Bien sûr, juste un pont diviseur, avec au moins une résistance de puissance, ça se calcule avec les 4 opérations de base de l’arithmétique élémentaire, pour respecter les puissances et aussi pour conserver l’impédance vue de la sortie de l’ampli ; ces résistances s’achètent pour quelques € chez un revendeur de composants électroniques.
Ce sujet a déjà été traité assez en profondeur ici même dans ces forums Zikinf.
Ok merci Jean, je vais rechercher.
En fait la pièce principale est un peu plus onéreuse 22$ www.amazon.com/…B0002KR1KU?linkId=939…401b9d7f08d4b21
Ah oui, un élément variable est plus cher qu’une simple résistance fixe.
Tout de même, se fournir de préférence chez des revendeurs spécialisés de composants électroniques, dont les prix de revente se cadrent dans ceux de la concurrence. Et ci-dessous, affiner le tri de la liste en sélectionnant les valeurs Ohmiques et les puissances voulues :
fr.rs-online.com/…?pn=1&rpp=100
Maintenant au lieu d’un ’potard bobiné de puissance’ (plus cher) tu peux utiliser plusieurs résistances fixes (moins chères) et les commuter avec un sélecteur rotatif : la variation ne sera pas continue mais par pas, par ’sauts’, sur plusieurs valeurs fixes, à déterminer suivant ce que tu veux, en général on n’a pas besoin de tant que ça, par exemple avec 3 positions on aurait :
1. Pleine puissance (aucune atténuation)
2. Atténuation modérée (pour studio ou répèt)
3. Atténuation poussée (pour bosser chez soi)
Pour faire ça il faut un sélecteur à 3 positions et deux résistances de puissance (la position 1 n’atténuant pas elle est sans résistance) Le coût total peut être inférieur à celui d’un seul potard bobiné de puissance. Ca revient à commuter un (ou plusieurs) atténuateurs fixes comme ci-dessous :
fender-super-champ--5145382#p399997
Bonjour Zem,
… Si ça se trouve dans un smartphone à 1000 € tu n’as même pas 200 € de pièces.
C’est comme tout ce qui est fabriqué il y a bien plus à rajouter au pièces pour avoir la valeur final.
Les atténuateurs il y en as des différents, différents type avec différentes options, et le prix des pièces peut monter assez vite suivant la puissance qu’il faut.
C’est sûr tu peux mettre 2 résistances et avoir un atténuateur (ou un l-pad), mais c’est un peu la base de la base. Tu n’aura pas forcément un bon son (à mon goût). On as pas la même perception des fréquences suivant le volume.
J’aime bien les atténuateurs j’utilise jamais mon ampli sans, je l’utilise comme sortie ligne, loadbox, EQ entre l’ampli et le baffle, pour faire du mismatch et évidemment comme master volume. Un accessoire bien pratique.
Il y a pas longtemps je voulais me faire un atténuateur de plus et j’ai vu un Jettenuator d’occasion à 60€, je me suis dit que c’était moins chère que si je le fabriquais moi même.. Alors je l’ai pris, c’est un l-pad amélioré, c’est pas mal pour le prix. Une simple modification pour lui rajouter un réglage d’EQ à suffit pour qu’il soit vraiment bien.
Si tu veux te faire un atténuateur fait plutôt un "airbrake" c’est ce que j’utilise depuis plus de 10 ans.
Je m’étonnais de la simplicité de ce qui a dans la grosse boite… L’habitude de voir ces grosses boites chères, tu imagines plein de trucs puis tu l’ouvres et là, il y a 3 trucs dedans. Une airbox 
En fait il y a une grosse boite juste pour dissiper la chaleur.
Sinon un "airbrake" je ne vois pas du tout de quoi il s’agit
Merci 
Ah ouais en R&D c’est justifié les 450€ 
Là pour le coup c’est Ken Fischer qui à fait la R&D.
Quand tu vois le prix des amplis l’atténuateur est pas chère du tout 
: [annonce supprimée]
54 398,43 €EUR + 295,73 €EUR Expédition
C’est un peu mesquin les FDP à 300€, non?
Blague à part c’est effectivement la R&D qui fait la différence pour l’ airbrake.
