brancher ma carte son focusrite Scarlett Solo en RCA sur mon
ampli pioneer A 209r et surtout sur mes enceinte dali zensor 5
Il n’y a aucune raison que tu ne puisses pas faire ça. Sauf si les impédances et/ou les niveaux sont vraiment désadaptés. Mais même dans ces cas-là ça s’arrange avec un pont de résistances à quelques centimes. Je crois que ce sujet a déjà été traité en profondeur dans des threads sur Zikinf.
Merci Jean Christophe aurais tu le lien vers ce sujet que je n’ai pas réussi à trouver
Jai vu des sujets qui parlaient de la norme -10dbv pour le hifi qui n’étaient pas compatible avec le +4dbu du studio et que cela pouvait endommager la suite hifi
norme -10dbv pour le hifi qui n’étaient pas compatible avec le
+4dbu du studio et que cela pouvait endommager la suite hifi
Au pire ça peut saturer à mort, mais tant que tu commences la manip avec tous les volumes à zéro, "endommager" c’est un bien grand mot : les puissances sont vraiment très modérées. Pour le lien, désolé mais je ne l’ai pas sous la main.
En gros tu commences d’abord par évaluer le rapport des deux niveaux sortie/entrée, puis tu
le réduis à un rapport inverse avec un pont de résistances qui respecte l’adaptation d’impédances.
Ok merci pour ta réactivité
Sais tu s’il existe des boîtiers tout faits de pont diviseur de tension ?
Mais du moment que je ne met pas le potar a fond cela devrait aller mais jusqu’à quel niveau approximatif ?
Sachant que je veux brancher une basse directement sur la carte son, j’ai peut que les enceintes reçoivent des sons inadaptés
Sais tu s’il existe des boîtiers tout faits de pont diviseur de tension ?
Ca existe sûrement, mais à un cout démesuré par rapport au prix de deux résistances…
Et puis, un simple potard est un très bon pont diviseur, et même de rapport variable…
Mais du moment que je ne met pas le potar a fond cela devrait aller
mais jusqu’à quel niveau approximatif ?
Pas sûr que ça suffise, parce-qu’il n’y a pas que les niveaux, il y a aussi les impédances.
Sauf erreur de ma part, dans ton exemple les dBv ne représentent pas
une puissance mais une amplitude (puisque ce sont des ’v’) c’est bien ça ?
Si oui, alors pour passer de +4 dBv à -10 dBv la différence vaut 14 dB
donc ton pont de résistances doit atténuer d’un facteur 5.
Il me semble que ce soit des -10dbV et +4dbU
dbV et dbU n’est pas la même chose ?
Il me semble que ce soit des -10dbV et +4dbU
Alors oui ce sont bien des amplitudes (et non pas des puissances)
dbV et dbU n’est pas la même chose ?
Le dBV vaut 1 Volt, et le dBu vaut 775 milli-Volt efficace (soit 1 V crête)
Il me semble que ce soit des -10dbV et +4dbU
Effectivement, donc la différence est de 11.8dB et pas 14.
Je crois que la focustite sort même en +10dbu ce qui commence à faire un grand écart je ne veux vraiment pas endommager mes enceintes auxquelles je tiens tant
Merci pour tes réponses en tt cas
@DePassage:
la différence est de 11.8dB et pas 14.
Alors l’atténuation devra être de 3,9 et pas 5.
Nous venons juste de frôler le cataclysme
@pareaugu:
je ne veux vraiment pas endommager mes enceintes
Même si l’écart vaut ≈ 20 dB il suffit d’un pont atténuateur ≈ 0,1
Pour les unités, fais gaffe aux majuscules/minuscules :
post 3 tu parles de dBv, puis post 8 tu parles de dBV,
ce n’est pas la même chose : 0 dBu = 0 dBv ≈ -2,22 dBV
Il suffit peut être de ne pas régler le volume de la carte son au max +10dbu il me semble
A ce que j’ai vu, l’ampli a une sensibilité (sur Aux) de 150mV soit -14.3dBu. Donc il faut une atténuation de 24.3dB pour avoir le niveau max au 0dBfs (et ensuite réglage du volume sur l’ampli). Cette atténuation peut effectivement être apportée par le volume de la carte, mais il y a un risque puisque ce réglage sert aussi au volume casque et est accessible, donc peut être modifié par inadvertance. Un simple atténuateur à deux résistances (47k et 2.4k) en sortie de la carte devrait permettre d’avoir 24.4dB d’atténuation et d’éliminer le risque.
Edit : cette méthode simple augmente l’impédance de sortie de la carte, donc il faut éviter de dépasser quelques mètres entre carte son et ampli sous peine de perdre des aigus à cause de la capacité du câble. On peut aussi diminuer les valeurs des résistances de l’atténuateur.
