D’après ce que je viens de voir les frais de port sont gratuits pour la France maintenant sur stewmac...
Tu peux aussi les acheter ici : www.madinter.com/fr/set-de-12-cales-de-… ewmac.html
Par contre c’est pas donné ces petits morceaux de bois, mais pour une bonne jonction corps/manche, ce qui est quand même essentiel, c’est largement préférable à un morceau de carton. Là au moins, la cale est de la dimension du talon et l’angle est constant sur toute sa longueur.
Oui je connais madinter… 50€ de bois 100€ de commande…
Même si tu les achètes directement chez Stewmac ces cales coûtent la peau des couilles.
D’autant plus que j’en ai besoin d’une ou deux ..
Je peux te racheter celles dont tu n’aurais pas besoin.
Cest sympa mais je vais pas mettre 100€ pour 2mm de bois…
S’il rachète celles que tu n’utilises pas, ça ne te coûte pas 100 €.
Regarde sur Amazon c’est moins cher...
Je trouve rien pour l’instant chez Amazon...
Il faut taper dans la barre de recherche "shims neck guitar"...
Super merci je regarde ça après !
Je viens de regarder, ce ne sont pas des cales angulaires… à terme je pense que je ferais l’angle directement sur le corps ou sur le manche ..
Bonjour à tous; j’ai une petite question: Comment fait on pour disons changer les potards sur cet instrument ou quoi que ce soit qui traverse d’ailleurs ?
Tu passes par les ouïes,
Tu te sers de fils pour guider les éléments…
Les potards avec les tiges passent pas !
Si c’est ça il vaut mieux que rien ne tombe en panne.. ne serait ce que pour maintenir le sélecteur pour le serrer…
En fait elles sont toutes comme ça en plus…
Pourtant c’est comme ça que l’on procède. Si ça ne passe pas, c’est que l’ouïe n’est pas assez ouverte. Quand il n’y a pas de poutre centrale (ou une poutre centrale avec une ouverture comme sur certaines ES335), on peut aussi passer par la cavité micro chevalet. Bienvenu dans le monde des hollowbodies
Merci, ça me permet de réfléchir en amont !
Oui c’est une grosse galère !!!
et faire un ouverture derrière comme certaines ?
Certains le font et ils mettent des aimants pour tenir la plaque, par contre il faut une certaine épaisseur de placage...
Hérétique !
Si ça ne passe pas, c’est que l’ouïe n’est pas assez ouverte.
Um, d’où le sens des paroles du morceau de Richard Berry en ’56:
" L’ouïe l’ouïe, oh no, you take me where ya gotta go — yeah, yeah, yeah, yeah, yeah … "
bonjour, concernant le bois, j’ai fais le tour des scieries alentours : Érable introuvable, je me suis donc tourné vers la VPC et j’ai trouvé
"Delta bois " ils répondent au tel et par mails déjà.. ils m’ont fait un retour pour ma commande : 130€ pour un corps en érable ondé, une table en érable spalted et le port compris dans le prix. Un avis ?
Cela ne me semble pas onéreux comme prix...
Cest aussi mon avis… surtout aux vues d’autres détaillants ..cest assez commode on donne ses dimensions..et voilà. D’ailleurs je modifierai la commande sans doute pour l’épaisseur du corps j’ai demandé 40 mais c’est trop avec une table à 15 même réduite à 10 après façonnage..
Bonsoir, vous pouvez me dire en quoi l’inclinaison du chevalet sur les grattes type Gibson a à faire avec le réglage du radius ?
Il faut aller à la pèche, fil à rosbeef....
Pour l’inclinaison du chevalet, c’est pour corriger la hauteur des cordes par rapport à la touche, et pour le réglage de radius, vu qu’il est fixe et lié au façonnage de la touche (courbure de la touche dans le sens des frettes), point de réglage possible.
Bonsoir, oui ça j’avais compris je parle l’autre inclinaison : par exemple le chevalet n’est pas parallèle au micro en fait il y a un côté ou les cordes sont plus longues…
Ca s’appelle la com-pen-sa-tion !
Merci et donc ?