Un lien où tu vois les courbes d’impédance de l’airbrake qui montre en détail le fonctionnement de l’atténuateur, une bonne explication de Aiken sur les 2 types d’attenuateur et à la fin le bon lien vers l’atténuateur de Johndh : www.thegearpage.net/…non-ohm-specific…uators.1948911/
J’utilise un MUZZLE ALESSANDRO
Je le trouve indispensable avec mon 50w SELMER
Pas d’attenuation poussée, mais une transparence gardée
Bonjour boobyz,
On devine à la boîte et au fixation des résistances que c’est un airbrake, en version lite. Mais je vois que il y a une impédance d’indiquer, du coup c’est ce qu’on appelle un airbrake version 2 (peut être que il y a une version 3 ?).
Des versions de l’airbrake ont étés fabriqués par de nombreux constructeurs, à un moment il y en avait des pas très chères sur Amazon, en boîte aluminium bleu et un autre dans une boîte aluminium rouge/rose.
Merci pour cette précision, je pense que le Muzzle est sorti avant le Airbrake
Hehe tu veux dire que le V2 est sortie avant le V1 ?
L’airbrake c’est les années 80 : www.vintageandrare.com/…Trainwreck-Ai…530#prettyPhoto
Une chose à savoir pour ce genre d’attenuateur est que l’anciennes série de résistance est mieux que celle fabriquer actuellement, du coup les vieux modèle sont un peu mieux (et plus recherché ?), en tout cas ils gardes une bonne côte.
N’hésite pas si un jour tu l’ouvre de regarder les références sur les résistances.
Je parlais du Doctor Z Airbrake
Le Muzzle, c’est un vieux, pas de doute, ça fait très longtemps que je l’ai
Il est très bon, mais il ne faut pas lui demander des grosses attenuations, j’ai un autre attenuateur "artisanal" pour ça
Je retrouve le son du SELMER sans le souffle et sans la pression énorme qui te comprime tous les organes internes
Si j’ai le courage, je ferai des photos du circuit interne 
Et tous les atténuateur proposés par P&P ? Certains on pu tester ? J’ai une tête des années 60 en 100w tout lampes et cab en 4Ohms. C’est un système que je n’utilise quasiment jamais car trop puissant et pourtant ça sonne bien. Du coup je commence un peu à songer à cette solution.
On dirait bien un Muzzle posé sur la tete d’ampli 
J’ai acheté cet attenuateur sur le site, il est pas mal du tout, très pratique pour des petits amplis de faible puissance (15w grand max)
C’est très correct pour un prix plancher (c’est celui de droite sur la photo)
Un L PAD cablé à la main (circuit très épuré)
Il y a un petit switch treble bien utile, c’est très satisfaisant pour jouer à la maison
Petite annonce
Attenuateur de Puissance
69 €
P&P c’est du "T pad", de mémoire il n’y a que eux qui ont fait ce choix. (il n’y a pas le Marshall se100 en T pad ??).
Je n’ai pas testé leur atténuateur mais tu aura le même problème que avec beaucoup d’autres atténuateurs, un ampli à lampes de 100W doit sortir 160W...un peu beaucoup pour un atténuateur de 100W.
Il faudra déjà couper de moitié la puissance de ton ampli, ou en gérant avec un volume bas ou en enlevant 2 lampes de puissance (si tu en a 4).
T pad c’est décrit dans le liens que j’ai mis plus haut, je remet la description de Aiken :
"There are two ways to make an L-type attenuator:
(1) Match the impedance of the L-pad in the direction of the series arm. This is the "traditional" L-pad configuration. In this case, the input impedance stays constant, and the output impedance gets lower as you increase the attenuation, down to a theoretical minimum of zero ohms. This configuration sounds like crap for a guitar amp, because the decreasing output impedance increases the damping factor and removes all "tubeyness" from the tone at lower volumes, because the amp no longer reacts to the variations in speaker impedance.
(2) Match the impedance of the L-pad in the direction of the shunt arm. In this case, the input impedance also stays constant, but the output impedance gets higher as you increase the attenuation. This is great for guitar amps, up to a point. The increasing output impedance lowers the damping factor, which enhances the interaction between the amp and the speaker, giving a natural bass and treble boost as you increase the attenuation (sort of a "built-in" Fletcher-Munson effect compensation!). The problem is that it gets to be too much, and you end up with too much bass and treble boost and "hangover effects" as it was called in the old days of audio, and you get a flubby, fizzy tone at high levels of attenuation. This can be alleviated by limiting the maximum output impedance with an additional shunt resistor at the output. I used this method of attenuation on my second-generation Invader and Tomcat amplifiers, which sounded pretty good all the way down to whisper levels with the VAR control. It was designed to correctly match the 4, 8, or 16 ohm settings of the rear-panel impedance switch. The first generation of the Invader used a reactive load, and the second generation was purely resistive, but I used a modified L-type matched in the direction of the shunt arm. It sounded a bit different than the reactive attenuator version, but I think I preferred it, as it was a bit smoother.
