Il te faudra bien mesurer les slots de ta gratte pour savoir si le tang de tes nouvelles frettes correspond.
Pour info, ce sont des Hosco, marque japonaise plutôt spécialisée dans le moyen de gamme. Je les cite quand ils parlent de leur frettes : "enough for regular guitar". Le tang est de 0,6 mm.
Ensuite, fretter une guitare n’est pas très compliqué, il te faut ( au minimum ) juste un marteau adéquat, une pince et une lime. Défretter est plus compliqué, surtout avec les guitares cheap puisque les frettes sont souvent collées ou coulées dans le vernis. Les binding sont un enfer à gérer également.
La Dremel n’est pas le choix le plus judicieux. J’ai pratiqué et rien ne vaut un travail à la lime plate. Tu n’ira pas plus vite non plus. En chauffant, les frettes deviennent très faciles à travailler.
En gros ( mon opinion ) : avec des outils corrects et un max d’info choppées sur le net, un amateur peut s’en sortir. Je n’investirai pas non plus dans une courbeuse pour si peu mais plutôt dans une snapfile par exemple.
Sache néanmoins que je t’encourage plutôt à passer chez un luthier...
Au bout de moins d’un an les frettes des cases hautes de ma Folk Ibanez
Je suppose que tu veux plutôt dire les cases basses (le bas du manche, les notes graves)
Oui je sais je suis chiant
Vite usé quand même, au bout d’un an. Ou alors tu joues 8 heures par jour ?
je me disais que je m’entrainerais bien à changer les frettes de l’une puis attaquerais le boulot sur l’autre.
Oui c’est une bonne idée, c’est ce que j’avais fait pour m’entrainer en refrettant un manche de Tele cheap avec les frettes d’un autre manche également cheap que je n’utilisais pas.
Ceci dit :
qu’un luthier me prend 90€ par guitare
Ca me parait pas très cher et tu es plus certain du résultat. Mais si tu veux apprendre à refretter toi même, c’est un autre choix. Comme dit Raw, ce n’est effectivement pas très compliqué.
Alors Emma Music… Le catalogue fait envie. Mais faut pas avoir le moindre problème à la commande. Moi, j’étais pas loin de me pointer chez lui à Cambrai quand il a essayé de me la jouer à l’envers. Les luthiers du coin m’avaient prévenu, je pensais juste que c’était une histoire de concurrence. Après, j’ai peut-être pas eu de bol, mais la mauvaise volonté du gars était évidente. Franchement, si tu as un luthier qui te fait ça pour 90€, faut pas hésiter une seconde. Et profites-en pour mettre des stainless.
En gros, si tu as envie d’apprendre la lutherie pour savoir construire ou améliorer tes guitares à l’avenir, oui, tu peux commencer par ça.
(encore que ça ne doit pas être l’étape la plus aisée.)
Si c’est pour faire des économies ; définitivement pas.
Va chez un pro, le travail sera mieux fait pour moins cher.
Vite usé quand même, au bout d’un an. Ou alors tu joues 8 heures par jour ?
Et encore j’alterne les grattes !
J’illustre avec celle que j’ai acquise neuve fin septembre.
NB : La Sherwood de 94 est en pire état, mais d’ici la fin 2017, je pense que l’Ibanez illustrée l’aura rattrapée. Intermédiaires, les frettes de la Gibson LP et celles d’une Traveler que je joue très peu et que j’ai depuis Noêl !
D’où mon idée d’apprendre à refretter sur la Sherwood, refretter l’Ibanez, attendre un peu pour la Traveler chinoise, et laisser au luthier le soin de la LP… 4 grattes à 90€ de luthier = "ouch !"
NB 2 : Utilisation de l’Ibanez : moins de 10 mois de rythmiques d’accompagnement avec participation à un orchestre de guitare de l’école de musique locale. 2h quotidiennes mais loin de 8 !
Si ton projet à long terme est de refretter toutes tes grattes, alors ça vaut le coup financièrement. Sans compter le plaisir du savoir-faire acquis… A ce moment là, achète plutôt un rouleau de frettes ( entre 70 et 150 € pour 10 à 20 m de frettes en gros ) chez Dunlop ( il y en a d’autres, mais je garantis leur qualité ). Tu n’auras en plus, plus besoin de les courber mais plutôt de les redresser un petit peu, ce qui se fait tout seul en frettant...
Tu auras en plus la possibilité d’avoir accès à toute la gamme de profil de frettes, au détail on a que les standards.
10 à 20m : Faut quand même vraiment être sûr !
Qu’appelles-tu Snapfile ? la pince à couper ?