Quand tu frettes une corde, tu ne fais pas que diminuer sa longueur vibrante, tu augmentes aussi sa tension par le simple fait d’appuyer dessus de la hauteur de l’action plus celle de la frette. Cela a pour effet de produire une note légèrement plus haute. Pour compenser et obtenir la note juste, le chevalet doit être légèrement déplacé vers l’arrière pour augmenter la longueur de la corde vibrante. Plus le tirant est élevé plus le besoin de compensation l’est aussi, d’où le pourquoi du comment du chevalet "de travers". Sur une guitare classique, la tension sur les cordes nylon est beaucoup plus faible et beaucoup plus homogène entre les cordes, il n’y pas besoin de compenser.
Limpide ! Merci.
Voila l’explication. Merci de l’éclairement, jai remarqué que cest plus ouvert du côté grave ..
Bon l’instant la réalisation est au point mort, Amazon viens de m’écrire qu’ils n’auront pas le manche…
tu confonds "radius" (courbure latérale de la touche sur le manche) avec diapason (longueur vibrante de la corde entre le sillet de tête et le chevalet). Plus ta corde est grosse, plus elle est rigide, et plus elle va commencer à vibrer loin après l’appuie sur la frette (ou à vide du sillet de tête) et quelques millimètres avant le chevalet (en gros la m^me différence du sillet/frette appuyée et chevalet) diminuant ainsi la partie vibrante, donc le diapason. Pour compenser cela et pour que la note ne sonne pas "faux", il faut allonger artificiellement la longueur de diapason en reculant soit le ponter correspondant à la corde sur le chevalet, soit le chevalet entier si pas de réglage de ponter (et tu retrouves le chevalet en biais, plus éloigné coté cordes graves).
Pour régler le diapason, tu te bases sur la 12ème frette qui correspond à la moitié du diapason corde à vide: tu joues la corde à vide en vérifiant avec un accordeur (corde accordé préalablement bien sure) avec l’aiguille pil poil au milieu. Tu appuies sur la corde au niveau de la 12ème frette, et là si le chevalet est bien régler ton accordeur indique la m^me note (une octave au dessus) avec l’aiguille pil poil au milieu. Si ce n’est pas le cas, que la note est trop aiguë (l’aiguille part à droite) ton diapason est trop court, tu recules donc un poil le pontet, si ily en a, de cette corde (sur le chevalet), en raccordant à chaque retouche la corde à vide (si tu recules le pontet ou chevalet, tu tends la corde donc c’est comme si tu la tendais avec la mécanique, accordage trop haut), ensuite une fois ré accordé, tu rappuie sur la corde à la 12 ème frette et revérifie à l’accordeur si l’aiguille se rapproche du milieu...et ainsi de suite jusqu’à temps que l’aiguille soit pile poil au milieu corde à vide ou joué à la 12ème cas. Et ce sur chaque corde.
Si au contraire quand tu joue sur la 12 ème frette, l’aiguille part à gauche, ton diapason est trop long. il faut le diminuer en avançant le pontet (avancer >vers le manche; reculer> vers le cordier là ou tu passes les cordes). m^me principe.
Ensuite la hauteur des cordes (qui faut faire avant le réglage de diapason) suffisamment haut pour que la corde ne frise pas sur les frettes du manche, suffisamment bas pour l’agrément de jeux : tu baisses la hauteur de corde au maximum, ensuite tu joue comme un bourrin sur toute la surface du manche, tant que cela frise tu remontes la hauteur de cordes (molette sous le chevalet), quand cela ne frise plus, c’est bon. Tu commence coté Mi grave, puis ensuite coté Mi aiguë. Si en bas du manche tes cordes sont exagérément haute (en gros cela frise surtout au delà de la 12ème frette vers le bas du manche), ton manche est peut être trop incurvé (cuvette) par la tension des cordes, dans ce cas il faut corriger avec le truss rod (tige fileté traversant tout le manche) en vissant le truss rod (sens des aiguille d’une montre) d’1/4 de tour par 1/4 de tour, et bien souvent pas plus d’un tour sinon risque de bloquer le truss rod ou pire défoncer la touche.
Si cela frise entre le sillet et la 12ème frette, plus précisément vers la 5ème et 7éme frette, ton manche est trop bombé, là il faut au contraire détendre le truss rod (détendre: dévisser dans le sens anti horaire), pareil 1/8 éme à 1/4 de tour pas plus, vérifier, refaire 1/8 voir 1/4. il vaut mieux que le manche soit très légèrement en cuvette vers la 5éme et 7éme frette que bombé, en plus cela correspond à l’amplitude max des cordes à vide joué. cela se joue au mm.
Bonjour, voila une sacré explication que je vais mettre de côté pour le réglage, merci encore !