The Airbrake is basically a type 2 L-pad, but it is made with a fixed resistor in the shunt arm instead of the tapped/variable resistor normally required to keep the input impedance constant. This was likely done to save money and labor, because you don’t need a tapped resistor and you don’t have to wire it to another gang on the rotary switch. Because of this, the input impedance does not stay constant with variations in attenuation, as you can see in the graph.
You can also design a "T-type" attenuator that matches the impedances in both directions. This will give a more constant tone with changes in attenuation, without the extra increase in bass and treble as the attenuation increases. While this will give a more "accurate" tone, as can be shown by recording and playing back at a normalized volume, it may not be as pleasing to the ear because it doesn’t automatically compensate for the loss of bass and treble with volume reduction as the L-type does, but it also won’t get as flubby and fizzy, either. A properly-compensated type 2 L-attenuator is probably the best sounding, but it takes a bit more circuitry to tailor the output impedance for best tone at all volumes"
J’en ai un P&P en 50 W, je le trouve assez transparent et je l’utilise avec l’atténuation à fond (-35 db).
Pas pour pousser les lampes mais juste pouvoir gérer le volume de mon ampli (un Marshall Artisté) en appart.
Mon kyné, qui est guitariste de Metal (ah ah!), utilise cette marque, et il m’en a fait un bon retour (disons qualité prix)
A chaque séance, on parle chiffons, c’est cool : )))
J’ai le p&p 22w jusqu’à -16 db ça respecte le son !
J ai regardé les P&p. Ça a l air pas mal.
Vous connaissez le db killer de name of sound ?
J en ai entendu du bien et ça a. L air comparable à p&p
Je vais commander un atténuateur mais j hésite encore.
Le db killer fait - 36 db contre 30
Mon matos : marshall jmp 50 w.
LP custom et kramer. Et qq strats amies passent dessus assez souvent.
Pour jouer du blues rock funk hard métal
J ai mon matos depuis 40 ans et rarement entendu le son de l ampli à plus de 2 au master….
Frustrant non ?
Avis ou conseils bienvenus…merci
je dirais que c’est un peu kif kif, à voir le prix. Le P&P 50 watts a une sortie ligne et une option loadbox en standard. Je m’en sers parfois.
Par contre -36db contre -30dB ça peut jouer, sur mon ampli même à -30 db mine de rien ça peut sonner assez fort (pour un appart) sur un cab avec 2 HP 12 pouces.
J ai eu des bons retour sur l atténuateur Name of sound
A part atténuer, on peut utiliser des HP a faible rendement
Par ex un 4x12 avec des G12L35
Ou un 4x10 avec des G10L
J ai testé et la différence était de moins 30 pour cent par rapport aux G12T75
30% en moins, ça fait quoi ? 1 dB ?
Difficile à évaluer
Mais les G12L on un rendement bien plus faible et moins d aigus
Je pouvais enfin jouer chez moi a plus de 3 au volume
Bonjour SAFET,
Mon ampli perso est sur une base de JMP Master volume, 50W lead, , du coup je connais bien le sujet.
Mon réglage est master à 7, et Volume à 1, l’ampli sort 75W.
Je doute que un atténuateur puisse garder un bon son avec -30dB...pour garder un son au plus bon possible sur le JMP avec un volume au plus bas il faut cumuler plusieurs solutions (de mon expérience).
Un peu de PPIMV (à faire installer si tu n’en as pas), un peu d’attenuateur et un hp avec bas rendement.
Hehe j’ai même été jusqu’à prendre un Eminence Maverick (flux density modulation.. un hp qui a un bouton de volume dans l’aimant). Je crois que ça n’existe plus en neuf.
Quel baisse de son tu pense avoir besoin ? C’est pour jouer en appartement ? Ou juste contrôler un peu le volume ?
ÉDIT : quel est ton baffle ?