Pour la technique, et histoire de partager ce que j’ai découvert vraiment par hasard (en cherchant ce qu’était un snapfile — mais je ne sais toujours pas… à par "to snap = casser net"— :
https://www.stewmac.com/How-To/Tool_Demo_Videos/Essential_Fretting_Tool_Kit.html
Et le kit :
https://www.stewmac.com/Luthier_Tools/StewMac_Tool_Sets/Essential_Fretting_Tool_Set.html
NB : malgré mon anglais très limité, il me semble comprendre la gestuelle soignée (adaptée au fil du bois par exemple).
Je suppose que tu veux plutôt dire les cases basses (le bas du manche, les notes graves)
Oui !
Et ça m’aura permis ce dessin !
Et je me souviens d’un clip de Muse…
C’est ça une snapfile. Je n’en utilise plus mais pour débuter c’est très bien et t’offrira plus de précision et de régularité.
Si l’usure des frettes est réellement celle montrée sur les photos, alors je de déconseille de fretter, une planification suffira à effacer les traces et fera parfaitement l’affaire jusqu’à la prochaine fois .Un frettage complet, c’est d’abord un defrettage: opération qui blesse un peu la touche du manche.Il est donc nécessaire de planifier la touche défrettée avant de fretter. Avant d’entamer le frettage il faut aussi s’assurer que les nouvelles frettes vont bien rentrer dans les rainures en particulier la racine de la frette et que la touche est bien droite.On trouve deux tailles courantes: 0,5mm et 0.7 mm ( en ce qui concerne l’épaisseur de la racine). Fretter proprement requiert déjà une pratique, Et quand la pose des frettes est terminée, l’opération n’est pas achevée car il faut planifier, et retravailler les frettes une à une pour leur donner de l’arrondi...Un frettage de qualité coûte environ 300 euros suivant la touche, un peu plus s’il y a un biding, un surfaçage des frettes coûte 100 euros environ ( J’ai précisé "environ"), car les professionnels pratiquent ce genre de tarif à + ou - 25 euros près.Certains annoncent un tarif de 50 à 60 euros, si c’est le cas, alors il faut se faire préciser si les frettes sont retravaillées une à une après le ponçage de planification ..dans .ce cas de figure la finition est quasi absente et le résultat médiocre...
A prendre en compte toutes ses infos. Merci. Je vais étudier tout ça.
J’essaye de synthétiser. Je reviendrai ici rapporter mes expériences…
J’ai aussi trouvé un site ou tout semble bien expliqué :
http://guitare-maintenance.pagesperso-orange.fr/contenu/refrettage.html
1) Je vais donc sûrement commencer par la planification de ma vielle folk, pour me faire la main (juillet-août). Finalement je crois que je m’affole pour pas grand chose (voir photo que je joints à la suite du post de bartok5b)
2) Continuer à jouer encore sur l’Ibanez de 2016, plus récente et retarder sa planification en fonction de ce que j’aurais fait sur la Sherwood. Idem pour la Traveler qui n’a pas pour but de sonner mais de m’entrainer quand je voyage…
3) Voir le luthier pour ma LP. Studio de 98 et idem pour ma SA1300 quand le besoin se sentira.
MERCI ENCORE POUR VOS POSTS RICHES EN INFO & CONSEILS.
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Comme en plus je dois vérifier le truss rod de la Sherwood qui me semble bizarre (Hier, j’ai eu l’impression qu’il ne "répondait pas au tour (1/2) de clef Allen"…), je vais scruter le net et peut-être poser un autre fil pour le réglage ou l’ajustage de celle guitare.
J’ai aussi son sillet à revoir : action trop trop haute avec un mal fou a barrer EN HAUT DU MANCHE. Voir aussi pour le tailler et ajuster l’intonation… En fait un post complet pour la Sherwood de 94. Je crois qu’elle le mérite. Ma prem guitare !
Si l’usure des frettes est réellement celle montrée sur les photos, alors je de déconseille de fretter, une planification suffira à effacer les traces
En voyant les photos, c’est exactement ce que je me suis dis, et j’allais d’ailleurs te le dire, mais voilà, c’est déjà fait !
Et quand la pose des frettes est terminée, l’opération n’est pas achevée car il faut planifier, et retravailler les frettes une à une pour leur donner de l’arrondi.
En plus.
Un frettage de qualité coûte environ 300 euros
Le prix de 90€ que tu annonçais me paraissait vraiment bas, il correspond plutôt à celui d’une planification des frettes.
