Besoin d’infos pour tête Marshall JMP SuperBass MKII

Tu t’es cassé le cul pour rien, gogole est ton ami:
schematicheaven.net/...jmp_super_bass_100w_1992.pdf

www.tubesandmore.com/...grill_cloth_tol… 3DMarshall

Changer en priorité les condensateurs chimiques de l’alimentation HT, voir les autres (voir schéma).
ex:
www.tubesandmore.com/...capacitors?filt… 20Marshall
www.tubesandmore.com/...capacitors?filt… ectrolytic

www.tubesandmore.com/...tube-set-marsha… -sol-brand
ou
www.tubesandmore.com/...tube-set-marsha… cm800-100w

régler entre -37 et -42Volt entre masse et le point milieux des 2 résistances de 220K Ohms, à l’aide de la résistance variable de 27K ohms (sûrement un potentiomètre sans bouton avec fente pour tournevis plat accessible sur le chassis coté tubes)....mais tous le temps d’expliquer quand le reste sera fait. Et pour un premier essai avec tube neuf, ne pas toucher au réglage de bias ne fera rien de grave.

www.tubesandmore.com/...amplifier_parts… 3DMarshall

Cela fera 50 euros pour la consultation, non remboursable par la sécu.

C’est donné.

Merci pour les liens Doc.

Pour le châssis voici en photo ce qui me tracasse :

La rouille et l’usure sur les transfo et le chassis :

Pour les gros condensateurs, j’ai l’impression que ceux du lien ont les mêmes valeurs mais sont plus petits que les miens : https://www.tubesandmore.com/products/cap-set-later-80s-marshall-jcm800-2203-4103-100w-master#
Ca ne pose pas de problème à la pause?

Et pour le logo Marshall sur la tête JMP, c’est bien du 11" blanc? Rien de particulier à signaler sur le logo de ces têtes à cette époque?

Bonjour,

Finalement cette ampli à surtout besoin d’un traitement esthétique, tu as dis l’avoir joué 20/25 minutes sans problèmes majeurs, c’est donc qu’il n’a pas besoin de changements de composants hors mis les lampes bien sûr et peut être Les condensateurs de filtrages et encore ça vaut le coup de les démonter et de tester leurs valeurs.
Traiter les points de rouilles est important aussi et bien vérifier les supports de lampes voir changer ceux qui ont pris du jeu.
Pour le reste si ça marche, keep on rockin’ !

Bonjour et merci pour les conseils.

Désolé je suis un peu novice, pour les condensateurs, je vous joins les photos de ceux que je pense changer afin que vous confirmiez.

Pour la rouille c’est surtout celle qui se trouve sur ce transfo qui m’inquiète.

Avec quel produit je pourrais stopper la rouille sans endommager le transfo? A priori il devait y avoir un genre de verni qui recouvrait cette partie puisqu’il y est encore sur ses cotés. Vous savez ce que c’est ?

J’ai découvert aussi que toutes les résistances qui sont sous les lampes de puissance sont légèrement fendues.

pour les condensateurs, il faut surtout changer les gros bleus de 500v, ce sont ceux de l’alim HT. Avec les années le diélectrique (isolant) chimique sèche, et donc plus d’isolation entre les plaques (2 feuilles d’aluminiums séparé par une fibre imbibé de diélectrique, comme de l’huile), au début cela peut se traduire par de la ronflette, le condensateur qui chauffe anormalement, voir un court circuit.
Pour les petis condensateur noir ’10µF/100V sur la photo) il serait bien de les changer également, mais de faible valeurs ils tiennent mieux dans le temps.
Pour le transfo, si cela te chagrine, un coup de brosse métallique et un coup de bombe de vernis ou peinture noire.
pour les résistance, celle que tu montre semble OK, mais si vraiment fendu (vu le diamètre, il s’agit de résistance de puisance, là en générale elles foncent, brunissent, signe qu’elles ont changé de valeurs et augmenté en valeur de résistance).
dans tous les cas, faire une photo avant d’intervenir pour, e pas se planter, et changer un composant par un composant (ou fils) et tester en rebranchant et testant l’ampli entre chaque opération. ne pas tous démonter d’un coup, c’est le meilleur moyen de faire une connerie et de ne plus savoir ou brancher quoi et dans quel sens. entre chaque essais de l’ampli entre chaque opération (test ampli avec guitare et baffle), éteindre l’ampli sans actionner le stand by pour vider les condensateurs via la production de son dans le baffle, quand il n’y a plus rien (plus de son) les condos sont vidés.
Bien sure, toujours débrancher le cordon secteur avant toute intervention.
certains composants, comme les diodes et les condensateurs, ont une polarité, donc un sens (+ et -), d’autre comme les résisistances n’en n’ont pas (peut importe le sens de branchement).
Attention en manipulant sous le chassis dans l’ampli, avec le temps les fils de câblage peuvent devenir cassant, un fil, une soudure peut lâcher et ne plus savoir ensuite ou était branché le bout du composant ou le fil.

Pour dé-souder les composants, il vaut mieux avoir une petite pompe à dé-souder manuelle (et penser à la déboucher régulièrement, pratiquement entre chaque dé-soudage), ne pas trop chauffer les pistes, pastilles sur le circuit imprimé sous peine de décoller les pistes/pastilles.

C’est noté.
Je vais faire ça avec méthodologie pour ne pas me planter.
Je vous tiens au courant et merci pour vos conseils.

Pourrais-tu préciser stp?

Je crois qu’il veut dire que les condos chimiques de capacités relativement faibles (par exmple 10 µF)
tiennent mieux dans le temps que les condos de capacités plus élevées (par exemple 470 µF)

La contrainte sur un chimique est aussi dûe à la tension, à la durée de sa présence, et au nombre de cycles de mise sous tension / hors tension. Mais même si un circuit est resté longtemps sans avoir été mis sous tension, avec le temps l’électrolyte des condos se dégrade (c’est de la chimie)

Autre chose : lorsque tu soudes des composants (neufs) sur un circuit, ne les chauffe pas trop, et surtout pas les condos chimiques; ils n’aiment pas ça du tout. Prépare d’abord la soudure sur la piste nue, ensuite seulement insère les pattes du composant et fais fondre la goutte, franchement, mais ça ne doit prendre qu’un instant. Juste un coup de main à prendre.

A remplacer. Les cycles de chauffage/refroidissement des résistances de puissance finissent à force par les fragiliser, leur corps se fend et leur valeur ohmique change. A la limite tu peux toujours les vérifier à l’ohmmètre, mais une résistance fendue c’est pas bon signe.

Couper l’alim secteur tout en laissant le standby est une bonne idée, mais dès la mise hors tension les filaments n’étant plus alimentés la cathode n’est plus émissive donc le courant d’anode tombe. Bien sûr il y a un peu d’inertie thermique sur la cathode, mais je ne compterais pas du tout là-dessous pour être bien sûr que tous les condos de la HT soient vides.

Si le schéma est bien conçu, ce qui devrait être le cas, il devrait y avoir une (ou plusieurs) résistance(s) de quelques centaines de kΩ en // entre +HT et masse pour descendre tout ça à zéro une fois hors tension.

C’est bien de vouloir remettre en état cet ampli, mais c’est quand même un gros boulot pour un débutant en électronique.
Le remplacement des condensateurs de filtrages ( les gros bleus ) nécessite vraiment de savoir ce que l’on fait en suivant le schéma de l’ampli, la moindre erreur risque de faire un joli boum à l’allumage.
Il serait préférable que quelqu’un de plus expérimenté t’accompagne dans la réalisation.