Cela dit, les chevalet type "tom " on des pontés réglables (en plus certains dans 3 dimensions) et néanmoins le chevalet est un peu ouvert, les concepteurs doivent calculer une moyenne à mon avis de manière à ne pas trop avoir à balader les pontés d’un côté ou de l’autre…
Bonjour et bonnes fêtes à tous !!
Quelqu’un parmi vous sait -il ce qu’est une défonceuse plongeante ?
Et bien oui, c’est une défonceuse qui aime faire de la plongée !!!😁
à partir de 3mn32:
tu en trouves à partir de 50/60 euros à casto:
www.bricolagedirect.com/...535-dynfonce… ge-nosto-1
ce qu’utilise le gars sur la vidéo comme gabarit, cela s’appelle un "template", cela existe pour les micros par exemple.
des tout fait pour toutes les cavité de la guitare, à la forme de la guitare, ça se trouve peut être. mais cela peut se faire faire à la fraiseuse numérique (CNC) et sous traité si tu fournis un fichier dessin avec des gcodes, c’est un fichier que tu charges sur l’ordinateur qui pilote la CNC, et plus qu’à lancer le programme. Cela peut aussi être fait, sous traité, à la découpe à l’eau, pareil à partir d’un fichier gcodes créer par un logiciel de dessin industriel. logiciel type "solidworks" ou une fois ton dessin fait, tu as une fonction du logiciel qui te créer les gcodes.
celle là est gratuite, mais je ne sais pas si elle sort les gcodes:
www.solidworks.fr/sw/education/4525_FRA_HTML.htm
découpe à l’eau:
www.eauridis.com
pour 50 à 100 balles max, tu peux te faire faire ce genre de gabarit, à condition de fournir le fameux fichier gcodes.
pour utiliser avec un "template", il faut ce type de farise avec un roulement à bille au dessus de la fraise pour guider celle ci contre le gabarit:
Une défonceuse c’est plongeant en règle générale. J’ai une skill à pas trop cher qui fait bien l’affaire. Au boulot on est équipé uniquement en festool, c’est top mais ça coûte un bras. Entre les deux il y a makita, dewalt, bosch bleu. Pour un budget restreint bosch vert, skill ou un truc dans les 100/150€ ça suffit. Faut prendre un minimum qualitatif, sinon les réglages sont instables et ça peut rester une bécane dangereuse si on la maitrise pas.
Il y a aussi des affleureuses, c’est comme une défonceuse mais en plus précis...
Pas tout à fait d’accord. En partie oui puisque le réglage en profondeur n’est pas modifiable en cours d’usinage, mais c’est moins puissant qu’une défonceuse. Ça va pour affleurer du stratifié ou faire une petite moulure genre 1/4 de rond de 5mm sur du massif mais au delà la puissance est trop limitée.
Merci de vos réponses ! j’ai déjà une défonceuse "Bosch Pof 1400 ace " je m’en suis servie pour faire les deux corps des télé, mais dans certaines descriptions ils parlent de défonceuse tout court et de défonceuse plongeante… voila l’affaire, mais c’est peut être les mêmes..
je recherchais en fait une défonceuse pas trop chère à installer sous table….
Bonjour à tous et bonne année et surtout bonne santé !!
Mais revenons à nos moutons, quelqu’un parmi vous possède t il une Gretsch ?
Merci.
Salut, ouais moi j’ai une g5129, mais par contre je saurais pas trop te dire comment elle est câblée..
non non il ne s’agit pas du câblage… mais peux tu me dire si le manche à un angle par rapport au corps ?
ou bien si il est parfaitement dans le prolongement ?
Ouais je te confirme, il y a bien un angle entre le manche et la caisse.
Deux modèles 😉(5422tg et une6121-55)
Ok merci bien car je n’ai trouvé aucune photo
de ces grattes de profil, mais je m’en doutais un peu elles sont un peu sur le plan des lespaul et autres sg..
Ouais, ceci dit elles m’a l’air un peu moins inclinée que les gibson, tu peux la poser à plat quand même.
Ha… parce que les Gibson ont un angle de 3°
Seulement ? J’aurais pensé plus,au temps pour moi.
Pour un diapason de 629 mm… tu peux mesurer le tiens pour voir? certaine gretsch ou peut-être toutes ont le même !