NB : je répondais en fait à Jypass
Nos messages se sont croisés. Je tiens compte de ces remarques… Même la Sherwood… En fait, elle a surtout besoin d’un réglage d’action et d’intonation. Les frettes me paraissent quand même bien entamées… Je vais m’entrainer sur elle…
Pourquoi les frettes ne sont pas acier de chez acier ? C’est quand même plus facile de changer de string que de frét…illante !
Je n’illustre pas avec mes dessins à la c** !
À l’époque (c.96) pour la frime j’avais voulu changer le sillet de la Sherwood. Je croyais que ça sonnait mal et ne me posait pas la question des doigts. Sillet donc posé direct, en sorti du magasin, pas ajusté : Il doit être 1m plus haut que l’original ! (j’exagère des fois un peu !)
Merci pour ton aide.
Je pose une question de néophyte (je fréquente pourtant assez fréquemment un ou deux luthiers de par chez moi, mais c’est une question que je ne leur ai jamais posée).
J’ai du mal à comprendre comment une planification - qui, si j’ai bien compris, est censée ramener la hauteur des frettes à la hauteur la plus basse de l’usure constatée - peut laisser la guitare dans un état "jouable" sans qu’on s’aperçoive de quoi que ce soit !!!???
On doit quand même bien se rendre compte d’une différence quand on frette la corde, non ? Plus grande proximité de la touche, plus grand risque de frisouille, etc… J’ai du mal à imaginer qu’on puisse repartir pour un tour comme si de rien n’était ou alors, y a un truc qui m’échappe.
Ton intuition est juste, tout dépend donc de la hauteur finale des frettes ( qu’il faut ré-arrondir après la planimétrie ). Des frettes plus basses vont clairement changer le toucher et le son mais pas forcément en mal.
En revanche, sur la dernière photo, pour moi c’est refrettage direct.
Ok, merci de ta réponse.
Donc, si j’ai bien compris, une fois ça peut passer mais p’têtre pas deux!
J’ai envie de te répondre que la limite c’est Pythagore…
J’ai du mal à imaginer qu’on puisse repartir pour un tour comme si de rien n’était ou alors, y a un truc qui m’échappe.
Comme dit Raw, tout dépend de l’ampleur de la planimétrie. Si on effectue une planimétrie sur des frettes très creusées, il ne va plus rester grand chose au-dessus de la touche ! Tout dépend de la hauteur initiale des frettes et de leur état au moment de la planimétrie. Arrivé à un certain stade (comme sur la dernière photo), il vaut mieux carrément refretter, à moins de tenter l’expérience "fretless wonder", mais sur une acoustique, j’ai des doutes sérieux
Finalement j’ai donc bien fait de mettre les deux photos.
Donc, pour cet été, donc refrettage direct de la Sherwood (deuxième photo). Pour me faire la main et lui redonner un deuxième jeunesse. Enfin, j’espère…
Je me prépare donc une liste d’outils en conséquence…
Puis selon mon travail qui aura dû se terminer par une planimétrie, envisager le refrettage de l’Ibanez (première photo).
Pour celle-là, comme je l’utilise surtout pour des accords ouverts en bas du manche et des rythmiques en orchestre, je me demande s’il est nécessaire de tout planifier ou si je peux me contenter de travailler surtout les frettes du grave et progressivement traiter celles des aigus, et régulariser l’action au truss-rod et sillet de chevalet ?
Trouvé :
http://www.stewmac.com/SiteSearch/?search=-%09Snapfile Un peu plus de 170€ plus les frais de port. Douane ?
Si j’ai bien compris, elle se substitue à la cale creuse au radius de la touche et remplace le papier verre voire la lime à passer à 30° sur les bords…
Mais rien n’est dit quant au radius des limes… On le restitue au feeling ?
Sinon j’ai commencé à remplir divers panier… Et donc un chez stewmac.com puisqu’ils avait le snapfile… Ce sont les prix de l’excellence ou j’essaye au Portugal chez http://www.ebay.fr/usr/fratermusic bien qu’ils n’aient pas le snapfile ?
J’ai commandé des boutons type selmer chez Emma pour les mécaniques d’une vieille guitare classique chez eux. Il y a eu erreur et j’ai reçu la commande faite par un autre client. Retour sans pb et renvoi dans la semaine… Il n’y a eu aucun souci. C’est vrai que c’était à moins de 10€…
Mais c’est vrai que s’ils sont à Cambrai il doit leur arriver souvent ce genre de bêtise !
Maintenant que tu sais ce dont tu as besoin et pour quoi, vas faire un tour dans ton brico du coin. Tu y trouveras la moitié de tout ces outils pour la moitié du prix en haut de gamme. Pour le reste, tu as de très bons fournisseurs européens...
