Salut Le Comte,
Si tu parles des condos de filtrage d’alim (?), des électrolytiques soumis à une tension continue constante vont avec le temps subir un effet cumulatif, dû aux réactions chimiques de l’électrolyte qui leur sert de diélectrique, et qui va progressivement modifier sensiblement leurs caractéristiques dynamiques (statiques, je ne sais pas) Bon, ça n’explique pas grand-chose mais je n’y connais rien en chimie. Du point de vue électrique seul, cela doit jouer sur la capacité et les résistances parasites série et parallèle. Moi aussi j’aimerais en savoir plus.
PS - De vieux condos auront un électrolyte dégradé, le diélectrique perd ses caractéristiques, la capacité apparente diminue, la résistance série augmente, etc; et c’est mauvais pour le filtrage. Quand de vieux condos sont gonflés, c’est que leur électrolyte a chimiquement réagi et dégagé un gaz. Comme le boitier est étanche le gaz ne peut sortir, et la pression augmente au point de déformer le boitier.
C’est valable pour tous les chimiques, même ailleurs que dans les circuits d’alim. Par exemple quand deux étages ont des composantes continues différentes sur leur signal, on isole le continu en les reliant par un condo; si c’est sous basse impédance alors il faut une capacité élevée, donc on utilise un chimique. Ceux-là aussi finissent par vieillir et dégrader la qualité de la liaison.
Merci Jean-Christophe, oui j’ai oublié de préciser il s’agit bien sûr du filtrage d’alimentation, et donc des condensateurs électrolytiques, " Les gros bleus " qu’on trouve dans nos Marshall et Vox chéris
Ceux que si l’on touche et que l’on n’est pas au courant ça risque d’être la dernière erreur de sa vie ?
Ceux là même, cela dit quand j’en démonte ou bricole un ampli j’aime bien mesurer leurs charges résiduelles pour savoir et je tombe rarement sur des valeurs supérieures à la vingtaine de volts, bon ça n’empêche pas de faire attention et de les décharger systématiquement après chaque ré-allumage de l’ampli.
Ciao,
Les condensateurs de filtrage electrolytiques haute tension ont besoin d’être "rodés".
Dans les règles de l’art, ont les installe, et ont remet l’ampli entier sous tension progressive (au Variac).
Dans l’absolu, on n’a pas le temps, ni de Variac...
Le premier cap juste après le transfo est soumis le plus durement, les autres en cascade .. moins.
Les cap neufs qui ont un peu "trainé" avant d’etre installés sont un peu plus "durs" au début.
L’utilisation sous tension va progressivement raviver l’electrolyte et le "ramollir".
Hello et merci pour la réponse, oui on constate bien la progressivité de leur fonctionnement optimal, des retours concrets d’expériences sur des amplis ?
Même lorsqu’ils ne sont pas encore gonflés mais simplement ancien, le fait de les changer redonne souvent une belle jeunesse sonore à l’ampli, comme on ne peut pas ( ou difficilement ) les mesurer sur circuits, une fois qu’on les a enlevé autant remettre des neufs.
Du coup là aussi la notion de composants vintages en prend un coup, un vieux condensateur c’est surtout un condensateur vieux
Je dépanne parfois des vieux modèles.
Les condos peuvent avoir un aspect normal, pas gonflés, ni fuites et être .. bruyants.
Leur durée de vie est de dix-quinze ans, en moyenne.
Parfois plus, et souvent moins.
On peut voir leur fonctionnement a l’oscillo, ainsi qu’avec certains testeurs.
Gaffe qd même, les tensions y sont mortelles !