(edit)

C’est sûr qu’en plus des tensions il faut aussi respecter scrupuleusement les polarités.
Mais bon, se prendre des coups de jus, se griller les doigts, faire sauter des composants, etc… tout ça fait partie des joies de la formation sur le tas… et dans le pire des cas, ça sert de sélection naturelle

Oui et quand je sais pas, je demande au master

Pitié ! Le master sert surtout pour l’overdrive

Passionnant ces histoires de master volume, voici ma littérature du moment ( page 31) : robrobinette.com/The_Trainwreck_Pages.htm

Donc si je comprends bien, je les change par les mêmes valeurs que j’ai actuellement. (10 µF) voir photo

C’est la méthode que j’utilise.

Même pas peur et je suis assez débrouillard et ordonné pour y arriver. J’avais fait attention en faisant mon schéma qu’il y avait des polarités sur tous les condensateurs puisque visuellement c’est indiqué sur les composants.

C’est la méthode que je vais utiliser.

Merci à vous

Allé un dernier conseil pour la route, chaussures à semelles de caoutchouc et quand l’ampli est sous tension jamais les deux mains dedans, une seule et l’autre dans la poche.
L’inattention, la fatigue ou la précipitation entraîne le geste idiot.
Merci de ne pas fumer un JMP super bass

Pour les fissures sur les résistances de puissance voici le problème vu sous un autre angle

Aussi ; j’ai l’impression que ces composants font un peu la gueule non?


(les soudures aussi sont fatiguées)
Il y a autre truc qui me turlupine et qui prête à confusion...Pouvez vous me confirmer que c’est bien le Pin1 que j’ai marqué en violet?
Mieux vaut demander avant

Est-ce la signature de Jim Marshall?

C’est beauuu!

En violet tu as marqué le pin 8…
Les condensateurs céramiques ( en forme de disque ) sont à changer s’ils sont collants ou coulants.
Non ce n’est pas la signature de Jim Marshall mais celle du technicien qui a monté l’ampli ou l’a vérifié.

Tu en est bien certain?? On voit le détrompeur à sa gauche (l’encoche pour ne pas rentrer la lampe n’importe comment) c’est ce qui me fait dire que c’est le Pin1. Je viens de tester à l’instant en faisant une encoche sur une vielle lampe pour voir si les PIN1 correspondent et ça à l’air ok.
Désolé de vous tanner avec mes questions de noobs mais visuellement j’ai l’impression que ça prête à confusion et je veux en être certain ^^

Le rôle d’un détrompeur est justement d’empêcher toute insertion physique incorrecte.
Tant que tu remplaces une lampe par une autre de même référence, aucune ’confusion’ possible.

Mais justement, j’aurais besoin de savoir si c’est le Pin1 ou 8 (pour moi c’est Pin1) que j’ai marqué en violet au cas ou je change les supports de lampes car il y a pas mal de Pin qui ont beaucoup de jeu ou qui sont difficiles pour faire entrer une lampe. Merci

Voici une vue sous un autre angle, ca vous parlera + peut être.

Si tu changes un support, tu vas remplacer l’ancien par un nouveau de même type et le câbler de la même façon.
En te basant sur l’ancien câblage, et sur le schéma, et sur les docs des lampes.
Cela ne peut pas causer de problème - sauf si tu te plantes dans le câblage, ou dans le schéma.

Allez, j’ose...Donc, le souci c’est que je ne sais pas lire ce genre de schéma Mais au vu de ce moment de solitude je crois que je vais m’y pencher sérieusement ces prochains temps.
En attendant j’ai fait ceci pour m’y retrouver c’est pourquoi il était si essentiel de savoir si je ne mélange pas les Pin1 et 8 :

ben il est bien ton plan, au moins cela tas permis de te concentrer sur l’ensemble et de voir quoi allait oû. ce que tu viens de faire, c’est l’implantation composant, avec le schéma que je t’ai mis en lien plus haut, tu as le schéma électronique et là l’implantation physique. toutes les masses sont symbolisé sur la m^me ligne sur le schéma, ce qui n’est pas le cas sur l’implantation physique car tu ne peut pas tirer un trait et tout relier dessus, pareil pour les alims (il y en a plusieurs, au moins 3 HT séparé par des résistances de puissances et des condensateurs, le bias, et le préchauffage des lampes.)
pour le support octal vu de dessous, le chiffre se trouve au dessus de la broche, donc la pin 1 c’est celle avec une marque violette, celle a sa droite c’est la 8. si tu regardes par le dessus, coté branchement de la lampe cela parait inversé. c’est du standardisé, l’avantage sur tes supports c’est qu ’au moins les chiffres sont là, sur d’autres support lampe, entre autre en céramique, ce n’est pas le cas d’oû plus de chance de se gourer dans le câblge.
pour les soudures visibles sur tes photos, elle me paraissent bonnes, rien d’alarmant, pareil pour tes résistances grises sur les supports lampes, la "félure" rien d’alarmant. Il faudrait te munir d’un multimètre, vérifier les valeurs des résistances (position ohmètre), si les valeurs sont bonne, proche car 5;10; voir 20% de marge d’erreur, aucune raison de les changer.

Oui, bel effort, on sent le mec motivé !
Vu la complexité du circuit complet pour un novice, il n’est pas dit que ce plan n’ait aucune erreur.
Dans ce cas, remonter le tout en se fiant uniquement à ce plan risquerait de rendre fou.
La référence absolue, c’est le schéma d’origine; il faut s’y référer en cas de problème (et même s’il n’y a aucun problème)

Pour les mesures de résistances, faire gaffe à ce qu’il n’y ait rien d’autre sur le circuit qui puisse fausser la mesure. Si c’est le cas, dessouder une des deux pattes avant de mesurer.

Je pose ça là à toute fin utile :

Boum, quand mon ampli fait boum, tout avec lui fait boum…

Bah, comme dit JC, cela fait partie du métier, je ne compte plus le nonbre de coup de bourre que j’ai reçu, le nombre de condo qui m’ont pété à la gueule, et je suis toujours là!
L’avantage d’un métier "manuel", c’est qu’à force tu as de la corne qui se forme sous les doigts (la gratte, cela aide aussi), du coup le jus passe moins bien.
J’aurai même pu faire un barbecue une fois, un ampli de sono de 3,2k w qui s’est mis à flamber juste devant moi, en quelques secondes de flammes d’au moins 10cm. Bon cela s’est éteint tous seul aussi vite, le circuit imprimé carbonisé sur quelques cm2.
les amplis à lampe, c’est plus costaud, les lampes chauffent à rouge(elles sont dure à cuire les bougresses), un fusible qui pète, mais le feu de joie c’est moins courant (par contre le condo chimique branché à l’envers, surtout les gros 500V de l’alim, cela te fait un bon fumigène).
cela me rappelle les farces à l’école, on branchait un céramique sur une prise secteur d’une des paillasse de l’atelier, en ayant bien sure couper son disjoncteur...Quand le gars remettait le disjoncteur "paff".
On était con, hein?

Nous avec une diode on chargeait de petits condos HT de quelques centaines de nF sur le secteur, puis on les laissait trainer sur les benchs… il y avait toujours un ’touriste’ pour les ramasser afin de les ranger.
On rigole, mais ça forme le caractère et attire l’attention sur ce genre de danger potentiel.

Ok merci à tous pour vos précieux conseils. (Je n’en perds pas une miette)

@le comte :

C’est noté, je fais bien attention. Merci de m’avoir prévenu. Je vais malgré tout aller jusqu’au bout de ce projet.

