand chose contre ce système breveté, il fonctionne plutôt très bien. Mais avec un double action classique le remplacement est beaucoup plus aisé et ça marche tout aussi bien !

Je continue, vu qu’il y a un jour entre le bord du manche et la cavité du corps, je comble avec une cale en carton que j’ai collé avec l’enduit à bois utilisé auparavant. Une première en espérant que cela va marcher, d’habitude je colle ce genre de rustine à la colle à bois. Je voulais pouvoir poncer facilement ce qui déborde ( bien qu’à la colle cela se poncé facilement, ou mieux se nettoie avec un chiffon ou sopalin imbibé d’eau chaude, du moins avec la Titebond liquide hide glue).
Un petit coup de ponçage ensuite.
Cela aurait été beaucoup mieux avec une feuille de bois, genre bordure de couvercle de camembert, mais pas de bol rien chez moi.

quelques ratés quand même avec Aliexpress:
les mécaniques à 7 euros, vraiment de la daube, du coup j’ai commandé des kluson (25e) que j’avais également montées sur ma telecaster bariton, et aucun soucis d’accordage avec (rapport qualité prix imbattable).
également j’avai commandé une plaque précâblée pour Telecaster, et ce que j’ai reçu n’a rien à voir, du coup re-commande d’une plaque seule (et là OK).

Toujours faire un avant trou dans le manche au niveau des vis, de la largeur intérieur (creux du filetage)de la vis et de sa hauteur pour ne pas éclater le bois.( Et vérifier la profondeur au percage de ne pas aller trop loin !).
La j’ai percé à 3mm, trop dur à visser (le filetage externe fait 4,8mm), je vais repérer à 3,5mm.

Ah c’est toi qui as le pied à coulisse du S.A.V, tu le ramènes lundi hein

Perçage de 3mm trop étroit, n’arrivant pas à visser je repercé à 3,5mm ( le filetage externe de la vis fait 4,8mm).
Manche fixé, je trace avec une règle dans le prolongement du manche de chaque côté. Ensuite la médiane au milieu. Cela va m’aider avec la vis du Pontet central. En comparant avec un chevalet d’origine je suis décalé d’un ou deux mm sur la gauche par rapport à la cavité micro.
Sinon entre le sillet et la 12 ème frette je suis à 32,4mm, il faut que je reporte la même distance pour la position des pontet, et chevalet.

D’ailleurs si tu as un moment un de ces jours, je passerais bien te demander 2-3 précisions et conseils pour la Telecaster de l’espace que je vais démarrer (corps pin, table fine frêne olivier, manche cedro et touche paldao from Nico de Very wood). Je suis un peu paumé parmi les multiples modèles (bassiste et juste formé à la lutherie acoustique...) et j’ai tout de même envie qu’elle respecte un minimum les spécificités de celle que je vise. Et j’aimerais confier à François (FBS) la fabrication des micros.

Reporté sur les pontets à 32,4mm, cela me donne la position en bas du chevalet, ensuite le centrage se fait avec deux fils que j’ai passé à la place de la corde de mi grave et de mi aigue: là cela me donne la position du perçage des vis de fixations du chevalet.

Hello KawaZ
Tu as trouvé quoi comme solution pour l’accès au trussrod?

je vais usiner un gorges à la défonceuse.

Et le micro manche ne va pas gêner ?

Si il faudra que je le retire au besoin si réglage du truss rod.

Ah mince ! Je prends note pour mon projet, j’ai vu des modèles à roulette (style music man) mais à recouper un peu je crois.

Edit: pour les vis de ton micro, tu dois pouvoir trouver des inserts filetés, ça évitera d’endommager le bois en vissant/dévissant.

Joli boulot, j’adore c’est comme un roman photo de la guitare 👍
Tiens d’ailleurs on pourrait en faire manque juste les bulles pour expliquer ce que l’on fait..
En tout cas les photos commentées c’est super pour voir l’avancée du travail

Bonjour monsieur, j’ai fait beaucoup des mêmes opérations que vous ce matin. C’est fortuit mais cela me fait sourire. Merci de votre bel effort, vous m’avez appris des choses, je me permets de vous dire que je ne croyais pas à votre technique pour le neck pocket, mais je dois avouer que vous m’avez surpris. Merci encore, j’attends la suite avec impatience.

j’ai réglé vite fait la hauteur de la corde de mi grave et mi aiguë au sillet, vérifier l’intonation à la louche c’est bon (en fait je n’ai pas réglé les pontets pour l’intonation, seulement hauteur de cordes et vérifier l’harmonique à la 12ème frette, c’est pas exacte mais pas loin).
ensuite j’ai vérifié la hauteur de cordes pour calculer la profondeur des défonces micros:

en tenant compte de la vis du pickguard au bas du manche à droite, j’ai fait mes traçages pour les défonces en tenant compte des dimenssions des micros, Lxl et hauteur.
les micros font 14mm de hauteur, la hauteur de la dernière frettes du manches est situé à son plus haut à 7 ou 8 mm pour le micro neck.
Si j’appuie la cordes sur la dernière frette, il faut que les aimants du micros, donc le haut du micro soit environ 4mm en dessous, donc je fais une défonce de 10mm de profondeur.
ensuite je positionne la défonceuse, avec une fraise du diamètre correspondant (approchant le plus) au rayon de courbure des coins du micros, de façon à ce que le bord tranchant de la fraise soit à ras du trait du contour micro pour la première longueur, je trace un petit trait à l’arrière de la défonceuse au niveau du méplat. ensuite je mesure la disatnce entre mon trait du bord du micro coté manche, et je reporte à gauche et à droite cette mesure pour tracer un trait ou je positionne un tasseau qui me servira de guide pour un mouvement de gauche à droite de la défonceuse.
je répèterait la m^me opération pour l’autre coté (haut et bas) et pour les coté (gauche et droit.
j’arrête. pour ce soir, trop bruyant, et continuerai demain

voilà le premier passage coté manche.
j’ai déplacé ensuite le tasseau de la largeur du micro, on voit les 2 trait qui m’ont servit pour positionner le tasseau.