Pour ceux qui veulent creuser : www.halleonard.com/...viewproduct.action?itemid=332829
Les livres de Gerald Weber sont fabuleusement clairs, pas compliqués (si l’on a compris U=RI)
Hope it helps
Même lorsqu’ils ne sont pas encore gonflés mais simplement ancien, le fait de les changer redonne souvent une belle jeunesse sonore à l’ampli
Oui, étant vieux leurs caractéristiques sont forcément dégradées, même si rien n’est visible de l’exérieur à l’œil nu. Et puisque tu parles spécifiquement de condos de filtrage d’alim, s’ils ne servaient qu’à filtrer le 50 Hz ou le 100 Hz résiduel au secondaire du transfo, à part la suppression de ce bruit ça n’améliorerait pas la qualité du son lui-même. Mais les condos entre le + de l’alim et la masse, ceux qui sont situés aux abords directs des circuits, servent aussi de découplage : ils sont une réserve d’énergie devant offrir une faible impédance pour faciliter les appels de courants. Ceux-là ’améliorent le son’ lorsqu’ils sont de bonne qualité.
la notion de composants vintages en prend un coup
Yep. Avec un bémol majeur; je doute que la notion de "vintage" s’applique aux électrolytiques de filtrage d’alim, mais plutôt aux condos non polarisés qui sont sur le chemin du signal audio. Par exemple aux condos de circuits de tonalité dans les guitares.
Une manip à faire avec un électrolytique :
- Brancher sur le condo un voltmètre (numérique, à haute impédance d’entrée, genre > 20 MΩ)
- Charger le condo sous sa tension nominale (et le laisser sous tension quelques minutes)
- Déconnecter le condo de l’alim (en laissant le multi branché sur le condo)
- Court-circuiter le condo, pour le vider jusqu’à presque zéro volt (en vérifiant sur le multi)
- Oter le court-circuit : sur le voltmètre on voit que la tension remonte.
Pourtant, le condo ayant été déchargé, la tension ne devrait pas remonter toute seule…
Merci beaucoup, je dépanne aussi et c’est un sujet que j’ai envie de creuser 💪😊
Merci Jean-Christophe, je vais faire cette expérience, j’aime bien ce genre de test, bon avec un petit voltage un 470 microfarad en 50V suffira j’imagine ..
Ouais, l’idéal est de prendre le condo de capacité la plus élevée que tu as sous la main. 470 μF c’est déjà pas mal. Pas forcément haute tension, c’est pas le plus important (et la manip est un peu plus délicate) Tu peux le décharger sur une résistance pas trop élevée. L’important est que le multi ait une impédance d’entrée vraiment élevée, mais c’est presque toujours le cas sur les numériques.
Perso j’avais remarqué ça en déchargeant un condo de découplage, ça m’avait étonné.
Je suis curieux de connaitre le résultat de ta manip, si tu constates bien le phénomène.
C’est bon pour mon multimètre, je ferais une petite vidéo si je peux du résultat.
Hello à tous,
Donc voici le petit test proposé par Jean-Christophe, très intéressant et qui montre bien ce que j’appellerai le côté " zombie " des condensateurs :
L’électronique ne déplace pas les foules, pourtant tous les musiciens s’en servent, quel manque de curiosité
Salut Comte😊
C’est pas que ça interesse pas mais c’est souvent ardu pour les nuls comme moi😁....
J’ai regarde la vidéo.
Je pense comprendre qu’il faut toujours se méfier des tensions et circuits électriques cote sécurité...
Et c’est dangereux dans les pédales ou pas?
Ex: Ma Marvel drive peut etre alimentee en 9v ou 18v.
Mais ça peut donner quoi a l’intérieur?
Rien d’autre que du 9 ou 18v, avec un ampérage faible d’une dizaine de mA aucun danger
Etonnant, non ?
Le truc est de laisser le multi branché en permanence sur le condo,
ça permet de suivre la montée de la charge (rapide)
puis sa conservation (après qu’on ait débranché l’alim)
puis sa diminution (quand on le court-circuite sur la résistance)
puis ensuite la remontée (avec le condensateur seul, et déchargé)
Et puis… t’aurais pu te fendre d’un accompagnement à la guitare
Merci Jean Christophe, je manque de pinces crocodile pour tout laisser brancher, mais c’est vrai que c’est étonnant et sa confirme la prudence à avoir avec la manipulation des condensateurs à gros voltages qui du coup peuvent après déchargement et démontage peut être remonter à des valeurs douloureuses.