Je vous tiens au courant bzzzT, à la prochaine étape où je coince. Merci!

Merci pour la tomate :
Le pin que tu as marqué en violet est relié directement à la masse du châssis il s’agit donc de la cathode de la lampe et c’est ce qui me fait dire qu’il s’agit du pin 8, comme tu peux le vérifier sur le schéma de la pentode plus haut.
Hors et c’est là qu’est la méprise des chiffres, dans les Marshall le pin 8 est relié au châssis via le pin 1 ( ce qui est le cas sur la photo ).
Voilà c’est aussi simple, et surtout mieux vaut se fier aux schémas électronique et comprendre à quoi chaque élément correspond plutôt qu’à des supports de lampes dont les chiffres sont souvent effacés ou inexistants.
Tiens nous au courant quand tu auras fini de réparer un ampli qui marche c’est toujours intéressant.

Voilà. Et se méfier comme de la peste des crobards pêchés sur le net, faits à la truelle et bourrés d’erreurs.
J’ai déjà vu des schémas d’alim d’amplis dont les diodes de redressement au secondaire n’étaient pas dans le bon sens.
Non seulement ça ne marche pas, mais surtout ça peut griller le transfo en amont et les composants de filtrage en aval.
Du grand n’importe quoi. Si on ne sait pas lire alors on y va franco et tout crame. Un Ohm averti en vaut deux…

J’ai commencé il y a quelques années par ça : tubeamplifierparts.com/...fender_champ_… ematic.gif

Y a tout pour comprendre les bases des amplis à lampes, après ça se complique un peu avec les doubles lampes de puissance, l’inverseuse de phase et les effets reverb, vibrato puis les boucles mais l’essentiel est là .

Normalement notre ami lanceur de légumes devrais revenir nous voir pour le réglage de bias de son ampli vu qu’il change les lampes de puissances

Là par contre fini l’amateurisme il lui faudra confier son ampli à un technicien ou se taper quelques semaines d’études et dans la langue de Shakespeare pour l’essentiel

faire un réglage de bias, cela n’a rien de compliqué, aller, 1/4 d’heure de boulot à condition que le châssis ne soit pas une tanné à sortir de son cab.
mais bon, il faut savoir, connaître un minimum de chose, et si ce n’est les comprendre, suivre une procédure à la lettre (qui diffère selon les amplis,k faut savoir ou prendre le point de masse, et si ce n’est directement sur les grilles des tubes de puissance, savoir sur quel point de mesure coller sa pointe de touche). certains amplis ont même des embases à l’extérieur du châssis pour y coller ses pointes de touches. A ce niveau, certains amplis se base sur un courant de cathode, tension prise sur une résistance de faible valeur en série avec la cathode et donnant un rapport de 10, disons 0.6V pour un bias réel de -55v (6L6).
perso j’utilise 2 méthode et 2 appareil de mesures: un simple multimètre pour mesurer la tension de bias, on va dire "valeur standart". et un oscilloscope branché sur une résistance de puissance à la place du HP (4/8/16 Ohms selon le cas), je pousse le volume jusqu’à l’écrêtage en sortie et je vérifie la distorssion de croisement, du moins je règle pour éviter d’en avoir! un petit peu quand me car si j’en ai pas du tout, on est pas loin du mode "class A" et là le courant de repos devient trop important, et la tension de bias à sa limite basse.
voilà, le tout en agissant sur un potar, un trimer (résistance variable) à l’aide d’un tournevis, cela prend pas plus de 5mn.
Faut savoir comment procéder, c’est tout.
une petite vidéo que j’avais faite il y a quelques temps:

voilà, vu que cela fait un bail que je n’ai pas toucher un ampli à tube, petite piqure de rappel en la visionnant.
Alors dans la vidéo, je décris 3 types de montages push/pull, dont 2 n’ont pas besoin de réglages de bias!
je vous le dis, car si vous l’amener à un "technicien" et qu’il vous compte 60 balles pour ça, et bien c’est bien payé pour pluguer 2 ou 4 tubes sans possibilité de réglage de bias (car sans), voir faire un peu de salamalek si vous avez changer vous me les tubes avant de le déposer chez le technicien.
besoin de réglages de bias: les "variable bias" avec réglage de bias par potentiomètres ou résistance, c’est à dire une bonne partie des amplis Marshall, voir tous (ne connaissant pas tous les amplis marshall, en fait je ne sais pas trop).
n’ont pas besoin de réglage de bias: les "fixed bias" c’est à dire le me montage qu’au dessus mais sans aucune possibilité de réglage car aucun potar, en gros tous les amplis Fender (idem, je ne les connais pas tous donc méfiance), les Peavey.
n’ont pas besoin non plus les "cathode bias" qui eux n’ont pas non plus de potentiomètre, mais ont une tension de bias par contre réaction de résistance de cathode, comme les vox, le Classic 20 de chez Peavey (une exception), en gros des amplis de pas trop forte puissance en générale équipé d’EL84,inférieur ou égale à 30W.

Conduire une bagnole non plus c’est pas compliqué, on tourne la clé, on passe la première, on accélère et c’est parti
Pourtant il faut un paquet d’heures de conduites pour y arriver sans un être un danger public ( pas évident ).
Tes explications sont pertinentes et me parle mais pour 99% des musiciens ( et c’est normal) c’est du chinois et notre ami qui a initié ce message dans le forum à l’air d’être tout sauf un mandarin

@saintgermainmusique:

Les pentodes de puissance modérées (genre EL84) ont l’avantage de pouvoir être polarisées (comme une triode de préamp) par une résistance fixe découplée cathode/masse (donc sans réglage manuel de bias) Ca se comporte un peu comme une résistance émetteur/masse sur un transistor NPN, en induisant pour le continu une contre-réaction sortie/entrée qui sert de bias automatique. L’avantage est double : non seulement on a pas besoin de régler manuellement le bias, mais en plus on a pas besoin non plus d’une tension négative par rapport à la masse (ça simplifie l’alim et améliore sa fiabilité)

Les pentodes de puissance plus élevées (genre EL34) ont un courant cathodique plus élevé qui dissiperait inutilement beaucoup de puissance dans une résistance de valeur non négligeable, et nécessiterait un condo de découplage bien plus gros. D’où leur polarisation via la grille par une tension négative (réglée manuellement par un ajustable) On pourrait imposer cette tension Vgk par un pont fixe entre grille et masse, mais à cause des dispersions des lampes d’une même référence, le point de fonctionnement n’est pas exactement le même pour toutes (d’où l’ajustable manuel) Ca explique aussi pourquoi changer ces lampes par d’autres, même ayant exactement la même référence, implique quand même de réajuster le bias.

Maintenant pour les amplis de puissance moins modérées, il reste toujours l’option adoptée par VOX pour le AC30 :
au lieu de deux EL34 ils ont mis quatre EL84, donc sans qu’aucun réglage de bias ne soit nécessaire

Exemple du réglage de bias des deux EL34 du push-pull d’un Marshall DSL40C :
panne-ampli-marshall-dsl40c-t5145314.html#p391902
Le but, le principe et la mesure restent les mêmes quel que soit l’ampli, après ce sont les points à mesurer et la valeur à atteindre qui différent suivant le circuit de l’ampli et les lampes. Il faut surtout comprendre ce qu’il faut faire, avant de le faire.