Merci pour ta réponse très compléte
Jouer avec le bouton volume permet de faire diminuer la puissance et l’amplitude ?
Comment dois-je brancher les résistances ?
Voilà.
Et trop augmenter la résistance en série augmente aussi le souffle (dans une moindre proportion)
Et trop diminuer les résistances, peut amener (suivant la conception de l’étage de sortie) à atteindre voire dépasser la limite du courant qu’il peut fournir sur la charge en sortie. A nouveau le matériel n’est pas en danger, mais ça apporterait une distorsion (par écrêtage)
Maintenant si on connait l’impédance Z de sortie alors on a plus besoin que d’une seule résistance Z/9 sur la masse pour atténuer l’amplitude de 20 dB. Si on connait aussi l’impédance d’entrée de l’étage suivant, c’est encore mieux. Et la documentation du matériel fournit ces données-là au même titre que les niveaux d’amplitudes.
Jouer avec le bouton volume permet de faire diminuer la puissance et l’amplitude ?
A ce que j’ai compris la carte peut sortir au max 10dBu pour 0dBfs, et le contrôle de volume permet de baisser le niveau de sortie, donc au final la puissance de sortie de l’ampli. Sur l’ampli la sensibilité de 150mV est donnée pour volume au max et puissance max, le bouton de volume permet de diminuer cette sensibilité et donc de diminuer la puissance en sortie à tension d’entrée constante. En jouant avec les deux, on peut par exemple aligner le niveau d’entrée pour avoir le même réglage de volume ampli que pour les autres sources (si l’ampli ne le permet pas).
Comment dois-je brancher les résistances ?
La 47k en série entre la sortie carte son et vers le câble ampli, la 2.4k en parallèle entre la 47k coté câble et la masse, le tout branché au plus près de la sortie carte son.
Maintenant si on connait l’impédance Z de sortie alors on a plus besoin que d’une seule résistance Z/9 sur la masse pour atténuer l’amplitude de 20 dB. Si on connait aussi l’impédance d’entrée de l’étage suivant, c’est encore mieux
Dans mon calcul j’ai tenu compte des impédances de sortie carte son et entrée ampli. Compte tenu de l’impédance de sortie, ne mettre qu’une résistance reviendrait à la court-circuiter, donc à éviter et rien ne fonctionnera. Ici la 47k (mais on pourrait descendre à 10k et même moins) sert à ne pas trop charger la carte son).
@De Passage:
Dans mon calcul j’ai tenu compte des impédances de sortie carte son et entrée ampli.
Ah, ok. Comment l’as -tu évaluée ?
Estimation de la valeur la plus probable, ou documentation ?
@pareaugu:
Comment dois-je brancher les résistances ?
Comme ci-dessous, pour une atténuation (dûe au pont seul) égale à G = R2 / (R1+R2)
avec les valeurs proposées par "DePassage"
R1 = 47 kΩ et R2 = 2,4 kΩ alors G = 1/20 = 0,05 ≈ -26 dB
Si tu veux une atténuation d’un dixième (-20 dB) alors par exemple R1 = 47 kΩ et R2 = 5,2 kΩ
Mais pour R1 prends en compte l’impédance de sortie de l’étage précédent comme indiqué par DePassage. En toute rigueur il faudrait aussi tenir compte de l’impédance d’entrée de l’étage suivant qui vient en // sur R2. Ces valeurs sont précisées dans la documentation de ton matériel.
merci pour le schéma
Ah, ok. Comment l’as -tu évaluée ?
J’ai simplement cherché sur la toile => ZS carte son 47Ω, Ze ampli 50kΩ, valeurs que j’ai intégrées au calcul.
Compte tenu de l’impédance de sortie, ne mettre qu’une résistance
reviendrait à la court-circuiter, donc à éviter et rien ne fonctionnera.
Pourquoi l’impédance de sortie serait-elle court-circuitée ?
C’est le cas uniquement pour R = 0 mais pas pour tout R > 0.
R entre masse et signal revient juste à brancher R en // sur Zs et Ze,
ça revient au pont R1R2 précédent avec R1 = Zs et R2 = R // Ze.
(mais c’est vrai que si R // Ze est trop faible ça augmente le courant)
On pourrait aussi brancher la seule résistance R en série,
ça revient au pont R1R2 précédent avec R1 = Zs + R et R2 = Ze.
(mais c’est vrai que si R est trop grande ça peut augmenter le souffle)
Bon ok, compte tenu du prix dérisoire des résistances de faible puissance,
autant conserver R1 et R2 pour se débarrasser de ces deux problèmes.