J’ai moi aussi eu des problèmes avec Emma Music, quand j’ai envoyé un mail au mec pour lui expliqué mon soucis (matos arrivé en mauvais état a cause d’un mauvais emballage) il ne m’a mème pas répondu… Je conseil GuitarNBlues pour les pièces, et la qualité est nettement supérieur.
vas faire un tour dans ton brico du coin. Tu y trouveras la moitié de tout
C’est ce que j’aurais fait. Mais certains outils restent très spécifiques.
Utile le PINCE FRET TANG NIPPERS ?
99€ ! chez Guitar & blues ! Je comptais remplacer par de la pince coupante toute simple…
Pour la snapfile (US only, avec les frais de port, il n’est pas donné), remplace-t-il les calesà radius prédéfini ou c’est en plus pour faciliter le job ?
La pince de précision pour tang n’est utile que pour fretter un manche avec binding. Prends une tenaille russe de bonne qualité ( une Facom à 20 balles ), ça suffira largement pour couper tes frettes proprement et à l’angle souhaité. N’oublie pas de te prendre un fretboard pour protéger la touche quand tu ferra les finitions...
Sur le doc que tu m’as présenté, Raw, on voit bien la forme incurvée du "file" du 1er plan.
Les autres ont l’air plus plats et moins mordants.
Vu les frais de port le MacDo, j’ai cherché à trouver ça en Europe, voire dans une autre marque. Pas sûr que ça existe !
Si quelqu’un a un tuyau, je suis preneur.
Sinon j’ai trouvé ça bien moins cher, mais je ne crois pas que ça remplace…
La lime concave sert à ré-arrondir les frettes une fois planimétrées, dans le sens transversal donc. Ce qu’il te faut c’est une cale à radius comme sur la dernière photo. Tu peux aussi en fabriquer une facilement avec du papier de verre, un bloc de bois tendre et le radius de ta gratte comme guide...
Ok Merci Raw.
Pour les cales pas de soucis.
Pour le snapfile, j’ai bien compris son usage ! Mais la lime concave reste introuvable autrement que chez MacDo et à un prix vraiment prohibitif, surtout si je risque de la fusiller avec des frettes stainless.
À ce propos je pensais quand même plutôt utiliser des SilverNickel à 18% comme les Dunlop de chez G&B, toujours plus dures que les frettes d’origine :
Je me dis que si je sais les changer une fois, je saurais d’autres, avec les mêmes outils… Si je dois racheter les outils chaque fois ou exiger l’excellence pour traiter l’acier…!
->
Dunlop 6105 = Frettes médium 18% Nickel-Silver.
-> Dunlop
6150 = Frettes médium jumbo 18% Nickel-Silver."
Pour avoir des touchers/sonorités différentes… Mais sur des guitares finalement assez cheap, est-ce que cela a beaucoup d’importance ?
Sérieux, une usure aussi forte des frettes en haut du manche est impressionnante.
Tu parles de sillet mal regle et action trop haute....
Ca m’inspire direct un effort colossal de ta main sur la touche pour barrer et autre= frettes malmenees.
Il faudrait avant tout résoudre ces problèmes, une guitare facile a jouer te permettrait de retravailler ton toucher de façon plus subtile.
La largeur joue surtout sur l’usure, la hauteur sur le confort. Je frette mes CBG en Dunlop 6220, le son est plus net et claquant par rapport à des medium jumbo classiques, très clairement. Pour t’aider :
www.lutherie.net/fret.chart.html
Ton diagnostic m’intéresse. Plutôt qu’un post un peu trop long et très nombrilique, je t’envoie un MP…
Je n’ai jamais trouvé pourquoi l’ongle de mon index droite nécessitait une planif systématique tous les deux jours !
Pour répondre à l’hypothèse d’une main trop crispée ou à celle de guitare mal réglées, à action trop haute, je poste deux photos.
1) Travel Guitare de de Noêl 2016… J’ai dû joué un quinzaine d’heures avec… déjà des traces…
2) Gibson LP Studio de 98. J’ai pas mal joué dessus… Elle a été réglée par luthier.
Super doc ! Merci !
Vu comme sur les photos, ca ne semble pas haut comme hauteur de cordes...
Par contre c’est vraiment une usure très ciblée sur les frettes, c’est pas une usure qui s’étale sur une largeur de deux trois cordes...
C’est presque une entaille...
Juste une question.
Après defrettage et léger ponçage de la touche, il est souvent conseillé de refaire les slots de frette d’un trait de scie pour leur redonner la bonne profondeur.
En cas de binding comme sur l’Ibanez, comment faire si l’on veut éviter de le refaire après ?