Ce n’est ps faux.
Mais vu qu’après pas loin de 30 d’expériences, j’ai un salaire de débutant, et que mes "compétences" ne sont visiblement pas vraiment recherché, j’ai l’impression que le premier con venu est capable de le faire.
Du coup, tu n’as plus envie de te faire chier, passer 4H sur un ampli pour 50 balles au mieux, en 10mn en jouant les plombiers pour déboucher un chiotte, ou un hérisson en faisant le ramoneur, tu te fait mieux.

Justement, le premier "convenu" n’a pas 30 ans d’expérience dans le métier. Ce qu’on sait faire les yeux fermés avec les deux mains attachées dans le dos, il ne saura pas forcément le faire même si on lui décrit comment s’y prendre; ça tu le sais bien ?

Et puis, les explications ne servent à rien lorsque celui qui les reçoit ne comprend pas ce qu’il fait;
même les images et extrapolations qu’il pourra imaginer lui seront trompeuses, comme par exemple :

Maintenant, pour en revenir sur le sujet de la tête de Reise, wet & sea…

Bonjour,
Mon projet peut paraître présomptueux pour le novice que je suis et je me prends déjà les pieds dans le tapis pour des petites choses qui doivent certainement vous affliger, aussi je comprends pourquoi c’est bien moi qui devrait recevoir une pluie de tomates.
Pour info j’ai 17 ans, je vis dans un trou perdu mais sympa, le premier magasin de musique est à 200 bornes et personne ne s’y connaît autours de moi. C’est aussi pourquoi vous me trouvez ici. Et je bosse le week-end pour payer la rénovation de l’ampli et d’autres à cotés.
J’ai donc le temps d’apprendre et même si c’est encore très flou pour moi, je sens bien que le sujet m’intéresse. J’ai donc commencé naïvement par me renseigner sur les différents types de tubes, leurs fabrications,leurs supports, schémas etc et plus particulièrement les doubles triodes et les pentodes pour essayer de déchiffrer le plan du JMP que saintgermainmusique m’a envoyé.
Depuis je suis là dessus ^^ lol:
openclassrooms.com/...application-16
mais si vous avez d’autres liens (même en anglais) plus spécialisé dans les amplis à lampes et plus particulièrement les Marshalls, je suis preneur.

Pour les petits composants, j’ai trouvé un fournisseur avec qui j’échange par email (pour les photos) et par téléphone mais je ne suis pas certain que nous nous soyons compris et que j’ai reçu les bon articles. j’aurais besoin que vous validiez la réception du colis avant le montage parce que je ne trouve pas forcement les mêmes références sur les nouveaux composants.
Donc, pour remplacer ces 3 condensateurs céramiques ci-dessous (2 sont sur le potentiomètre Bass et 1 sur le circuit imprimé) la confusion est sur les 2 plus petits et puis même le plus gros je ne sais pas si c’est le bon :


J’ai reçu celui-ci pour le plus gros :

Et la confusion est surtout entre ces deux :

lequel va où? (merci)

Pour les 2 céramiques qui vont sur le potentiomètre du Treble et celui du Volume2:

J’ai reçu ça x2 :

Pour les résistances qui sont sous les lampes de puissances, j’ai ça (1kΩ 5w) :

Et pour les petits condensateurs électrolytiques, j’ai les mêmes valeurs mais ils sont bien plus gros (vraisemblablement, pour la taille ca peut passer… à confirmer)

Tout est bon?

Pour les gros condensateurs 50,50 uf 500V, je compare encore les prix, j’ai vu de grosses différences de prix suivant les fournisseurs pourtant c’est toujours le même fabriquant qui fait ca (F&T), donc c’est en cours de recherches...

Pour le Bias, petit à petit le sujet va s’imposer à moi, pour l’instant j’ai survolé un peu l’histoire mais merci pour la vidéo et les infos, je sais que je vais y revenir.

J’ai le temps pour commander des tubes, en attendant je voudrais connaître le rôle exact de l’emplacement des 3 tubes de pré-amplification sur le JMP super bass.
Et par curiosité connaître aussi le rôle exact de chacun des 3 transfos de mon ampli.

Encore merci.
Au plaisir de vous lire.

Tu t’exprimes bien pour un gamin de 17 ans, j’espère que tu n’es pas un fake.
Pour info, j’ai choisi la filière électronique pour pouvoir réparer mes amplis guitares, voir en fabriquer...vu que j’ai fait les 2 à maintenant 52 balais, en ai réussi ma vie pour autant? elle ne se limite pas à cela, mais bon.

Pourquoi tu veux les changer? s’il y a bien des condensateur qui peuvent tenir 1 siècle, si ses broches ne sont pas bouffées par la corrosion ce sont bien les céramique. bon, cela va t’exercer à la soudure....
Le plus gros est un 10 nano Farad
le plus petit, visiblement un 1 nano farad.
sur la seconde photo, c’est également un 1nF.

c’est un 10 nano F, pour 10x1000 pico farad (le "3" correspond a 10 puissance 3) tenant 1000Volt (1KV).

les 2 sont visiblement des 1 nano F.

2200 pour 2200 pico farad, ou 2,2 nano farad .Les condo sont classé en puissance 1000: pico=10 puissnce -9; nano=10 puissnce -6; µ= 10 puissnce -6 comme sont nom l’indique, et milli farad= 10 puissance -3 farad.

222 veux dire également 2200 pico farad, donc 2,2 nano F. les 2 premier chiffre sont unitaires, le 3 éme est un multiplicateur. donc 22x100, et vu que rien n’est indiqué la référence est en pico F. le 2KV veut dire 2000 volt.
par contre, quand tu as un condensateur marqué 0.001, ou 0.022, etc, là lla référence n’est pas le pico, mais le µ farad: dans ce cas, le 0.001 veut dire 0,001µF ou 1nanoF, 0.022 veut dire 22 nano, si 0.22 veut dire 220 nanoF.

je n’ai pas accès à la page précédente, mais cela semble bon.

C’est bon. la bague avec la ligne de +++++ indique la partie + polarité positive du condensateur, à positionner dans le même sens que celui que tu remplaces.

Quelques liens pour la théorie et la pratique…

De la théorie bien pratiquée (menu à gauche) : http://www.valvewizard.co.uk/index.html
Une mine d’or de datasheets de tubes : https://frank.pocnet.net/
Une mine d’or de schémas d’amplis à tubes : http://drtube.com/en/library/schematics
Pas mal d’infos en vrac : http://powerdown.free.fr/z/
Des PDF sur les bases des tubes : http://tinyurl.com/basestubes
Des PDF sur les bases des circuits à tubes : http://tinyurl.com/ampbasic

… au boulot !

Je vais le prendre comme un compliment.

ca un peu moins mais je peux te comprendre et ne t’en veux pas du tout.

Pour le reste, merci saintgermainmusique.

Pouvez vous me répondre sur la question que j’ai posé avant, sur les3 lampes de préamplification et leurs rôles exact dans les positionnements et ainsi que les 3 tranfos? merci

En lisant le schéma de la gauche vers la droite :

- 1er tube ECC83 pour la préamplification des entrées instrument.
- 2nd tube ECC83 encore pour la préamplification et l’adaptation d’impédance pour la tona en aval.
- 3e tube ECC83 monté en déphaseur pour attaquer les 4 lampes de puissance.
- Les tubes EL34, N°4,5,6,7 pour l’amplification de puissance. Ces 4 tubes sont montés en // deux à deux, chaque groupe de 2 attaque une extrémité du transfo de sortie HP en opposition de phase (pour augmenter la puissance de sortie)

En lisant le schéma, partie à droite, du bas vers le haut :

1) Le transfo d’alim secteur, qui isole galvaniquement le secteur 230 V du circuit de l’ampli, avec
plusieurs secondaires qui fournissent les diverses tensions (les deux premières étant redressées et filtrées)
- La tension d’alim pour le préampli et l’ampli de puissance.
- Une tension négative pour polariser les grilles des lampes de puissance (la tension de bias)
- Une tension de 6,3 V pour alimenter les filaments des lampes.