Après on peut shunter R1 avec une capa pour compenser les composantes RLC du câble…
Toute cette salade et ce baratin pour dire que les sorties RCA sont justement faites POUR le branchement sur préamp système HiFi...
Arrêtez donc de chercher toujours des complications là où c’est simple !
Tu règles ton volume de sortie carte son à la baisse (étalonne toi sur ta platine CD par exemple si ça peut t’aider et/ou te rassurer), point barre.
cette salade et ce baratin
What ?
C’est pas du baratin, c’est le circuit qui correspond au montage.
Ca répond à ceux qui veulent calculer par eux-mêmes un atténuateur,
voire même (soyons fous) qui aiment comprendre comment ça se passe.
D’ailleurs, compter uniquement sur le potard de sortie pour atténuer de -20 dB
va limiter sa course à un dixième de sa course totale, c’est vraiment pas pratique.
C’est vrai qu’ici on m’a souvent répété que tout ça n’est que de la branlette.
Chacun son truc. On peut préférer ne pas chercher à comprendre,
mais ça n’empêche pas d’autres de préférer comprendre.
D’ailleurs pour bien enfoncer le clou, on pourrait aussi compenser
l’atténuation passe-bas du câble en shuntant R1 avec une capa…
(je n’écris pas l’équation du circuit pour éviter de lire encore des reproches)
Pourquoi l’impédance de sortie serait-elle court-circuitée ?
Tout simplement parce que si tu charges ta carte son par 4.7Ω (pour avoir 20dB d’atténuation) ça ne va pas lui plaire. Quant à toutes ces digressions, je n’en vois pas l’utilité. L’intérêt de l’atténuateur est aussi d’avoir une atténuation à peu près constante malgré l’incertitude sur les impédances d’entrée et sortie.
@zicopilote
Tu règles ton volume de sortie carte son à la baisse
Relis le post 14, c’est ce que j’ai écrit. Mais le jour ou quelqu’un remet le volume carte son au max, je ne suis pas certain que les enceintes apprécient.
si tu charges ta carte son par 4.7Ω (pour avoir 20dB d’atténuation)
ça ne va pas lui plaire.
Oui. (relis mes posts 16 et 22, c’est ce que j’ai écrit)
Et post 24 : "compter uniquement sur le potard de sortie pour atténuer de -20 dB
va limiter sa course à un dixième de sa course totale, c’est vraiment pas pratique".
Quant à toutes ces digressions, je n’en vois pas l’utilité.
Je n’y vois aucune disgression et y vois une utilité : comprendre le pourquoi et le comment.
Dans le sens de : "Quand un homme a faim, mieux vaut
lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson".
Et à mon sens c’est le demandeur qui est seul juge de ce qui l’intéresse ou pas.
C’est déjà assez chiant de se faire systématiquement botter le cul
dès qu’on rentre un petit peu dans la compréhension des choses.
J’apprécie énormément toutes vos réponses que je trouve très intéressantes et enrichissantes (même les plus détaillées)
J’en conclue que réduire le volume de la carte son me permettrai de ne pas endommager les enceintes mais que l’alternative la plus sûre serait de réaliser un pont diviseur pour éviter un endommagement lié à l’augmentation du volume de la carte son par inadvertance?
En ajoutant un pont diviseur je risque peut être de perdre en quanlité ? (ajout d’un élément supplémentaire dans la chaîne, qualité des résistances, qualité des soudures...)
Il ne faut pas dépasser 1/10 de la course du potard de la carte son? A ce point la ?!?!
D’après les infos que tu as donné :
l’amplitude de sortie est 10 fois trop élevée pour l’amplitude d’entrée,
donc le potard de sortie doit se limiter à 1/10 de l’amplitude maximale.
C’est-à-dire un dixième de la course totale du potard, ou si tu préfères, 10 % de sa course totale.
(sous l’hypothèse que ce potard ait une courbe linéaire)
Avec un atténuateur -20 dB à deux résistances tu pourras utiliser ce potard sur 100 % de sa course.
C’est quand même vachement plus pratique.
C’est vrai qu’ici on m’a souvent répété que tout ça n’est que de la branlette.
Pour moi, la branlette c’est par exemple de prendre en compte résistance et inductance du câble qui sont absolument négligeables ici ou de vouloir faire un atténuateur compensé alors que l’on ne peut prédire C1 (on ne connaît pas a priori la capacité du câble ni celle d’entrée ampli) et qu’il est possible d’être plat jusqu’à plus de 20kHz en choisissant correctement R1 et R2.