1> J’avais pensé utiliser une lame de scie pour outil multifonction soit avec l’outil électrique, soit en l’utilisant à la main ?
2> Sinon, limer le pied de frette pour le rendre moins pénétrant, moins profond ?
3> Ensuite fixer les frettes avec une goutte de colle thermo (plus facile à défaire après en chauffant les frettes ?
Quelqu’un a déjà fait ça ?
PLANIFICATION - Le point :
Je viens de terminer la restauration de ma vieille folk.
Le plus long a été d’attendre les outils de Frater Music (Ebay, Espagne) qui devrait (j’attends encore) me rembourser comme ça m’a été promis 15€ de trop perçu de frais d’envois pour commande groupée.
Sinon, savoir que ça s’est fait en 4h/5h :
- Remplacement des sillets de tête et de chevalet : ajustement des hauteurs et épaisseur, le sillet de tête ayant été commandé pré-fendu.
- Planif des vieilles frettes (pas de la touche donc) ;
- nettoyage, fast fret…
- changement des cordes
- réglage du truss rod (cf. autre thread)
NB : j’ai acheté trop de matos. Voilà ce que j’ai effectivement utilisé :
— le jeu de jauges à radius Frater Music (pour commander les cales).
— le snipfile (je ne sais toujours pas si ça peut-être ça?) ou lime FM. Le plus grand modèle a suffit ;
— les protections de touche lorsque l’ai arrondi les profils de frette ;
— une lime montée sur cale à 45° pour biseauter les extrémités des frettes retraitées ;
— une lime a grain fin du Weldom de mon quartier ;
— une (la plate) d’un set de mini limes (Weldom) ;
— la cale en bois au radius 10/12 commandée en Angleterre pour réception plus rapide que FM - photo 5 ;
— du papier émery finition >500 collé au double double face sur la cale ;
— tampons de laine de fer..
NB : Je n’ai pas su utiliser la lime spéciale à frette : il doit y en avoir de diverses dimensions. Celle que j’ai reçue paraissait trop large :
Le reste du matériel sera utilisé le jour où je passe par la case refrettage.
Après réglage du truss rod (thread spécial ouvert pour ça), un coup de polish sur le vernis et un coup de fastfret sur la touche, j’ai ma vieille Scherwood de 94 flambant neuve. Plus qu’à attaquer l’Ibanez de 2016.
NB : photo de ce post : j’ai intégré celles des sites où j’ai commandé pour aider au repérage. Mais, ce n’est pas ma guitare qui est montrée.
le fil complémentaire :
https://www.zikinf.com/forums/truss-rod-folk-t5146975.html#p425417
Après defrettage et léger ponçage de la touche, il est souvent conseillé de refaire les slots de frette d’un trait de scie pour leur redonner la bonne profondeur.
En cas de binding comme sur l’Ibanez, comment faire si l’on veut éviter de le refaire après ?
Les binding, c’est sure c’est la merde...soit les décoller pour les recoller ensuite, sinon il existe des pinces coupante expret pour couper les bord en supprimant une partie de la frette rentrant dans la touche:
www.stewmac.com/…StewMac_Fret_Tang_Nipper
2> Sinon, limer le pied de frette pour le rendre moins pénétrant, moins profond
souvent la cavité est suffisamment profonde pour acceuillir de nouvelles frettes, il suffit de nettoyer la cavité avec un scapel ou ce genre d’outil pour enlever la sciure et copeau de bois:
www.stewmac.com/…Fret_Slot_Cleaning_Tool
pour vérifier la profondeur et comparer avec la frette neuve:
www.stewmac.com/…Fret_Slot_Depth_Gauge
bien qu’une lame de rasoir suffit.
au pire il faut creuser la cavité dans la touche avec ce type de scie:
www.stewmac.com/…Fret_Saw
www.stewmac.com/…Japanese_Fret_Saw
Il faut absolument préformer les frettes avant de les fixer sur la touche, ne surtout pas les mettre "droites" sinon elles ne s’enfoncent pas suffisamment sur les bords:
www.stewmac.com/…FretBender
3> Ensuite fixer les frettes avec une goutte de colle thermo (plus facile à défaire après en chauffant les frettes ?
j’utilise ce type de colle, un léger trait sur la partie entrante de la frette, puis une fois enfoncé je retire l’exédant avec une éponge imbibé d’eau chaude:
www.luthimate.fr/…90-colle-titebond-h…-glue-8oz-237ml
ou alors quand c’est galère, ne pas hésiter à mettre une goutte de super glue si la cavité est trop lache, bien sure juste avant d’enfoncer la frette.