2) Le transfo de sortie audio, qui adapte l’impédance de sortie des lampes
de puissance (impédance élevée) à celle du haut-parleur (impédance faible)
Ce transfo a 3 prises au secondaire permettant de brancher un HP de 4 Ω, ou 8 Ω, ou 16 Ω.

3) Le troisième n’est pas un transfo mais une grosse self à noyau de fer, qui
filtre l’ondulation résiduelle 100 Hz après redressement double alternance du 50 Hz.

Merci beaucoup!!!

je rajouterai que les gros condensateurs bleu servent de réservoir de courant, comme des piscines: tu les remplis avec de l’alternatif redressé positif (par des diodes, qui ne laissent passer le courant que dans un sens), c’est à dire que tu te retrouves avec des demis alternances le tout en 100HZ. Après, si tes condensateurs, piscines, sont suffisamment dimensionnés, tu vides ta piscine (condensateur) avec un petit robinet, symbolisé par une résistance, qui va limité ton débit. vu que ta piscine se vide moins vite qu’elle se rempli, le tout est lissé et devient du courant continu.
la self elle, est un peu comme les résistances, mais elle freine très brutalement les piques de courant, comme un ressort (en fait s’en ai un physiquement) elle va amortir ainsi les appels de courant et aider au lissage, ou filtrage, du débit de courant, et de ce fait également la tension (si gros appel de courant= chute de tension, en gros tu vides ta piscine). pour le "ressort" là il ne se comprime pas mécaniquement, c’est du magnétisme: il se charge électromagnétiquement, et c’est le magnétisme qui va "retenir" le pic de courant. Si le débit est constant et ta self bien dimensionnée, c’est un simple bout de fil qui n’agit en rien contrairement à une résistance.
tu as aussi des tutos assez bien fait sur youtube.
pour les sites sur les tubes et les schémas, également:
le paradis des schémas: schematicheaven.net
à surveiller car se site a été régulièrement fermé....puis ré-ouvert. faut parfois le chercher.
sur le me site:
schematicheaven.net/maintenance.html
data sheet tubes
www.duncanamps.com
tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
mais cela risque d’être de l’hébreu pour toi.
un peu de théorie:
steph.web.pagesperso-orange.fr/elec/actifs/lampes.htm
toujours en analogie avec le liquide:
la tension peut être assimilé a une pression dans une colonne d’eau: plus la tension est élevé, plus la colonne d’eau est haute, plus la pression est élevé:
fr.wikipedia.org/wiki/Crève-tonneau_de_Pascal
note que tu peux avoir beaucoup de pression avec peu de volume d’eau dans une colonne très étroite, c’est pareil pour la tension.
le courant lui peut être assimilé au débit d’eau, un fleuve avec seulement 20cm de hauteur d’eau mais large de 100m peut avoir un débit très important.
une chute d’eau comme celle du Niagara cumule à la fois un débit d’eau très important, et une pression (tension) très importante du fait de la hauteur de la chute.
Quand tu cumules les deux, tension et courant, tu obtient la puissance (avec les chutes du Niagara sur la gueule, cela doit être claire?).

une résistance c’est un réducteur de pression et de débit.
un condensateur, c’est un réservoir (en continu, en alternatif c’est plus "complexe").
une self, c’est un ressort, un bout de fil en continu, en fait elle n’agit qu’en régime alternatif ou "transitoire".
une diode, c’est un clapet.
un transitor, ou un tube, une vanne que tu actionnes avec un petit signal, laissant passer un gros signal.
un "transformateur", comme son nom l’indique transforme une tension alternative haute en plus basse (ou inversement)...bon, comparé aux liquides là je ne trouve pas d’exemple.
bon, c’est une approche "simplifié".

Avec ton analogie hydraulique "tension ⇔ pression" et "courant ⇔ débit", un transfo aurait :
- En entrée : une pression Ue et un débit Ie (de puissance Pe = Ue.Ie)
- En sortie : une pression Us et un débit Is (de puissance Ps = Us.Is)
La puissance Pe de l’eau qui circule sur l’entrée fait tourner un axe,
relié à une démultiplication qui fait tourner un autre axe en sortie,
sa rotation imposant à l’eau une circulation avec une puissance Ps.

Idéalement, les puissances d’entrée et de sortie sont égales : Ps = Pe,
mais en pratique les pertes inévitables impliquent que Ps < Pe.
Le transfo permet d’augmenter le débit ’I’ en diminuant la pression ’U’
( ou inversement d’augmenter la pression en diminuant le débit )
avec un rapport de transformation N = Us/Ue = Ie/Is (la démultiplication)

Par exemple avec N = 0,1 un transfo 230 V donnera 23 V en sortie et son
courant de sortie pourra être 10 fois plus élevé que son courant d’entrée.
On peut montrer que le rapport d’impédances sortie/entrée du transfo est égal à N².
( et le démontrer est un assez bon exercice pour s’entrainer au calcul de ces circuits )

j’ai rien compris.....mais en exemple "mécanique" j’ai trouver ça:

bon, la seule différence dans un transfo, c’est que cela tourne à la même vitesse en entré et en sortie (du 50Hz reste du 50Hz), contrairement au petit pignon et au grand....c’est juste une image pour ce qu’il se passe au niveau de la tension, et du courant.

et si tu sort les formules, moi aussi:

en parlant de Z1/Z2 et impédances, sur condensateur, self, transformateur...si la fréquence qui les traversent se balade comme l’aiguille d’un compte tour, là cela se complique et d’autres paramètres rentre en jeux…
on va dire que la première image, c’est le régime statique,
la seconde, c’est le régime dynamique.
bon, pour les néophytes, on oublie vite ce délire!

il est aussi parlé de rapport de démultiplication (transformation, Uprimaire/Usecondaire= Nombre spires primaire/nombre spires secondaires)), de vitesse angulaire (Hz), de nombre de dents (spires), de transfert d’énergie, de déphasage, etc....bon je déconne là, histoire de faire des nœuds au cerveau.

À mon sens le problème principal est que tu veux te mettre à l’électronique avec la restauration ( sommaire, car je te rappelle que ton ampli marche… ) d’un Marshall 100W.
Il faut commencer tout petit, avec des circuits simples de quelques composants, ainsi tu comprendra leur utilité et fonctionnement et la lecture des schémas.
Tu vas changer dans cet ampli des composants pour rien, ce qui est une perte de temps et d’argent.

ce n’est pas faux, et effectivement dans un premier temps tu devrais te contenter d’une remise en état esthétique, et profiter de l’ampli tel quel, me^me avec ses anciens tubes, a mon avis tu peux faire quelques répètes, il ne semble pas encore assez vieux pour avoir de gros soucis vu qu’il fonctionne.
Si tu as envie de bidouiller des amplis à tubes, dans un premier temps des petits 5W a 2 tubes class A, il y a des kit pour ça m^me et des tutos:
www.projetg5.com
www.projetg5.com/projets/g5
une fois que tu auras fait un de ces kit, et parcouru en long et en large le forum, le manuel, les tutos,(cela va déjà t’occuper quelques mois et années) tu pourras déjà mieux te débrouiller sur ton Marshall 100W et envisager sereinement sa remise en état pour 30 ans de plus.