..d’après zikinf, la mienne a un diapason de 24,6", soit 628mm
J’ai une elliot easton made in china, truss rod cassé mais le manche n’a jamais bougé d’un iotas ! Il y a bien un angle, comme une les paul. Tune o matic et table voûtée impliquent obligatoirement un angle de renversement.
Me demandez pas le cablage j’ai tout chamboulé 😄
👍
Pour le câblage ça devrait aller, la partie bois est bien plus ardue !!
Maintenant il me tarde de recevoir le manche car à partir de là ja saurais ce qui est possible ou pas…
Bonsoir, quelqu’un connaît il l’érable spalted ?
Oui, j’ai vendu récemment une telecaster avec table comme ça...
Je compte moi aussi en faire la table… qui fermera le corps à moitié creux… possible selon toi ?
Et bien oui, je ne vois pas de problème particulier...
Ca marche merci !
C’est un erable qui a subi une attaque de champignons, c’est généralement d’un rendu superbe!
D’accord merci.
De plus je voudrais le teinter…
Va voir chez northwest ou Emma music, ils ont de la teinture mais aussi des peintures translucides avec vernis intégré...
voila translucide il faut, car évidement il faut jouer sur la profondeur et garder l’aspect bois…
Je vais voir ça merci ..
Il y a des colorants pour vernis aussi ..
J’aurais bien aimé un rouge translucide ..pas trop foncé ..
Bonjour, j’ai vu des bigsby à plus ou moins 40 €, , un avis la dessus ?
je viens d’acheter cela, pas encore installé mais à priori pas pire que le bigsby "licencied" que j’ai sur ma Gretsch Electromatic:
www.aliexpress.com/...0.html?spm=a2g0s.… 0133733165
aspect chromé, alors que le bisgby est en alu brossé. mais pas plus mal.
reçu également mon manche Warmoth conversion bariton 28 5/8":
Elle est superbe, et le bigsby chinois lui va à ravir
Tu trouves pas que ce soit de la camelote par rapport à l’original vraiment ?
j’hésite à en prendre un pour ma LP…
Tu nous tiendra au jus pour la tenu de l’accordage
avant de répondre il faut le monter...et voir à l’usage. le ressort fourni n’est pas visible car pas monté sur la photo...si il est un peu court (ou trop souple), il fait pil poli la m^me dimensions en diamètre que des ressorts d’embrayage de moto, qui eux sont plus long (1cm de plus).
je serai également obligé de faire des entailles dans le chevalet pour le passage des cordes (en agrandissant la photo, déjà 2 entailles car j’avais tenté de mettre un B et G bender qui au final a atterri sur une autre télé).
En tous cas, sur la Gretsch je n’ai aucun pb d’accordage.
Je comprend mieux ton pseudo
Effectivement il a pas l’air mal du tout… mais livraison pas avant le 19 mars...
j’ai vu des bigsby à plus ou moins 40 €,, un avis la dessus ?
Oui, j’ai monté plusieurs Bigsby chinois, genre B5 pour Telecaster ou B7 pour Les Paul, dans ces prix là, sur des biloutes.
C’est un peu de la merde : le bras se tord facilement, même la platine du Bigsby se tord elle-même (dans le cas du B7, plus long), et les ergots de maintien des cordes sont fragiles.
Pour avoir eu des Bigsby "licencied", c’est très en-dessous, alors que je ne vois pas vraiment de différences entre un licencied et un US.
D’accord avec toi concernant les licensed ou 100% pur jus. Le défaut de mon licensed est au niveau de la jonction bras/bloc, il y a une pastille genre carton compressé qui s’est bien écrasé et j’ai du jeu désormais.
Le Bigsby Harley benton par contre à l’air pas mal…
Je prends le train en marche. De mon côté j’ai monté un bigsby chinois de chez AE, à 20 balles je crois, sur une vieille les Paul Mij.… Ça fait déjà au moins 2 ans et j’en suis assez satisfait. Juste le ressort fourni était trop long, mais je ne vois pas vraiment de différence avec celui de ma Gretsch electromatic, pour être honnête. Contrairement à celui du Dude, le miens ne se tord pas.