Pour ceux qui n’ont pas encore ouvert le lien que j’ai mis plus haut, l’atténuateur de Johndh est sûrement excellent et aussi un des moins chère, puisque à faire soi même : www.marshallforum.com/…simple-attenua…-testing.98285/
1,5dB pour les chipoteurs...différence à peine perceptible par l’oreille humaine.
On est bien d’accord. 30% en log c’est peanuts.
Oui on est d accord
C est quand même beaucoup plus supportable en pression acoustique
Les G12L n ont rien dans le slip
Merci pour vos retours.
Je ne connais pas les hp bas rendement. Je vais regarder.
@creach.
Cool que tu ai un ampli similaire. Oui le mien est 50 lead mk2 qui date au moins de la fin des 70 s.
Mon baffle est un Marshall. Sans doute celui d origine. En tout cas il a un sticker lead 1960. C est l ampli qui est sur la photo en face de mon surnom. Devant ma. les Paul.
Je veux atténuer pour jouer en répète avec un batteur. Et faire chauffer les lampes. Et un meilleur contrôle du volume.
Et j ignore ce qu est le ppimv.
Je suis pas assez bricoleur pour monter moi même un atténuateur mais je vais en parler à un pote qui l est et qui a un peu le même souci avec un Mésa
Merci.
Les g12l35 font 93dB, je me souvenais que les g12t75 étaient à 96,5 mais je vois que c’est 97.
Sur mon Marshall 1960 (donc G12t75) je n’utilise que 2 des hp (mode stéréo, 8 ohm) ça fait un espèces de "FAT cab", et quand on veut faire moins fort 2 hp c’est mieux que 4...j’ai mis le câblage en X pour une meilleure dispersion du son.
👍
Hehe j’ai voulu voir la photo mais j’ai vu une photo avec des chats sur ton profil 
avec un des chats qui ressemble au mien… Décidément.
Post Phase Inverter Master Volume, le son du JMP vient beaucoup de la saturation de la partie puissance, mais surtout de la lampe "déphaseuse", monté un master après cette lampe aide à descendre le volume et gardé la saturation. J’ai testé tout les modèles de ce type de Master sur mon ampli, là j’ai celui du Vintage Modern (2266). J’ai un bon son avec en descendant jusqu’à 5W… Après j’aime pas trop, je fais le reste de la baisse de son avec l’atténuateur. D’un autre côté ça me permet de garder mon 2x12 V30 que j’aime bien utiliser. (qui à le défaut/qualité d’être fort en son). Ce genre de master à aussi ses limites.
Regarde quel hp tu as et si tu peux n’utiliser que 2 hp (en mode stéréo) comme je viens de l’écrire si tu veux baisser le niveau de son, 2 hp c’est mieux que 4. Une autre astuce est de mettre l’impédance de ton ampli à la moitié de l’impédance du baffle, ça te fait perdre +- 3dB, c’est déjà ça surtout additionné avec 2hp vs 4.
Pour l’atténuateur je peux t’aider, si tu connais quelqu’un qui peut faire quelques soudures.
Pour info le meilleur rapport qualité prix c’est le PPIMV, ça ne coûte que quelques euros et c’est quand même pas mal. Après c’est vrai que il faut pouvoir faire la modif.
Mais hélas, le ppimv ne permet pas de faire tordre les lampes de l’étage final. Même rendu que des pédales d’overdrive.
@creach
Mes HP doivent être ceux d origine.
Mon ampli est chez mon pote. Je vais lui demander de regarder et voir pour l atténuateur à monter. A suivre. Cool. Bonne zik !!!!
Bonjour Gonzagues,
… Le JMP master volume c’est entre le JMP et le JCM, c’est un modèle qui a le Master volume mais pas encore la triodes supplémentaire qui à été ensuite rajouté, pour que ça devienne le JCM.
D’une certaines manières le JMP Master volume est un des amplis le plus important de l’histoire, l’apparition du Master volume à fait que en baissant le Master on ne faisait plus saturer la partie puissance (perte de saturation), ce qui à fait que Marshall à rallonger le préamp pour que la saturation vienne uniquement du préamp, et soit juste amplifiée par la partie puissance.
Le JMP c’est vraiment la machine à crunch… le JCM aussi...