Reise, tu es toujours là ?

Perso je ne suis pas pour l’usage d’analogies ou d’images, parce-que c’est très trompeur : le comportement
d’un liquide dans un tuyau n’a vraiment pas grand-chose à voir avec celui d’électrons dans un conducteur.
Si on s’habitue à ces images et qu’on extrapole à partir d’elles, on aboutit à des conclusions fausses.
De toutes facons il y a forcément un moment où il faut revenir aux unités électriques
(tension, potentiel, intensité, impédance, etc) alors autant les utiliser dès le début.

Quand aux maths, à ce niveau les 4 opérations élémentaires suffisent, y’a vraiment pas de quoi flipper.

Vraiment merci beaucoup (le mot est faible pour ce que j’en pense) pour toutes ces infos, les liens (les pages sont marqués, j’ai de quoi faire pour un moment!), vos discussions et avertissements aussi .
Vous êtes carrément bien calés dans ces sujets et vous expliquez super bien les choses dans le détail, il y a de quoi faire des nœuds au cerveau des fois c’est vrai, mais je suis bien content d’être tombé sur vous tous.

Quand j’ai vu vos derniers messages, avec les derniers liens de saintgermainmusique (gros merci, et à J-C aussi) je me suis dit, "pu… ils ont raison!" mais bon, je suis convaincu que vous avez raison mais je dois maintenant aller jusqu’au bout pour le Marshall, c’est trop tard, parce que j’ai commencé le démontage/montage et soudures hier soir, je fais les remplacements de composants 1 par 1, je ne peux (dois) pas me planter.
Pour les soudures ca se passe très bien pour l’instant. J’ai lu vos messages qu’aujourd’hui et je me fout bien la pression avec.

Tout ce que je peux vous dire c’est que les petits condensateurs électrolytique suintaient, traces de liquide genre salé aux extrémités et sur les cotés. Certain céramiques étaient cloqués ou poreux (pas tous bien sur). Et quand j’avais essayé la tête, j’avais eu au bout d’un moment de grosses faiblesses, presque des coupures de son (c’était pas les jacks), je ne pouvais pas faire de répète comme ca, sinon je ne me serais pas fais embêter à l’ouvrir, chercher des infos etc.juste un nettoyage et hop....
On m’avais averti qu’il fallait s’en occuper avant de pouvoir jouer avec, sans me dire ce qu’elle avait, bref… tout ce que je touche, je cherche à comprendre ce que c’est; je le prends en photo, je le dessine et je cherche à le situer dans le schéma, pour le dernier point c’est pas toujours concluant...J’apprends beaucoup de choses grâce à vous et c’est déjà un point positif. Je ne compte pas tuer un JMP superbass soyez en sur et si je fais une connerie dessus, je chercherais à la corriger même si ca doit me prendre des années. J’y tiens à cet ampli, c’est sentimental.

J’ai une dernière question à vous poser. Quel est le baffle Marshall qui pourrait aller parfaitement avec le JMP super bass mkII?
Encore merci!

C’est bien noté

C’est pourtant toi qui as proposé l’analogie hydraulique : "tension ⇔ pression" et "courant ⇔ débit",
partant de là il reste à en développer toutes les conséquences pour aboutir à ton modèle du transfo.

D’après ton image animée ci-dessous : le nombre de dents des pignons de droite et de gauche
est proportionnel au nombre de spires des bobines au primaire et au secondaire du transfo.
De là découlent le rapport de transformation N, le rapport d’impédances sortie/entrée N², etc.

Si le pignon de gauche représente l’entrée et celui de droite la sortie, alors même sans faire aucun calcul il suffit de regarder l’image animée pendant quelques secondes pour voir que le pignon de droite tourne 2 fois moins vite que celui de gauche :
même sans compter le nombre de dents de ces pignons, on sait que celui de droite en a 2 fois plus que celui de gauche.

Rien qu’avec ça et sans aucun calcul, on voit que :
- Le rapport de transformation vaut 2.
- La tension de sortie est 2 fois celle d’entrée.
- Le courant de sortie est 1/2 fois celui d’entrée.
- L’impédance de sortie est 4 fois celle d’entrée.

D’après ton modèle, la vitesse des pignons ne représente pas une fréquence mais un débit (c’est l’intensité du courant).
L’alternatif serait représenté par une inversion cyclique du sens de rotation des pignons (c’est l’inversion du sens du courant)

Sans compter qu’un transfo ne fonctionne pas en continu mais uniquement en alternatif : on sait que E = −dΦ/dt
ce qui montre qu’à Φ constant E vaut zéro, et réciproquement qu’en continu E étant constant alors Φ vaut zéro.

Pour rester dans le matos d’époque, je suggère de l’accoupler à un cab Marshall 2x15" modèle 1552.

Salut à tous,
je ne trouve pas d’annonce en France pour cab Marshall 2x15" modèle 1552 jusqu’à aujourd’hui, je vais continuer ma recherche. Si vous avez d’autres idées se rapprochant le mieux de ce cab je suis preneur.
J’ai terminé le remplacement des composants sauf les gros condensateurs et les tubes que je n’ai pas encore commandé (j’espère pouvoir le faire avant noël). Depuis nos dernières conversations j’essaie de me documenter dans mon temps libre et j’ai pu grossièrement déchiffrer le schéma du JMP, je ne suis pas encore incollable mais j’espère que ca viendra.
Maintenant je voudrais commencer à anticiper le réglage de bias avec un multimètre et peut être en fabriquant une sonde pour tester le bias des tubes. C’est vous qui me direz.
Pouvez vous m’expliquer la procédure que je devrai suivre avec le JMP? Le temps d’avoir mes tubes et condos me permettra d’étudier ce sujet.
Je vous remercie.

J’ai comme l’impression que mes questions sont trop cons pour mériter une réponse… Tant pis je vais creuser tout seul. Merci quand même pour vos précédentes infos et liens qui ont certainement les réponses que je cherche mais que je n’ai pas encore eu le temps de voir.
A+

Non, non, pas du tout; c’est juste que pour l’instant personne ne semble avoir de réponse.

Ok! Pardonnez ma susceptibilité alors. Je patiente.
Merci

Parce qu’en plus elle est suceptible…

Voilà de quoi l’occuper de longues soirées d’hiver :

robrobinette.com/Amp_Stuff.htm

Merci, très chère!

Bonjour, j’ai donc changer tous les condensateurs de l’ampli ce qui à engendré un démontage complet du circuit imprimé pour dégager les accès. Le remontage c’est très bien passé, on ne voit pas que j’ai mis les mains dedans, c’est propre et l’ampli marche à merveille et tout ça sans avoir changé les lampes du coup je vais attendre pour en acheter des nouvelles.

Pour le test, j’ai joué en répète pendant deux jours dessus (7h/jours) et j’avais un son incroyable, je ne l’avais jamais entendu comme ça! J’étais avec un ami qui à un Jmp d’après 1981 donc plus proche des jcm800 que de mon JMP d’après ce qu’il me dit et je l’ai rendu jaloux...