Merci Kawaz de prendre le temps de nous partager tes travaux. Comme dit Graffy, un vrai roman photo, que l’on prend plaisir à suivre. Bonne continuation. 👍

avec ce genre de clé extra-courte tu devrais passer ..

Fini le pourtour des défonces micros, reste ce qui dépasse sous le micro et qi gêne. Pas pris trop de photos, un peu la merde.
Reste les 6 trous du passage des cordes à faire avant peinture, et le contour micro sur le pickguard, mais celui ci je le ferai en dernier.
Vu qu’il y a pas mal de pets, repreparation ( quelques rustines à l’enduit) et re ponçage avant peinture. Pour le dos, c’est surtout le veinage du bois, j’avais pourtant mis de l’enduit avant, mais enduit et peinture ont été bu.
Les cavités micros ne sont pas nickel non plus, mais cela restera comme ça.

Quels sont ces micros que tu as mis ?

Dearmond 2000’s qui viennent de ma Gretsch G5125.

Ah yes, j’suis bien intéressé d’entendre comment sonnera ta guitare

je ferai un échantillon son des 3 positions micros, quand elle sera terminée, pas tout de suite donc (j’aurai peut être une rectification/planification des frettes à faire: le manche est légèrement bombé sur le milieu, dû aux frettes qui poussent le bois de part et d’autres, formant au finale une "voute". si je la tension des cordes ne corrige pas suffisamment, si une action sur le truss rod n’est pas suffisante, je serai obligé de rectifier les frettes.)
aujourd’hui j’ai fais les 6 trous de passages de cordes à la perceuses à colonne au boulot à la pause de midi, ce n’est pas parfait mais fait à la va-vite, pas vraiment le temps de fignoler car dans un autre service. percçage à 3mm de diamètre, j’essayerai de recentrer l’ensemble au moment d’agrandir les trous pour les inserts obus.

..t’aurais sinon pu les monter en topload. Malgré les longs débats sur les forum,c’est ce que j’ai fait sur une Esquire que j’ai monté,et j’adore. Grosse attaque

Je suis impressionné par la photo du dos ou tu indiques que l’enduit et la peinture ont été absorbés. C’était prévisible ? C’est dû au type de bois ? Il aurait fallut mettre autre chose en sous-couche ?

Ce bois est très porreux, sur la face ou j’ai appliqué la peinture blanche qui a foirée, la couche était assez épaisse...kit à poncer j’aurais dû faire les 2 faces, car l’arrière on voit toutes les veinures du bois ou la peinture a été complètement absorbé, avec pourtant un passage d’enduit poncé et 2 couche de noir. Sur la face avant, on voit encore quelques cratères de la peinture blanche, mais pas les veinures du bois. Peut être aussi le sens des fibres..
Cela restera comme ça, un peu marre de remettre enduit et poncer alors que c’est moins efficace qu’une couche de peinture épaisse poncée.
Là je vais faire plusieurs couches, et je ne sais pas si je laisserai la tranche noir et face et dos silver, ou complément silver+ sparkle. En sous couche je vais vider ce qui me reste de noir et garder le silver pour la fin.
De toutes façons le bois est tendre comme du pin, alors des pets elle en aura par la suite.

Si tu as un droguiste dans ton coin, tu peux trouver du bouche pore ou du fondur tout prêt pour pas grand chose. Parfois ça s’appelle sanding sealer. On badigeonne et égrène patiemment jusqu’à ce que tout soit bouché. Avec un support bien préparé tu gagnes du temps pour la suite, la finition est plus économique et durable. Tout bénef !
Bon courage pour la suite 💪

Tu peux aussi appliquer du vernis ou de la peinture au pinceau, plus épaisse qu’à la
bombe.et poncer.faire l’opération deux fois et peindre par dessus au pistolet ou à la bombe.
La dernière que j’ai faites je ne me suis pas emmerdé, j’ai appliqué un vernis au pinceau., Et c’est le même corps. Avec du recul vu le bois c’est ce que j’aurais dû faire en sous couches.
La bariton ce n’est pas le même bois, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense et les fibres beaucoup plus serrés: j’ai poncé et vernis directement à la bombe par dessus.
Là avec 1,1 kg le corps c’est une éponge.
Il me reste 1/4 de la bombe silver 400 ml), environ 1/3 de la noire, et une complète de silver sparkle: je vais vider les 3 en couches fines successives espacées d’un ou deux jours.Et il me reste 2 bombes entamées de vernis pour finir

freresnordin.fr/…55-capacite-500_ml

Ce genre de produit fonctionne plutôt très bien, avec peu de chances de réaction avec la peinture. Ça fait économiser pas mal de peinture par la suite et elle s’applique sur un support lisse, ce qui améliore l’aspect final. Sans parler du gain de solidité qui évite que les éventuels pocs soient trop profonds.
Le vernis direct sur bois finit toujours par avoir du retrait (avec l’évaporation des solvants) et épouser les creux et bosses des pores. Sur bois tendre j’entends.

Pose frette zéro.