frequement une fois toute les frettes posé, il faut les "surfacer", avec les memes cales à radius servant à planifier la touche, avec du scotch à poncer coller sur la cale:
www.stewmac.com/…4_Radius_Blocks
www.stewmac.com/…3M_Stikit_Gold_Woodworker_Set_of_3
ou:
www.stewmac.com/…Diamond_Fret_Levelers
une fois rectifier et applanie et donc toutes remisent à niveau, il faut leur redonner un "arrondie" avec une lime adéquate:
www.stewmac.com/…Three-in-one_Fret_File
ou
www.stewmac.com/…Concave_Fret_End_Files
pour finir il faut retifier les coté des frettes affin qu’elles n’accrochent pas:
www.stewmac.com/…Snapfile_Leveling_System
pour enfoncer les frettes il vaut mieux avoir ce type de socle à balader sous le manche, sous chaque frette:
www.stewmac.com/…Cauls_for_Jaws2
si on,enfonce les frettes avec un maillet.
pour aplanir la touche, il faut vérifier avec une regle sur la tranche qu’il n’y ai pas de cavité creusé, cela arrive si la guitare a été beaucoup joué au même endroit (bien sure il faut desserrer le truss rod avant afin qu’il n’est plus aucune action):
là sur la photo les frettes sont présente (vérification planification frette, puis arrondis), mais l’opréation est la m^me sans les frettes.
www.stewmac.com/…Precision_Straightedges
Merci pour ces conseils Saint Germain ! Ils sont vraiment les bienvenus, mais je reporte à plus tard l’apprentissage du défrettage.
Bilan provisoire quant à Ma vieille Sherwood de 94 que j’avais même pensé vendre 20€ sur le bon coin :
— Son sillet plastique de tête cassé, avait déjà été restauré à la super glue + bicarbonate de soude. Je viens de le remplacer par un sillet en vrai os de buffle (?) chinois ou en vrai os de bluf chinois, ou en vrais os de chinois…
—Le sillet plastique de chevalet : idem - os chinois.
NB : il a fallu toutefois retailler (en fait, poncer) l’os pour le replacer à la bonne hauteur et à la bonne dimension de son assise…
— déblocage du truss rod qui ne pouvait plus se manipuler ;
— PLANIFICATION des frettes. En attendant de me lancer sur cette même guitare sur l’apprentissage du re-frettage…
Je ne dis pas que c’est parfait mais, déjà ça ne frise plus si on joue dans les cases du bas de manche (en haut de la guitare) et je vais pouvoir traiter mon Ibanez de l’an dernier (déjà) avant de m’aventurer sur la Gibson !!!
Photo du résultat :
et photo d’ "avant" :
EDIT - BILAN : Après un jour d’essai, je trouve que le confort de jeu s’est nettement accru.
Toutefois ma prochaine planification visera à apporter plus de soin à arrondir le profil des frettes et ainsi rendre le son plus précis.
J’avais bien dit qu’il s’agissait là d’un travail d’apprentissage - stage 1 d’une auto-formation où le plaisir se joint à l’utilitaire, sur une guitare un peu fétiche mais qui ne méritait pas un refrettage à 200/250 €.
Pour la suite, je compte encore un peu user la folk Ibanez (3-6 mois, à moins que pour la rentrée je ne me contente pas uniquement des quelques partitions que j’ai programmées à l’étude… ?). Mais ce sera sans doute la prochaine planif avec difficulté supplémentaire, son binding à préserver.. Ce sera le "stage 2" d’auto-formation !
Ça me permettra peut-être de trouver une lime Gurian à bas prix et ses limes plus adaptées à la finesse de mes frettes que celle que j’ai acquise et dont le creux est de 3mm. Me renseigner aussi comment optimiser son utilisation ! Peut-être suffit-il de presser mieux son arrondi interne contre la frette ???
Ça avec un manche déporté ???
L’idéal serait une lime concave, double qui permettrait de moduler la courbe en orientant l’angle. Penser aussi au déport du manche de la lime pour éviter la gêne du corps de la guitare au niveau des dernières frettes…
Le refrettage complet de la Sherwood sera le stage "3" (l’an prochain ?)..
Le refrettage de l’Ibanez sera le stage "4"..
Pour la Gibson LP ou la Yam SA 1300, je n’attaquerai pas encore ! Si besoin, je passerais par le luthier.
FRETTES NEUVES :
Une question qui va peut-être paraître stupide à certains, mais.. ?
Après planification de la touche, manche correctement dressé (léger creux) par le biais du truss rod, si on insère des frettes neuves — usinées et donc toutes identiques — correctement pré-courbées sur une touche finement égalisée… pourquoi a-t-on besoin de replanifier à nouveau, par dessus la pose de ces frettes ?