Alors pour avoir du crunch à plus bas volume une des solutions est de garder la saturation de la lampe déphaseuse. La saturation des el34 est moins importante que ce que la légende le fait croire, dans la partie puissance tu a la lampe déphaseuse qui va elle aussi saturer, et tu peux perdre la saturation des el34 sans majeure influence sur le son. Si tu pert la saturation de la déphaseuse le jmp ne sort presque que du son clair.
Le désavantage du PPIMV n’est pas qu’il diminue la saturation des el34, mais plutôt qu’il diminue le NFB (boucle de contre réaction) et donc diminue aussi l’influence de la presence. Et NFB et presence c’est plus important que la saturation des el34.
Sur mon JMP j’ai un réglage de NFB, et pour la présence j’ai un 0.68uF.
Comme je l’ai mis plus haut, il faut plusieurs solutions, un peu d’attenuateur, un peu de PPIMV, pas trop de hp...
Si tu as le courage de supporter ce Youtuber, il nous parle ici du nouvel attenuateur HB
Après le 100w (qui ne les tenait absolument pas), on nous propose un 250w (made in china) pour 150 balles
Aucune idée de ce que ça donne "en vrai"
Le seul truc de drole, c’est que l’ancien attenuateur sert de porte serviette dans sa cuisine 
Il ne te plait pas Heinrich ?
1,5dB
— 1,55 dB (à 0,06 % près)
Je préfère Heinrich Freischhlader
Regarde quel est l’impédance de ton baffle.
J’ai fait quelques loadbox reactive et dont certaines avaient un atténuateur réactif (un seul niveau d’attenuation pour passer des gros amplis sur un 1x12). L’atténuateur de Johndh reprend l’atténuateur réactif avec plusieurs niveaux d’attenuation, c’est malin.
Si tu veux je peux te simplifier le schéma pour que ce soit plus facile à fabriquer.
Peut être que quelqu’un d’autre veut se fabriquer un atténuateur, tant qu’on est sur le sujet ?
@creach
C est du 16 ohm.
Bon j ai pas pu trop avancer dans ma réflexion hier et voir le lien pour faire son propre atténuateur, mais je crois que je vais commander chez nos.
La bricole c est vraiment pas mon truc.
Je partagerai ici mon retour d expérience
En tout cas, merci pour tous les conseils et je pense qu il y a plein de bilouteur qui seront intéressés.
J ai bien noté toutes les possibilités que tu as indiquées et dois voir ce qui est possible mais pas avant au moins une semaine
Je joins des photos de mon ampli.
Sinon en plus des jmp et des chats on partage la Bretagne. Je passe le we à Dinard chez mes beaux parents et dois passer encore 3 semaines en Bretagne d ici mi juillet.
A quoi sont dus ces prix délirants pour un simple pont ?
En quoi un atténuateur purement résistif ne suffirait pas ?
Est-ce que ce serait du à self du HP ?
Si oui alors le couple série RL étant un passe-haut, pour rééquilibrer il suffirait de baisser les aigus et monter les graves, non ?
Il y a un marché, tout le monde veut des amplis à lampes monocanal sans master volume " à l’ancienne " mais 99% des guitaristes jouent dans leur salon.
On peut donc leur refourguer de l’atténuateur par palette et à prix d’or.
Je n’ai jamais eu besoin d’atténuateur sur un monocanal, quand je veux jouer pas fort et saturé je met une pédale de disto ou autre.
Ah oui l’authencité du son des amplis qui saturent ? C’est du flan, aujourd’hui y a tellement de matos qui reproduisent ça...
De toute façon même sur scène ( en France en tous cas ) à part dans les festival on ne peut plus jouer fort.
Et oui, on veut du tout-lampe, le plus pur, le plus authentique, le plus basique parce que le transistor c’est mal, ça ne sonne pas, etc....et on rajoute de jolis petits circuits pleins de transistors pour avoir le son des lampes qui chauffent.
Et un joli circuit dsp pour émuler une reverb à ressorts....
Et on en charge régulièrement pour avoir plus blanc que blanc...
Bonjour Jean,
Des bonnes questions
Pour le prix c’est un peu comme tout, tu as une Telecaster à 100 € et d’autre à 1000, des amplis à 2000 € et leur copie à 300.
Ça dépend de qui à fabriquer l’atténuateur, et de la technologie/puissance/options de l’atténuateur.