Promis la prochaine fois je le fais en musique, y a quelques pédales et amplis dont j’ai bien envie de faire des démos
Franchement, après décharge je doute que la tension remonte bien haut.
Cette tension représente une énergie potentielle, or on a totalement déchargé le condo, alors d’où vient cette énergie ?
Je ne vois pas autre chose qu’une réaction du diélectrique. En tout cas c’est assez étonnant à constater.
Oui je ne sais pas jusqu’où ça peut remonter dans l’absolu, sur les gros bleus de filtrage des Marshall je trouve souvent une valeur résiduelle d’une petite vingtaine de volt, qui vient sans doute de là alors.
Je te dis c’est des zombies ces condensateurs
L’énergie ne sort pas de nulle part, donc il y a un truc à comprendre.
On sait qu’un condo C sous une tension V stocke une énergie E = C.V²/2
Par exemple 4700 μF sous 20 V ça fait presque un Joule, c’est pas rien.
Je suis persuadé que c’est le diélectrique qui est la cause de ça.
Je fouille le net, comme toi j’imagine, et ne trouve aucune explication. Lu dans un forum d’électricité, ces tensions résiduelles ne serait que des lectures d’appareils ( multimètres) modernes trop sophistiqués… Mais ça n’explique pas, ça évacue le problème.
Un des problèmes avec le net, c’est que c’est plein de conneries;
heureusement qu’avec un peu de bon sens on peut faire du tri.
Tu peux refaire cette manip avec n’importe quel instrument de mesure de tension,
( multimètre numérique, galvanomètre à aiguille, oscilloscope, etc )
tant que son impédance d’entrée est assez grande pour ne pas décharger le condo,
à chaque fois tu observeras le même phénomène de remontée de tension.
Oui je suis bien d’accord avec toi 😊
Mais quand je lis les pages de cours électronique sur le chargement et le déchargement des’condensateurs, ol n’abordent pas le sujet.
C’est bizarre que ça n’interpelle pas plus que ça, c’est pourtant une vraie question.
les pages de cours électronique sur le chargement et le déchargement des condensateurs, ol n’abordent pas le sujet.
Peut-être parce que ces cours ne sont censés aborder que les notions de base, alors que là il s’agit d’un "side-effect" physique qu’on utilise jamais en pratique dans un montage ? Je persiste dans l’idée que c’est dû au diélectrique, parce que c’est là qu’est stockée l’énergie dans un condo. Je vais voir si je peux pêcher des infos. Si quelqu’un en a, elles sont bienvenues !
Bon, grâce à Melchior & Gaspard & Balthazar c’est un peu plus clair;
l’effet est bien la conséquence d’une réaction chimique de l’électrolyte.
Lors de sa décharge le condo rend l’énergie qu’il a stocké lors de sa charge,
mais si la décharge est suffisamment rapide alors l’équilibre
ionique global n’a pas le temps de se rétablir aussi rapidement.
D’où la lente remontée de tension mesurée après la décharge, qui traduit
le fait qu’à l’intérieur les charges ioniques se rééquilibrent progressivement.
Bref : la décharge rapide du condo chimique ne l’a pas vidé de toute son énergie;
il en restait encore un peu sous forme ionique à l’intérieur de son électrolyte.
Je n’ai pas plus de détails (électrochimie assez pointue) mais au moins ça confirme l’origine du phénomène.
Pour creuser un peu plus, un peu de lecture :
http://slot-tech.com/interesting_stuff/sencore/LC103/TT105%20-%203759.pdf
http://www.designers-guide.org/Modeling/da.pdf
http://www.datasheetarchive.com/files/national/htm/nsc03883.htm
Merci pour ta persévérance Jean-Christophe, je vais me pencher sur ces saines lectures dans les nuits prochaines
.