J’ai mis du temps à revenir vers vous car j’ai pas mal bossé dans mon coin pour essayer d’avoir quelques bases en electronique, vos liens et messages m’ont beaucoup servi jusqu’a présent et je vous en remercie beaucoup. En plus je crois que j’ai trouvé une nouvelle passion que je n’ai pas envie de lacher de si tôt!!! Depuis j’ai tous mes potes qui veulent me donner des trucs à réparer

Pour le Bias, saintgermainmusique me disait :

Je pense avoir trouvé où placé mon multimètre et je me retrouve avec des valeurs positives (tout dépends du sens dans lequel on place les pointes du multi) de 39V au mini à 49V au max quand je tourne la vis de réglage du bias.(si il faut je vous fournirai des photos des emplacements où je mets les pointes pour que vous confirmiez, ainsi que la correspondance sur le schéma pour être sur que je ne me trompe pas).
Je me demande si avec des lampes neuves j’aurais une marge de manoeuvre plus large sur le réglage max et mini? Non pas pour pousser les réglages au max mais juste pour savoir si les valeurs que j’ai actuellement sont un signe d’usure des lampes.

Je voudrais savoir aussi quel genre d’oscilloscope à petit budjet je pourrais acheter ayant une configuration utile pour m’occuper des amplis à lampes?
Merci

Up.
Ps: J’ai lu sur des forums des "experts" déconseiller fortement le réglage de bias à l’oscillo sans apporter d’arguments...Qu’en pensez vous de votre coté?

Ci-dessous quelques infos suivies d’un lien vers quelques modèles de scopes :
buzz-dans-fuzz-t5147965-20.html#p442127

Une affirmation non argumentée n’est ni prouvable ni réfutable ;
on y croit ou on y croit pas et c’est affaire de foi, pas de technique.

Qu’on règle un bias en mesurant avec un multimètre ou un oscilloscope,
ca revient au même puisque dans les deux cas on mesure la même grandeur.

A l’oscilloscope tu vois la "dsitorsion de croisement", c’est à dire la partie ou les lampes conduise pas ou mal quand on est très proche du zéro de la ligne signal, ce que tu ne peut pas voir avec un multimètre. mais plus du descend la tension de bias, plus les lampes "conduisent" tôt, plus tu vois disparaitre cette distorsion de croisement...mais tu ne peux pas voir à l’oscilloscope à quel tension de bias tu es exactement, et descendre trop bas peut être mauvais pour les lampes. c’ets pour cela que le mieux est de faire les deux en même temps: vérifier à l’oscilloscope sur une charge de 8 Ohms (ou 4, ou 16 Ohms selon ce que tu as comme HP dessus), et au multimètre sur le pont de résistance de poalrisation de bias, ou directement sur la grille, avec le moins du multimètre sur la masse.
Comme cela tu vois la valeur de bias sur le multimètre, et tu contrôle que la distorsion de croisement ne soit pas trop importante.
Dans ton cas, plus tu iré vers 49V plus la distorsion de croisement sera importante avec en plus une perte de puissance (à l’oscillo tu vois clairement le signal baisser sur la résistance de charge), et inversement plus du descend vers 39V, voir 37v plus la distorsion disparait et plus ton signal est important (et plus tes lampes chauffent!). je dirais la plage entre 37 et 42V sur ton JMP, 49V c’est trop: tu t’approches presque de la valeur pour une 6L6 (entre 50 et 55V). mais bon, cela dépend également de la tension d’alim HT, et du transformateur d’impédance, c’ets pour cela aussi que selon les marques/modèles d’amplis ces valeurs changent.
Pour la valeur de ton bias, que tu ais un jeux de lampe neuve ou pas, ou pas de lampe du tout, ta tension de bias te donnera toujours entre 39 et 49 Volt car cette tension est un circuit infdépendant venant d’un des enroulement de ton transformateur d’alimentation, là une sortie 50V AC. Par contre, plus tes lampes sont vielles, moins la cathode emet d’électron, donc pour avoir le m^me niveau de sorti il faut baisser le bias pour retrouver un niveau de sortie équivalent. Quand tu passes ensuite à un jeux de lampe neuves, le niveau de sorti sera trop important et là il faut relever la tension de bias un chouille pour abaisser le gain, et le courant de repos (sinon tes tubes vont chauffer à rouge au niveau des plaques d’anodes, c’est à dire celles que l’on voit à l’extérieur).
En électronique analogique, il n’y a pas de "valeurs absolus", tout est question de compromis, sinon il n’y aurait pas des potars et résistances variables dans tous les sens. il y a trop, d’une certaine manière, de % de tolérance, surtout sur des tubes (vieillissement, différence d’un tube à l’autre, selon le fournisseur, etc...ce n’est pas pour rien qu’il faut des tubes "matched" ou appairés en français en tubes de puissance. Sans parler de dérive en température, etc...ce n’est pas pour rien non plus qu’il existe des circuits d’asservissement (en générale en électronique analogique, avec une valeur de référence qui elle doit bougé le moins possible, un truc qui varie due à plein de raisons extérieurs ou internes, et une correction automatique pour se rapprocher de la référence, le tout s’ appel asservissement) comme le fait une balance à deux plateaux, ce que l’on pèse d’un coté, les poids connus de l’autre, et l’équilibre avec l’aiguille au milieu: ça c’est un asservissement.

Il n’a parlé que du réglage de bias, pas d’autre chose. La distorsion de croisement
n’existe que sur les étages de sortie push-pull, et non pas par exemple en classe A.

D’ailleurs l’usage d’un scope n’interdit pas d’utiliser en même temps un multimètre.
Et on voit bien plus de choses avec un scope qu’avec un multi, à fortiori avec un scope à 2 voies.

Je vais passer commande pour des tubes neufs. Mon choix se porte sur 3X EH12ax7 (Balanced), "balanced" d’après ce que j’ai cru comprendre ca n’a d’influance que sur les amplis avec 2 paires de lampes de puissance comme le mien ou ca n’a rien à voir et j’ai rien compris?
Et 4xEH.El34 (Xmatched) donc apairées, le tout chez tubes town. J’espère que je ne serai pas déçu.

J’ai recontrolé le bias hier avec mes vieux tubes, et le réglage mini est remonté à -40 -41V, certains tubes sont un peu tordu et bien noir, je crois qu’un retubage ne sera pas de trop.

Chaque lampe 12AX7 a deux triodes dans la même ampoule. Le terme « balanced » signifie que ces deux triodes ont des caractéristiques très proches (équilibrées) En général on utilise ça en déphaseuse juste avant l’étage de puissance (EL34) pour que les deux demi-périodes de signal aient les caractéristiques les plus proches possible (ça évite un certain type de distorsion) Mais par construction même, les deux triodes d’une 12AX7 ont déjà des caractéristiques assez proches.

Non, c’est indépendant du fait qu’il y ait 1 ou 2 paires de lampes de puissance sur le push-pull.
Mais ne s’agissant pas d’un ampli Hi-Fi, le surcoût impliqué par des « balanced » est à mon sens injustifié.
Par exemple : rien que la symétrie du bobinage au primaire du transfo de sortie risque d’être moins équilibrée que ne le sont les deux triodes d’une 12AX7, même unbalanced.

Du coup mon père à mal compris mes explications et m’a commandé des "Balanced";

Trop tard! Mais est-ce que ça aura une influance néfaste sur le son?

Non, pas du tout.