Purement resistif, c’est comme ça que sont la majorité des atténuateurs, mais pour un meilleur rendu il faut faire un circuit à peine plus complexe qui va fonctionner avec le hp, une sorte de faux hp (si on veut simplifier). Et ce faux hp en réactif c’est un peu mieux, pour lui donner une courbe d’impédance plus ou moins similaire au hp, sinon le faux hp va aplatir la courbe du hp.
Mais ça pourrait rester en resistif exemple : Sur l’airbrake le premier niveau d’attenuation ce n’est que une résistance de 25 ohm en parallèle du hp… C’est quand même facile à faire et imbattables au niveau coût. Les 25 ohm qui font office de sorte de moyenne de courbe d’impédance de ce faux hp, qui se moquait de la R&D de cette atténuateur ?
Si je peux apporter ma modeste contribution, je joue sur un Fender Supersonic de 22w et après avoir changé le tube en v1 par une 12ay7 et ajouté une volume box dans la boucle je peux me faire plaisir en exploitant le son sans affoler le voisinage.. et pour pas cher en plus !
Bonjour jep2tres,
C’est une bonne contribution, la volume box est un master volume que tu insert en fin de préamp dans la boucle d’effets.
C’est bien pour faire un parallèle avec le prix des atténuateurs.
La volume box est un potentiomètre à 1 €, c’est vendu 69€ : www.thomann.de/fr/jhs_pedals_little_black_amp.htm
Quand on voit le nombre de pièces dans le HB pa 100 et le faite que c’est un circuit plus complexe… Le pa 100 est à 68€. www.thomann.de/fr/harley_benton_pa_100_power_attenuator
C’est pas la volume box qui est chère, c’est le pa 100 qui à un prix incroyable.
Un réparateur avait mis une 12AY7 en V1 dans mon Chubster 40
J ai flippe tellement le son était mauvais !
Ça passe mieux chez fender 👍
L utilisation de la boucle avec volume sur le Rake, ça marche très bien
Je mets les potards de la boucle a 4/5 environ
Tu as le baffle d’époque 
100W ça doit êtres des green back or black back...
Le jmp master volume n’as pas été fabriqué longtemps, je viens de lire que tu as le numéro de série devant, il est de 1979/81.
Un morceau de l’histoire du rock...
N’hésite pas si tu des questions sur ton ampli à m’envoyer un message, JMP c’est mon ampli préféré.
Et de découvrir à cette occasion, qu’il existe le même type d’atténuateur de la même marque pour les amplis 250W...Je ne savais même pas qu’il en avait existé des machins pareils aussi puissants ! Et en plus qui s’amuserait à faire chauffer au rouge un nombre incalculables de lampes d’étage de sortie pour produire une telle puissance qui ne va servir qu’à chauffer la pièce ? Uniquement destiné aux nantis qui adorent se payer des lampes de puissance neuves tous les quatre matins.
Mais si Thomann le vend, c’est qu’il y a des clients...
Je ne sais pas si le modèle de 250W est le même type que le 100W, à la taille de la boîte il ne doit pas y avoir le lpad variable.
Oui il y a des clients, les atténuateurs/loadbox que j’ai fabriquées fesaient toutes au moins 200W. C’est parce que un amplis de 100W fait 160W, un 120W fait 180W.
Donc un atténuateur de 100W c’est pour un ampli de 50/60W, si tu as par exemple un Marshall 1959 il te faut un atténuateur qui encaisse plus que 100W.
Hehe 148€ l’atténuateur de 250W...je pense pas que je vais avoir de nouveau des commandes.
Heinrich n a pas l air emballé plus que ça par le 250w
Un deuxième porte serviette ?
Hello,
J’ai une tête Marshall SC20H branchée sur un 2x12" composé d’un V30 et d’un G12H30 anniversary ainsi qu’un atténuateur.
Le son était vite agressif dans mon home studio de part le volume sonore et des haut mediums trop présents. Limite je ne prenais pas de plaisir à jouer dessus.
En lisant ce post et un autre, j’ai décidé de débrancher une enceinte sur les deux (2x8 ohms -> 1x16 ohms).
Le son est devenu vraiment moins fort, plus agréable, moins "casse les oreilles". J’ai enfin l’impression de pouvoir jouer avec mon ampli.
Le V30 seul paraît mieux sonner à mes oreilles que le G12H30 seul mais il faut que je fasse d’autres tests.