Bonjour
Je cherche à savoir si justement la "qualité" de ces condensateurs de filtrage ont un impact sur le son (les gros bleu comme dit avant qui sont sur mon Marshall des condos basiques, je veux dire les moins chers)
J’ai lu que le condensateur d’alimentation le plus gros n’a pas besoin d’être un condensateur "spécial audio" qu’il n’a pas d’impact sur le son hors on peut trouver des condos d’alim qui soi-disant améliorent le son....
Est-ce que l’un d’entre vous a pu comparé différents condos ?
Souvent on remplace les condos lorsqu’ils sont rincés, qu’ils fuient, et du coup il y a de fortes chances que l’on entende une différence. Mais je ne connais personne qui se soit amusé à changer des condos juste pour voir ce que ça donne....
Je viens de le faire, j’avais commander 2 types de condensateurs : des Panasonic qui durent longtemps entre 8000 et 10000h.
www.reichelt.de/...condensateur-lectrol… os_1&nbc=1
www.reichelt.de/...condensateur-lectrol… os_0&nbc=1
Et d’autres condensateurs sur Banzaimusic, un site dédié aux amplis, guitares...
Un EPCOS 47uF 550V (prévu pour mon ampli) et 5 Panasonic NHG 22uF 450V (meilleur pour l’audio selon le site)
J’ai d’abord installé les premiers, son assez dur, forcement une différence avec les anciens mais sans plus.
Ensuite j’ai remplacé le gros condo de l’alim par l’Epcos et là un changement audible, meilleur son, moins dur.
J’ai rechangé pour être sûr et confirmation.
Ensuite au tour des 5 autres.
Les Panasonic NHG ont aussi changé le son mais un peu moins notable, même différence son un peu moins dur, le médium aigu un peu plus rond.
Il y a bien une différence non-négligeable car j’aurais remis les condos qui une meilleure durée de vie
Et bien félicitations, tu es là première personne que j’entends optimiser son ampli de la sorte.
Souvent on passe par des changements de lampes, de transformateur de sortie, voire des modifications de circuit, mais de condos, c’est une première !
C’est surtout qu’ils avaient besoin d’être changés (env. 20 ans sans changement)
On m’a vivement conseillé de les changer tous les 10 ans et un condo peut être défectueux sans que cela se remarque par un gonflement ou une fuite. Aucuns condos n’avaient de problème visible et pourtant il y a moins de bruit parasite maintenant.
D’après les caractéristiques de condos, certains vont de 2000h à 4000h de durée de vie selon la T°C (fait chaud dans un ampli à lampes!). Jouer 1h tous les jours c’est 3650h en 10 ans, même si ce n’est pas mon cas je vais jouer plus longtemps le WE et les vacances… Effectivement tous les 10 ans est un minimum je pense et ce n’est pas cher, environs 6€ pour le plus gros l’Epcos 47µF 550V et les 5 autres à environ 1€. Les autres plus petits condensateurs, c’est aussi aux environs d’1€, du Frolyt ERY pour certains, apparemment très bien aussi mais je n’ai pas pu installé 2 à 3300µF/10v près des lampes de préampli, un peu trop haute. Si j’avais eu une perceuse, 2 trous dans le châssis...
J’ai changé tous les condos de type axial et radial. Les autres, type goutte d’eau ou en forme de "dragée", je ne l’ai pas fait et je ne sais pas s’ils ont besoin d’être changés ?
Dans tous les cas je ne peux que conseiller de la bonne tresse à dessouder sinon c’est une galère sur un circuit imprimé, c’est super fragile...J’essaye une pompe à dessouder… Pour aspirer, ça aspire ! La soudure et un bout de piste avec
N’acheter surtout pas cette tresse www.e44.com/…tresse-cuivre-brut-2mm-1.5m-TRES1
Les brins ne sont pas assez fins.