Ne peut-on pas se contenter d’en limer les extrémités pour que nos doigts n’accrochent pas ?
pourquoi a-t-on besoin de replanifier à nouveau, par dessus la pose de ces frettes ?
Tout simplement parce que la hauteur des frettes ne sera jamais parfaitement égale après un refrettage. Une légère planimétrie est nécessaire.
je penses que ce jeux de limes est plutôt pour le sillet de tête: différents profils de limes correspondant aux diamètre des cordes (j’ai un jeux de lime pour cela, de 0.11 à 0.42).
Je retiens :
Une légère planimétrie
.
Donc, cale à poncer avec papier fin de finition au radius plutôt que lime ou snapfile. Et doc, forcément reprise du profil.
pour le sillet de tête
OK. J’avais du mal à interpréter la forme sur la photo des limes.
Pour le sillet, j’ai utilisé le mini jeu ci-dessous, mais ça m’a juste servi à contrôler les fentes des sillets commandés pré-fendus. Ses hauteur, largeur, longueur ont été rectifiée à la lime plate fine Dexter du Weldom du coin et au papier verre… :
Pour l’arrondi des frettes, j’aurais aimé une petite lime en creux. J’ai beau fouiller…
EDIT : Trouvé !
www.hosco.co.jp/...nut-fret-files
En vente : www.ebay.com/itm/Guitar-Fret-Crowning-File-Dressing-File-with-3-edges-1mm-2mm-3mm-Luthier-Tool-/222543194262
Ré-Edit :
Idée d’un petit bricolage… Faudra que j’essaye…
Sinon : trouver un fret file PEU PROFOND.
Si je dois tous les acheter pour essayer, je préfère acheter un nouvelle gratte ou passer par le luthier.
Je sais qu’il y en a qui pensent que ce serait la voie de la sagesse, mais je rappelle que je travaille sur de vieilles guitares qui valent moins de 40€ en occase (la Sherwood) !
Tu y crois?
Sinon c’est sympa comme fil mais j’ai l’impression que tu essayes de réinventer l’eau chaude par moment: on trouve maintenant pléthore de tutos vidéos qui expliquent comment refretter/dresser un manche correctement.
on trouve maintenant pléthore de tutos vidéos qui expliquent comment refretter/dresser un manche correctement.
le "fret file" que j’ai reçu pour "arrondir les frettes" (photo 6 et 7 du post 38), n’attaque que le bas de la frette : radius trop targe. Les valeurs inférieures risquent de ne pas du tout laisser la frette pénétrer son arrondi, mais surtout reste introuvables.
J’ai bien vu de nombreux tutos, mais pas trouvé de tutos vraiment explicites pour l’usage de cette lime et j’ai dû afiner en masquant les touches soit au scotch soit au masque métal (photo 3 du post 38). Ça l’a fait, mais, j’aurais aimé gagner en finesse et seule une lime, un peu moins arrondie que le bombé de la frette devrait permettre ça. L’idéal encore serait avec manche déporté comme la lime Gurian (photo ci-dessous).
(cf lien aussi de Saintgermain http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Tools_for_Fretting/Three-in-one_Fret_File.html
Pb de la Gurian : ce que j’ai signalé sur les fret file : la frette flottant et n’étant attaquée qu’à sa base ou ne pénétrant pas assez pour que soit limé le sommet de la frette. Il semblerait que ce type de lime ne permette pas de moduler et ne lime que les frette qui ont la même largeur et une hauteur supérieure. Ça limite..
D’où l’idée du bidule proposé qui si les papier Emery ne dépassent pas auraient l’avantage de ne pas mordre la touche et en même temps poncer/limer le haut des frettes…
NB : j’ai eu un résultat correct, mais préfèrerait pour l’avenir avoir de bien meilleurs résultats. Donc..
Je poste juste un élément qui a fait partie de ma recherche d’eau chaude :
Et après mûres réflexions, c’est commandé aux States, en suivant les conseils de SaintGermainMusique qui m’a toujours été de bon conseils..
dès que je reçois (4 semaines) j’arrondis un peu mieux la Sherwood et vous tiens au courant...
quand je rectifie les frettes, que ce soit en planification ou pour refaire l’arrondie, je passse un coup de marqueur sur le sommet des frettes, pour ne pas trop les"creuser": tant qu’il reste un peu de marqueur, je continue le ponçage (en planification, sans compter les "creux " créerpar les cordes qui doivent disparaitre également) ou le limage avec la lime concave (pour l’arrondi) et appuie ou insiste sur celles qui on encore du marqueur, n’y touchant plus (à la frette) une fois le marqueur disparue. Pour finir je passe un coup de dremel avec du feutre et de la patte à polir pour le polissage des frettes....Bon, ceci dit cela fait un bail que je n’ai plus fait cela.
je passe un coup de marqueur sur le sommet des frettes, pour ne pas trop les"creuser"
GÉNIALE INFO : Après je me trouve idiot de ne pas y avoir pensé tout seul ! Magie du forum.