Autre remarque: quand je monte le master, arrivé à 6-7 je sens que j’ai atteint un seuil et que le son n’augmente plus vraiment. C’est assez bizarre. Du coup je me suis calé sur 5 et j’ai baissé l’atténuation pour augmenter un peu le volume. Serait-ce ce qu’on appelle le "sweet spot"?
Bonjour Orpheus
Tu as débranché un haut parleur ?
As tu adapté l’impédance sur l ampli ?
Pour perdre de l agressivité dans le son remplacer le V30 et le G12H serait une option
Le G12M65 a la place du V30
Peut être garder le G12H30 ?
Sinon un WGS invader ou Green Béret pour équilibrer les medium
Le WGS Reaper est l’équivalent du G12H en moins agressif,une bonne option aussi
Concernant le sweet spot et le seuil je passe mon tour 🙂
Bonjour Orpheus,
Quel était l’impédance de ton baffle 2x12 ? (ou de chacun de tes hp)
Tu as adapté l’impédance de l’ampli après avoir débrancher un des 2 hp ? Ou tu as fait le choix du mismatch ?
Quel est ton atténuateur ?
Je pense que sur tout les amplis à lampe c’est un peu la même chose, la puissance nominal est au maximum du son clair, ensuite tu arrives en saturation jusqu’au maximum de puissance que l’ampli peut produire, et après tu peux arrivés à une saturation moins précise, fuzzy ? Et la puissance peut même descendre (par exemple le transfo sature).
L’impédance du baffle est de 8 ohms avec deux hp de 16 ohms.
J’ai donc déconnecté un hp et régler l’impédance de l’ampli sur 16 ohms.
Mon atténuateur est un SPL Tonehunter Reducer.
Ce qui m’a surtout frappé après avoir déconnecté un hp, c’est la puissance en moins. Ça m’est apparu plus gérable d’un coup pour mes 20 m2.
Salut 0rpheus,
J’ai une tête Marshall SC20H branchée sur un 2x12"
J’ai presque le même à la maison 
en combo Marshall SC20C équipé 1x10" (je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas mis un 12", mais bon) Mon ampli a un switch { 20 Watts / 5 Watts } ta tête l’a aussi ? Mais en appart, même en 5 Watts sur un 1x10 ça dégage encore pas mal je trouve.
Salut Jean.
Oui j’ai un switch aussi pour passer de 20 à 5 watts. Cet ampli avoine sérieusement, atténuateur indispensable.
D’accord, donc juste enlever un hp.
Je ne connaissais pas le SPL reducer.
Ce qu’on appelle volume d’appartement c’est en dessous de 1W, de 1/4 à 1/2W.
volume d’appartement c’est en dessous de 1W, de 1/4 à 1/2W.
Avec le switch positionné sur 5 Watts c’est la puissance volume à fond à 100 %, donc volume réglé à quelques % seulement c’est bien utilisable en appart. Même avec ce peu d’attaque de l’étage de puissance on peut obtenir un bon overdrive, en montant le potard "préamp" pour saturer le préamp, et en baissant le potard "master" pour limiter la puissance de sortie vers le(s) HP(s). Après, avec une sortie faible puissance vers le HP c’est sûr qu’il ne rend pas pareil, mais bon cet ampli-là n’est pas fait pour ça. Déjà que son étage de puissance à deux EL34 permettrait dans les 50 Watts alors que cet ampli-là fait 20 W maxi. Pour bosser en appart j’ai aussi un (tout) petit transistors qui est très suffisant pour ça.
Ce qu’on appelle volume d’appartement c’est en dessous de 1W, de 1/4 à 1/2W.
Ce qu’on appelle volume d’appartement c’est quand ce sont TES voisins qui règlent TON volume.
Probablement la meilleure définition du volume d’appartement !
Un volume d’appartement, c’est en mètres cubes.
Si tu es chauffagiste… En mètre carré si tu es poseur de moquette.
YAY, un volume en mètres carrés … alors une surface doit être en mètres …
Hello.
J ai reçu et teste le db killer de name of sound sur mon vieux Marshall JMP 50 w. Voir post 47.
atténuation maxi 36 db.
Au final je suis agréablement surpris par les possibilités.
Je n avais jamais entendu mon ampli comme ça !!!!!
Je peux jouer avec tous les potards à fond !!!