Par contre ton ampli peut prendre feu ( non, j’déconne )

Boom, ca à fait boom en pleine répète!!! Vous m’avez porté la poisse! (non, j’déconne )

Bonjour, j’ai donc reçu mes tubes, je n’ai pas encore joué, avant ça j’ai moyen d’avoir un générateur de fréquences et un oscillo je voudrais confirmer avec vous si je dois prendre les mêmes points qu’au multi pour faire ces mesures?
Au passage j’ai acheté deux grip fils de sécurité

Autre question : Pouvez vous m’indiquer à quoi correspondent exactement toutes les valeurs qui sont sur les boites des tubes? (photo ci joint)
Pour P, G et G1 je vois ce que c’est mais est ce que ce sont les tensions qu’ils ont appliqué lors des tests pour les vendre appairrées? Le reste je vois pas du tout ce que c’est...
Merci!

Oui, surement: pour comparer des tubes il faut qu’ils aient été testé dans les m^mes conditions, selon les bancs test et les fabricants ou revendeurs/rebadgeurs ces données ne sont pas forcement similaire (histoire de racheter chez les m^mes), les résultats qui sont donnés ensuite doivent être proches pour les tubes appairés (rarement strictement identique, mais relativement proche). le S doit être la transconductance, le gain en dynamique avec signal alternatif en entré de grille. Il y a 2 choses, le courant de repos anode/cathode en "statique" qui avec ses 3 valeurs de tension (P,G et G1) donne une certaine valeur (peut être 34mA pour I Plate, anode dans ce cas) et doit être similaire entre les tubes, et le gain en dynamique, le gain du signal Ventré/Vsorti qui doit être similaire également entre les tubes: on peut avoir le m^me courant de repos en "statique", mais pas le m^me gain en dynamique m^me si en générale cela va ensemble.

@saintgermainmusique:

Le gain c’est Δsortie/Δentrée, pas l’inverse. Mais le gain en tension dépend de la
tension d’alim et de la charge, alors en général on précise plutôt ΔIsortie/ΔVentrée.

@Reise:

L’appairage de deux tubes ne porte pas seulement sur certains points, mais sur l’ensemble de la courbe.

Dsl, j’ai plus d’encre dans mon imprimante et j’ai besoin de mettre tout à plat pour bien y voir…
Si ca peut aider d’autres personnes tant mieux.
Et un grand merci à Jean-Christophe, Saintgermainmusique et Lecomte (excuse pour la tomate) pour les lectures. Je n’y arrivais pas au début mais j’y suis revenu et j’en bouffe tous les jours + les autres trucs que je trouve de mon coté. C’est passionnant

Depuis je trouve que 24h ça fait court.… :lis

image 1 : 100W kit Lead Board

image2 : 100W kit Bass Board (je pense pas que ce soit le 1992, à première vue je vois quelques différences de valeurs)

Image1 1992 SB
image2 67-68 Superlead

Soyez indugents pour les notations, j’avais fait ça au début quand je ne comprenais rien…
Ps : ca veut surtout pas dire que je comprends tout maintenant, bien au contraire… Je comprends vite mais il faut m’expliquer loongtemps.

Après tout ça je ne me souviens plus trop de la question initiale (du coup)
Mais tu as l’air d’être méticuleux, alors si tu n’essaies pas d’aller plus
vite que la musique, tu devrais t’en tirer sans (trop de) dégâts

Ca a évolué au fil du temps...L’ampli va très bien aujourd’hui.

Au fond, j’ai voulu faire une autopsie complète de mon superbass pour au minimum connaitre l’histoire des séries JMP, quels guitaristes ont joué dessus, des avis, des infos et des infos...
et au maximum savoir le réparer et l’entretenir. Bref, je veux tout savoir malheureusement pour vous

En ce moment je me pose des questions sur la qualité sonnore des composants entre les années 50/60 et les années 80 (les Mullard etc etc...En fouillant sur le net je vois que ca fait débat, ca s’engueule même. J’arrive peut-être après la bataille mais j’ai envie de faire des tests, j’ai envie de pratiquer.
Je vais pas me retenir longtemps pour fabriquer une "réplique cobaille" de SL ou SB, mais il me faudra beaucoup de temps pour accumuler les pièces.

Comme coNathalie ?

En fouillant sur le net tu trouveras toutes les affirmations, mais aussi leur contraire.
Tu ne trouveras pas de vérité (objective), mais rien que des avis (subjectifs).
Et puisqu’il en existe de tous bords, tu n’auras pas de réponse à ta question.
C’est à chacun de se faire sa propre opinion en jugeant sur pièce.
Mais pour juger il faut des bases et des repères, sinon on ne fait que tourner en rond.

Cela dit, et quoi qu’il en soit par ailleurs, à propos de composants dits vintage il existe pas mal d’arnaques consistant à ’maquiller’ des trucs tout à fait banals dans le but de les revendre plus cher à des gogos. C’est comme tout, quoi ; caveat emptor.

Vois par exemple → http://www.jacmusic.com/nos/images/Fakes/

effectivement, jolie coquille! dsl

Salut, c’est moi qui est ouvert ce sujet l’année dernière, j’ai paumé les logins du mail c’est pourquoi j’ai changé de pseudo.
Depuis, la mouche electronique m’a piquée et je creuse le sujet dès que j’ai du temps de libre.

Bref, comme j’ai une commande à faire pour des composants, je voudrais installer un vue-mètre à l’arrière du chassis du JMP muni d’une résistance variable pour simplifier et sécuriser le réglage du bias quand je change les tubes mais je ne sais pas lequel choisir parmis ces modèles ou d’autres, j’aurais donc besoin de vos conseils: https://www.tube-town.net/ttstore/Pieces-pour-amplis/Instruments-de-mesure-pour-montage-sur-panneau:::118_124.html
Pour le connecter : je vois 2 pin pour une alimentation 12V (c’est pour la petite lumière du vue-mètre)’il faudra monter un pont diviseur de tension pour l’alimenter au bon voltage.
Puis, 2 autres branchements, l’un qui va à la masse et l’autre sur le point milieux des 2 résistances de 220K Ohms. J’ai bon?

Les tubes sont des composants très robustes, ils ne se changent pas si souvent que ça (sinon c’est l’ampli qui a un problème) Alors ça ne vaut vraiment pas la peine d’installer un galvanomètre à demeure s’il ne sert qu’une fois toutes les quelques années. Mais bon si c’est pour le fun c’est toi qui vois.

J’ai l’impression que ce galva au look vintage est plus destiné à servir de VU-mètre que d’instrument de mesure, assure-toi que son étalonnage et sa justesse le rendent assez fiable pour régler correctement un bias.

Je joue tous les jours dessus et quand je répète c’est 8h à 16h par semaine avec gros volume et disto, je pensais qu’il fallait les changer environs tous les 2,3 ans avec ce genre d’utilisation… C’est aussi pour continuer à apprendre des trucs.

ok (c’est a peu près ce que je me disais aussi)
Merci

La durée de vie moyenne d’un tube de bonne facture c’est dans les 10000 heures, même à 16h/semaine ça fait 12 ans. Mais je ne doute pas que si tu les changes chaque année ton revendeur sera ravi. Ici sur les forums, "LevisParker" avait parlé d’un ampli guitare à lui qui fonctionnait toujours OK avec des tubes inchangés depuis 10 ou 15 ans. Quand j’étais ado j’ai resuscité de vieilles TSF équipées de leurs tubes d’origine, et qui fonctionnaient encore après un demi-siècle. Mais bon

Ok, je vais calmer mon cheval et me trouver un autre truc à faire. ca par exemple : http://www.smallbear-electronics.mybigcommerce.com/kit-the-gc-brutalist-jr-pcb-not-included/
https://deathwishinc.com/collections/god-city-instruments/products/godcity-business-card-printed-circuit-board

Merci pour les infos