Si je change d’ampli un jour, c’est clair que ce sera un câblage point par point comme celui là www.mojotone.com/…Mojotone-Blackface-…Style-Amp-Kit_2
Fini les amplis de marque avec circuit imprimé, vendu beaucoup trop cher pour ce que c’est.
À part mon petit JTM310 qui sonne trop bien, son type Fender en clair (meilleur qu’un hot rod deluxe ou blues junior) et un magnifique crunch en overdrive
Je n’ai pas ce problème car mes deux amplis principaux sont des amplis boutique en ptp, et le fabricant n’a aucun intérêt à lésiner sur la qualité des composants. C’est optimisé à tous les niveaux et les sons sont dantesques.
Pour mes autres amplis "usine", je les prends pour ce qu’ils sont et je ne m’amuserai à aller tripatouiller les pcb.
des amplis boutique en ptp
Quel modèle d’ampli ? ça m’intéresse
Chez qui ? un lien ?
Sur pcb, ça reste réparable quand même mais en fiabilité ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Et ce qui est étrange, c’est le nombres de composants, quand on regarde un amplis ptp, je n’ai pas cette impression
J’ai deux têtes Fredamp.
Une 3 canaux (jtm/bassman, plexi et twin) et une 2 doubles canaux (AC30/AC30/Bad cat/Bad cat).
Made in Languedoc Roussillon !
je ne sais pas s’ils ont besoin d’être changés ?
Les condensateurs qui nécessitent d’être changés sont les électrolytiques,
parce-qu’avec le temps leur diélectrique réagit chimiquement.
Ce sont les condensateurs polarisés, ceux avec un fil ’+’ et un fil ’-’.
Nominal 30 ans = condo de bonne qualité, sinon 10 de moins…
Construction ptp, oeillets
2 x 70 watts, sous 4 ou 2 ohms,tubes: 12ax7 x 2 préamp, 12at7 dephaser x2, PP 6l6gc x2, fonctions état, classe A ou AB piloy par switch, partant de gauche, circuit de bias = réglage de débit + équilibrage par potards 2 x2, au milieu condos HT rail d’alim étage de puissance x 2, à droite rail d’alim HT préamplis x 2, tubés JJ
Model plus récent le B140, en double tone stack, adapté pour basse également ;même technologie de celui du dessus…
Puis un petit dernier celui ci en 6V6 = 2 x 15 watts, pour les salons lol
merde t’assure… bravo
Bonsoir Freak et Merci !, j’ai mis mes trois model d’ampli, non dans le but de vente, mais plus dans le but de notre santé, CO19 est toujours là, alors, il faut s’occuper, ce qui veut dire d’être accompagné d’un connaisseur, pour construire ton ampli, c’est faisable ..,je plis ma tôle d’alu 1.6mm, ont été sérigraphies au laser, mais en attente, ca n’empêche pas de construire…
Les condensateurs qui nécessitent d’être changés sont les électrolytiques,
parce-qu’avec le temps leur diélectrique réagit chimiquement.
Ce sont les condensateurs polarisés, ceux avec un fil ’+’ et un fil ’-’.
Merci
Ce sont ceux que j’ai changés, vu que je ne voyais personne changer les autres sur les forums.
Ce serait pas mal de se donner des adresses pour trouver des condensateurs plus adaptés à nos amplis car sur les sites de vente d’électronique "classique", ce n’est pas top.
Chez www.banzaimusic.com
Très bon site, sérieux. Je pense qu’il est déjà bien connu. Beaucoup de choix de condensateurs, site bien fait, on ne s’y perd pas. Les tubes ne sont pas cher, j’y ai acheté 2 TAD 6l6 WGC-STR moins cher que sur le site TAD. Ils m’ont trouvé des tubes qui bias plus froid pour mon JTM30 bias fixe et c’est nickel. Répondent très vite aux questions. Ils ont beaucoup de choix de matos pour nos amplis et guitares.