Bon, ceci dit cela fait un bail que je n’ai plus fait cela.
Tu as du sans doute passer au tout-acier. Ce que m’a conseillé Le Taz,
Profites-en pour mettre des stainless.
mais pour débuter et ne pas flinguer tous mes outils je vais rester au18%…
Après une journée de pratique, je me dis que les frettres de la Sherwood 94 —la plus usée des grattes—, toujours trop plates après la planification qui s’est arrêtée quand les marques d’usure ont disparues (cf. post 13 de zebiglebowski) et malgré la rectification de l’arrondi à la lime plate.
Je vais attendre la lime US qui va tenter de les arrondir, mais j’ai déjà sorti la dernière frette pour préparer le remplacement et connaitre la profondeur du trait de scie, les dimensions en mesurant à la main et commander.
Je donne les dimensions mesurées (jeu de cales pour largeur du trait de scie et bristol avec repère pour la profondeur dispo) :
— largeur du trait : 0,55 mm ;
— profondeur du trait de scie : 3,9 mm (!) ;
Souci à la commande des frettes chez Dunlop : la largeur du pied pour rentrer dans la fente de 0,55 mm.
Je comptais prendre des 6105 S Dunlop.
— est-ce que ça va chausser ?
— vais-je devoir limer les dents ?
— hauteur à 1,4 : pas trop haut ? j’aurais préféré une action basse des cordes, là je vais devoir remonter le sillet de tête par cales !
— Ce choix est-il correct ?
Tu as du sans doute passer au tout-acier. Ce que m’a conseillé Le Taz,
?pas compris...
je voulais seulement dire que cela fait un bail que je n’ai pas fait de lutherie ou re-frettage.
Je voulais dire qu’il font des frettes inusables tout acier ou plutôt stainless ; le soucis, c’est que ce sont les outils de planif qui ne tiennent pas (d’après ce que j’ai lu ailleurs)… Comme mon truc va être de me faire la main sur des "petites biloutes" de brocantes, je commence par ma folk Sherwood fétiche, puis ça sera la folk Ibanez que j’utilise lors des auditions de l’École de Musique voire dans le big band de la même école (au bout d’un an elle déjà est un peu attaquée !), éventuellement refaire ma classique Alvarez 1968/69 MIJ pré-Yairi hyper bas de gamme non répertoriée aux catalogues, puis ma Travel Guitar déjà aussi attaquée par quelques nuits de casque (acier chinois, six mois à chier !)…
Par ailleurs, un copain (courageux ou téméraire ou gentiment fou) m’a dit de bien m’entrainer et qu’il verrait aussi pour la sienne !
Mais mes électriques voire mon Alhambra : Luthier ! C’est histoire aussi de saluer tous les conseils que j’ai eu sur ce thread : plaisir d’apprendre, pas de massacrer !
La guitare, quand on pose un doigt sur une de ses cordes, on ne se doute pas qu’après, on risque d’y entrer la main, le bras, etc. !
Voilà, c’est fait. J’ai eu très peur, très souvent, mais j’ai ma vieille guitare neuve...
Ce soir j’ai joué avec. Redécordé pour baisser l’action (sillet de tête relimé). Rejoué..
- j’ai rippé une ou deux fois en limant une extrémité de tête qui dépassait.
- me suis souvent brûlé les doigts en posant la frette dans le trait de scie : colle chaude et mini chalumeau Dremel...
- j’ai entamé l’ersatz de binding du manche. Je compte "boucher" à la cyanolite.
- j’ai marqué la touche en faisant ripper la pince à frette : la micro rayure de m… !
Bilan :
En outils, matos, temps : Finalement, le luthier, c’est pas cher et sûrement mieux fait (il ne doit pas ripper, lui !)
En plaisir : super. C’est le plus qui fait, si on aime la montagne, qu’on est heureux d’être arrivé en haut sans avoir pris le téléphérique.
Pour l’Ibanez, et la Traveler chinoise, je recommencerai.
Pour la G Les Paul Studio, et la SA1300 Yam, j’attends de voir si l’Ibanez et la Traveler ont été faites aussi bien. Sinon, luthier.
En tout cas, merci à tous ceux qui m’ont conseillé.
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