J’ai déjà réalisé des atténuateurs comme celui que j’ai décrit (2 résistances), ça tient dans un petit tube de cuivre ou alu castomerlin avec le diamètre intérieur des RCA, ça donne l’atténuation attendue, ça ne dégrade pas le son et ça permet de limiter le niveau max sur l’ampli et les enceintes malgré les fausses manips.
Connaître les formules c’est bien, mais avoir les ordres de grandeur et savoir quand les appliquer, c’est mieux.
D’après mes souvenirs de prepa la coube des db est logarithmique et non linéaire mais je suis peut être a côté de la plaque
Je tiens compte des composantes RL et on me reproche qu’elles sont négligeables,
mais si je les avais omises du schéma on m’aurait reproché qu’il est incomplet :
dans tous les cas j’ai tort; on va de l’onanisme à la gomorrhisation de diptères.
Pour la composante C, relis ton post 14 :
éviter de dépasser quelques mètres entre carte son et ampli
sous peine de perdre des aigus à cause de la capacité du câble
Tu évoques la capacité du câble qui en fait un passe-bas,
j’évoque C1 en // sur R1 pour compenser ce défaut, point.
Pour être bien clair : tu t’y connais manifestement pas mal, tes interventions sont
souvent rigoureuses et pointues, alors c’est un plaisir de les lire (pour moi en tout cas)
Comprends que ce que tu peux trouver superflu ne l’est pas forcément pour d’autres,
que chacun est libre d’être seul juge de ce qui l’intéresse ou pas, et qu’il est douteux
de mettre en cause l’expérience pratique de quelqu’un que tu ne connais pas.
La tournure que tu donnes à ces échanges me rappelle certains déboires que
j’ai déjà assez dû subir, alors je préfère la shunter avant qu’elle ne dégénère.
Je n’ai pas l’intention de repartir en congé forcé sur la croisette à cause de toi.
Sans déconner, tout ça pour une discussion sur un atténuateur
D’après mes souvenirs de prepa la coube des db est logarithmique et non linéaire
Même avec un potard log, ma remarque sur la limitation de sa course reste qualitativement valable.
Tu peux vérifier par toi-même en passant un morceau assez fortissimo, en commençant avec le volume à zéro puis en l’augmentant très progressivement jusqu’à apparition de la saturation. Un atténuateur à 2 résistances coûte peanuts et te permettra d’exploiter 100 % de la course du potard. D’autant plus que maintenant, tu as même les valeurs des résistances à câbler : c’est du tout cuit.
En ajoutant un pont diviseur je risque peut être de perdre en quanlité ?
En toute rigueur, ajouter une résistance en série superpose son bruit propre (proportionnel à la valeur ohmique de cette résistance, à sa température, etc) Mais là en pratique c’est vraiment négligeable devant les amplitudes courantes des signaux. Vas-y sans crainte, ça vaut le coup.
Bon jai essayé de brancher la carte son sur l’ampli et on atteint le même niveau sonore que ma platine CD quand le potard de la carte son est aux 3/4 contrairement au 1/10 précédemment cité et quand je le met à fond cela ne saturé pas...
J’avoue s’être perdu
Avec quel signal et quel niveau sur la carte son (en dBfs) ?
Comment puis-je savoir cela ?
Jai branché la carte branchée en RCA puis lancé un morceau sur iTunes sans rien modifié en dehors du périphérique de sortie du mac
En fait j’obtiens le même niveau sonore que ma platine CD quand le potard de la carte est à fond
Cela veut dire qu’il n’y a aucun risque fianalement ?
Y-a-t-il une différence avec et sans touche DIRECT enclenchée ?
Pour le niveau de la carte son il est probable que le fichier est proche du 0dBfs, mais il se peut que le lecteur itune soit loin du maximum et il faudrait vérifier le réglage sur le Mac.
J’ai trouvé un bout de schéma qui montre que les sources sont commutées dès l’entrée par un switch array. Si elles arrivent ensuite directement au réglage de volume de l’ampli, il n’y a pas de problème puisque c’est lui qui limitera le niveau, mais il ne faudrait pas mettre le volume ampli au max.
La fonction direct diminue très légèrement le volume
Pour info le volume est le même qu’il sorte d’iTunes ou d’ableton
Je suis preneur du schéma
Sais tu si la focusrite est équipée de ce switch array?
Je suis preneur du schéma
Finalement je l’ai trouvé au complet : www.kallhovde.com/pioneer/a-209_a-209r-sm.pdf
A partir du moment où il n’y a pas d’éléments actifs avant le volume (sauf le switch mais il est "High Level") on gère le niveau sur l’ampli par son volume.
Je ne connais pas la focusrite et je ne vois pas en quoi l’information peut servir.
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