Les revendeurs spécialisés de composants électroniques au détail, délivrent des composants de bonne qualité (sauf si on leur achète du chinois en carton bouilli) Et ils sont moins chers que les sites/magasins non spécialisés en électronique, qui augmentent largement leurs marges, sachant que leurs clients ne s’y connaissent pas plus que ça.
Un changement de condensateurs (de même tension et même capacité) n’est utile que si les condos d’origine sont de mauvaise qualité, ce qui hélas peut arriver. Quand on change volontairement des condos de découplage d’alim qui sont pourtant sains, c’est pour en mettre d’autres de plus grande capacité. Ca diminue l’impédance apparente de l’alim (du point de vue de l’alternatif) donc améliore la réponse de l’ampli sur les pointes audio, grâce à la réserve de courant supplémentaire qu’ils peuvent délivrer presque instantanément. Il faut tenir compte qu’à la mise sous tension, les condos étant déchargés, l’alim doit pouvoir délivrer une pointe de courant initiale proportionnellement plus élevée.
Le coût d’un condo augmente avec sa tension d’isolement et sa capacité. Pour réduire les prix grand public les composants sont calculés au plus juste, donc souvent sous-calibrés. On peut améliorer sensiblement la réponse globale en intervenant sur certains composants, au prix du surcoût qu’on veut bien y mettre.
j’ai les adresses, de condos = mp pour Jean-Christophe, car mène la danse, dont je ne peut me permettre de le doubler= respect, nous avons ensemble les connaissances, ne m’empêche pas de partager cette passion, d’autant + avec Jean- Christophe, qui est une personne ( humble) dont j’apprécie !, j’étais en en µ entreprise réparation, j’ai cessé il y a 3 mois à contre coeur, mais la connaissance intérieur, ca, ont ne te là retire pas !+ en apprendre d’avantage, par ce biais d’entourage !
Quand on change volontairement des condos de découplage d’alim qui sont pourtant sains, c’est pour en mettre d’autres de plus grande capacité
Pour un condensateur de 47µF et 5 de 22µF, je peux monter à combien ?
Ça me rappelle un cours de base en électrotechnique, le pont de Graetz. Plus on augmentait la capacité du condensateur plus on lissait le signal continu. Voilà à peu près mes connaissances en électronique, je ne vous apprend rien c’est sûr mais j’avais envie de l’écrire pour ne pas l’oublier
Et du coup j’ai une question : Comment fonctionnent ces condensateurs de filtrage dans ce type de circuit ?
Comment fonctionnent ces condensateurs de filtrage dans ce type de circuit ?
Une approche est d’apprendre. Par exemple qu’un circuit RC constitue un filtre passe-bas du 1er ordre qui va atténuer les fréquences aigues en laissant passer le continu. La fréquence de coupure à -3 dB étant inversement proportionnelle à la constante de temps RC. Ce filtrage des composantes fréquentielles les plus élevées, c’est ça le "lissage". Et puisque c’est une atténuation (et non pas une suppression complète) il reste des composantes alternatives résiduelles, la plus élevée étant la fondamentale à 50 Hz ou 100 Hz. Ce genre de choses on peut les apprendre et les appliquer sans avoir besoin de les comprendre.
Une autre approche est de comprendre. L’avantage est que cela permet non seulement de maitriser les principes de fonctionnement des circuits existants, mais aussi d’en concevoir de nouveaux. L’outil qui permet d’y arriver, c’est les maths. Au début avec juste les 4 opérations de base, d’abord sur les nombres réels puis assez vite sur les nombres complexes. Ensuite pour aller plus loin on utilise les différentielles, dérivées, intégrales, etc; puis ensuite les opérateurs d’algèbre vectorielle de la physique, etc…
On peut toujours aller plus loin, en pratique on peut ne s’intéresser qu’à ce dont on a besoin pour les calculs des circuits qu’on veut dépanner ou améliorer ou concevoir. Pour des trucs simples on peut se contenter de U=R.I et P=U.I mais cela peut aussi s’avérer casse-gueule si on n’a pas réellement saisi les bases. Plus on comprend et mieux on maîtrise.