Merci de ces réponses .. cela m’aide bien, de mon côté je viens de réaliser une première défonce pour le manche, pas dans l’érable évidement… j’ai pris un morceau de poutre et j’ai terminé le gabarit que j’ai vue sur une chaîne. Le réglage des supports est assez mariole mais je ne suis mas mécontent du résultat . il y a encore des trucs à peaufiner notamment arrondir le talon de mon manche au rayon de la fraise, car il faut pas se gourer à 60 balles le bout de bois… en plus le dessus sera collé alors 30 balles de plus .. au bout du compte j’aurais un manche collé.
j’allais confirmé que le bigsby de aliexpress est de la merde...bon étonné qu’il fonctionne correctement pour quelqu’un d’autre.
Moi il ne se tord pas: il ne revient pas! comme si quelque chose était grippé alors qu’à vide il s’actionne correctement, mais sous tension pas la m^me histoire.
en fait parfait pour désaccorder la guitare. obligé de tout démonter pour voi quoi il bloque, je me demandais m^me si ce n’est pas l’axe avec le petite tiges actionné par la poigné qui se désolidarise quand on appuie sur la poignée. cet axe à l’air sertis ou enfoncé en force (ni soudure si goupille traversante, ni vis de blocage.
9a à l’air d’être le m^me principe que sur le "licencied" de la Gretsch, mais à coté on a l’impression que le licencied est monté sur roulement à billes tellement il est précis (revient exactement dans sa position sans changer l’accordage de toute les cordes) et tellement il est sensible (vraiment un effet tremolo en appuyant et relâchant successivement que très légèrement sur la poignée).
Franchement à coté celui d’ali c’est de la merde....je démonterais tout le bigsby d’ali pour chercher ce qui bloque et essayé de le rendre utilisable (sinon poubelle).
par contre, satisfait du manche bariton Warmoth (mais comme la grestch bariton 5254, avec le bigsby obligé de monter des cordes bariton pour Gretsch .014/.072, les ernie ball 2839 sont trop courtes).
… Ouais, en fait je.crois que sur aliexpress c’est un peu la loterie. J’ai l’impression de lire régulièrement des avis type : "j’en ai acheté un il était nickel, j’en ai commandé un autre il était perrave...". Moi c’était pour rénover une guitare que j’avais touché à 50 balles, je m’étais fixé comme challenge de ne pas dépasser le prix de la gratte pour la rénovation. J’ai du avoir de la chance.
retour sur le bigsby d’ali express: avec pas mal de modifs, sur le bigsby et sur le chevalet (les pontets bougeaient) j’ai pu le rendre fonctionnel.
cela ne vaut pas celui de la Gretsch mais utilisable et là sans désaccordage de la guitare. Par contre difficulté supplémentaire auquelle je n’avais pas pensé, les cordes bariton sont très grosses et tirant important par rapport à une guitare normale, ce qui n’arrange rien.
pas mal de modifs, sur le bigsby et sur le chevalet (les pontets bougeaient) j’ai pu le rendre fonctionnel.
C’est ce qui explique les écrous et contre écrous des vis de pontets et le gros cylindre je suppose. Les pontets bougeaient, cad ? Et à quoi sert le gros cylindre ?
Le gros cylindre ça doit être pour réduire l’angle et donc la résistance au frottement trop importante des cordes avec les forts tirants des cordes bariton …
Les pontets devaient partir vers l’arrière aussi avec la tension des cordes toujours ça agrippe …
Woué ok, j’a pigé !
Je ne connais pas la tension des cordes sur une guitare bariton mais à ce que j’en ai entendu c’est plutôt tendu du string.
Plutôt bien vu le système
N’est-ce point la guitare de "saintgermainmusique" (ou un pseudo dans le genre...) ?
Bonjour à tous ! pour la suite de mon projet, quelqu’un a t il une idée du décalage que je doit effectué pour le chevalet ce sera un T.O.M évidement .sur une chaîne YouTube un gars (vous le connaissez peut-être) qui fabrique une SG junior qui a le même diapason que la mienne (629mm) donne 5mm de décalage au niveau du gros Mi. cela vous parait il raisonnable (pour la mienne ) ?
juste pour répondre, Freak a bonne pioche, le "gros cylindre" c’est bien pour diminuer l’angle de renvoie du bigsby. c’est effectivement très raide à jouer (oubliez les bends), et les cordes basses sonnent un peu comme si je jouais sur des cordes de pianos (la corde plus grosse est surement une corde de basse d’ailleurs car gros filet, 1.8 mm et quelques de diamètre, j’ai dû agrandir le trou de la mécanique avec un foret de 2mm). la voilà terminée:
Le manche a l’air interminable ! Ca sonne comment alors cette Tele baryton avec des De Armond ?