Salut JC,
Perso je suis nul en maths mais cela ne m’a pas empêché de comprendre le fonctionnement d’une alim..
Primaire/secondaire redresseur capas ou filtre en pi (rajout d’une self) ou régulateur/capas souvent pour les filaments et autres...ect..U=RI je connais
A l’époque, j’ai même réalisé des blocs mono à tubes (montage en l’air et câblage en étoile) et un ampli de puissance à totors les deux en classe A, bien sûr des amis compétents m’ont aussi accompagnés dans cette tâche avec des contrôles et explications.
J’ai appris empiriquement sur le tas et avec les cours pour débutant prodigués à l’époque sur électronique magazine et ceux de Mr Prévost sur une revue...ce n’est certes pas la bonne méthode mais sans devenir un expert on comprend au moins de quoi on parle. Partant de là même si tu ne sais pas faire le calcul sur le papier mais que tu comprends le pourquoi de ce calcul cela va t’aider à faire tourner des softs électroniques qui feront le taf pour toi..
Ceci dit, il vaut mieux comme tu conseilles avoir des bonnes bases en math/physique avant de se lancer… C’est logique et tellement plus simple pour la suite..
fr.scribd.com/...Cours-d-electronique-n… gazine-pdf
Pour l’histoire des capas à upgrader c’est fonction de ce qu’on veut faire les caps ont aussi leurs signatures sonores selon le type d’utilisation .. polypropylène, chimique, papier huilé..ect..upgrader un chimique par un polypropylène n’est pas forcément la meilleure chose même si c’est souvent le cas.
La passion c’est le moteur de ma compréhension du son ou de l’audio
Oui Je ne dis pas qu’il faut un doctorat en maths pour les circuits de base, je dis que les maths sont indispensables en électronique. Et le niveau minimal c’est les 4 opérations arithmétiques de base de l’école primaire, que tout le monde utilise déjà.
Par exemple pour 2 impédances Z1 et Z2 en parallèle on a l’impédance équivalente (Z1×Z2) / (Z1+Z2)
Certains ayant besoin de connaitre 3 impédances en // vont écrire (Z1×Z2×Z3) / (Z1+Z2+Z3)
Intuitivement ça semble logique, mais c’est totalement faux, ça se voit sans aucun calcul.
Au lieu d’imposer une formule déjà ’toute faite’, la retrouver à partir de ce qu’on connait déjà :
là on part de U=R×I et on aboutit à l’équation pour ’n’ d’impédances en parallèle 1/Z = Σ 1/Z(n)
(sans ajouter que dans certains groupes de discussions ces sujets exposent à une fatwa)
Oui pour les impédances c’est le genre de choses que tu apprends dans le cours dont j’ai mis le lien et que je recommande pour comprendre un minimum ..Avec les formules adéquates et l’exemple par le visuel.
Par exemple les Résistances en série (où tu additionnes les valeurs) c’est l’inverse pour les capas où il faut qu’elle soient en parallèles pour additionner les valeurs...ect....
Autre exemple, quand tu calcules les valeurs des composants pour le filtre des HP d’une enceinte prendre la valeur de Z à la fréquence de coupure et non un simple 8 ou 4 Ohms comme font la plupart..
Un exemple d’optimisation que j’ai effectué sur une vénérable paire de Pioneer CS 53..
Mesure précise des paramètres Thiele ans Small des haut parleurs avec un DATS v3
www.audiophonics.fr/...dayton-audio-dat… 14039.html
Simulation précise du filtre avec xsim
www.diyaudio.com/...259865-xsim-free-cr… igner.html
Changements du médium/tweeter par un modèle à dôme haut de gamme.
Modification complète des filtres avec simulation mesure et écoutes pour validation.
Amortissement interne revu, câblage et sorties.
Mesure avec REW à chaque étape.
Le résultat.. Je reste un amateur et j’en apprends tous les jours
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