Et même faire cruncher le canal clair !!!!
Je pense pouvoir jouer à peu près tous les styles du jazz au hard sans pedale.
Voir métal avec ma Kramer.
Au final je pense utiliser une atténuation de 18 db. Peut être 24.
Elle est transparente à ce niveau.
Je trouve que l avantage de l atténuateur (dans mon cas avec un marshall de 79 est de d optimiser sans dénaturer le son et modifier l ampli.
J attends des lampes conseillées par Creach JJ ecc 83 pour remplacer mes vieilles 12 ax7
Et de tester le tout avec mes guitares et les potes.
Vivement le we prochain !!!!
ça le fait SAFET !
Hello,
Par expérience, seul un atténuateur réactif permet de conserver le rendu sonore quelque soit le volume. C’est clairement beaucoup plus cher mais je peux témoigner que ça fonctionne très très bien
Premier facteur, la sonie : le cerveau ne perçoit pas les fréquences sonores de la même façon selon l’intensité (volume), c’est le fameux effet Fletcher. Ainsi, un morceau de musique diffusé sur une chaîne hi-fi bien linéaire donnera l’impression d’avoir beaucoup plus de basses au fur et à mesure que l’on augmente le volume. Un atténuateur résistif est en résumé un très bon master volume linéaire et transparent donc il sera fatalement impacté par cet effet.
Deuxième facteur, le HP : dans un ampli à lampes, il y a une interaction entre l’ampli de puissance et le HP, qui n’est bien entendu pas linéaire et va dépendre en partie de la courbe d’impédance du HP et en partie du design de l’ampli lui-même (aparté : c’est aussi ce qui explique qu’une IR ne sonnera jamais tout à fait comme un vrai HP car il lui manque cette partie dynamique). Avec un atténuateur résistif qui présente à l’ampli une impédance fixe quelque soit la fréquence, cette relation complexe et organique est cassée.
En résumé : ce que l’on cherche, c’est l’opposé d’un atténuateur fidèle et transparent 
Afin de conserver la même signature sonore quelque soit le volume, il faut que l’atténuateur compense et par exemple pousse les basses de façon naturelle quand on baisse le volume. Ceci suppose un système réactif plus ou moins sophistiqué et tous ne se valent pas. A essayer donc !
PS : perso, j’ai trouvé mon bonheur avec le React:IR de St Rock, une vraie tuerie qui respecte le son de l’ampli à 99% même avec un volume tout riquiqui et offre tout plein de fonctionnalités qu’on ne trouve pas chez la concurrence deux fois plus chère
Analyse très interessante, et content de rencontrer le docteur Fletcher : )
J’ai le meme resenti sur la perte de basse dans l’attenuation, à l’instar d’un haut parleur à faible rendement
Il faut prendre en compte la distance à l’ampli et également la grandeur de la salle
Donc tellement de facteurs qu’esperer garder le meme son (à part avec un système réactif) est illusoire
Ce que je recherche dans un atténuateur, c’est l’absence de compression et une bonne intelligibilié de notes en crunch (certains atténuateurs sont "fizzy")
Après, je n’ai pas d’explication, mais le Muzzle par ex, est génial avec le Selmer (le chainon manquant) et assez moyen avec le Doc Z MAZ 18
J’ai l’impression que ça vient plus du MAZ que de l’attenuateur
Depenser 800€ dans l’attenuateur IRONMAN II Toneking juste pour jouer moins fort, ça me parait disproportionné
Donc, mon choix prendra en compte le prix et le niveau de compromis (perte de basse ou de bright)
De plus, je n’aime pas attenuer "à fond", j’utilise l’attenuateur pour calibrer l’ampli à la grandeur de la salle, afin de ne pas écraser les autres musiciens avec le volume du SELMER
Cet ampli "à l’ancienne" s’impose naturellement, il ne fait pourtant que 50w, mais je vous le dit, c’est juste "ENORME"
Avec un attenuateur, cet ampli est beaucoup plus exploitable et comme les basses sont "ENORMES" je suis bien content d’en avoir moins
De plus, l’attenuateur reduit considérablement la sensation de souffle de l’ampli, ce qui n’est pas négligeable
Cette recherche de l’attenuateur parfait qui ne change absoluement pas le son, il y a longtemps que je n’y crois plus
Par contre, je vais m’interesser à React:IR qui semble etre un outil très pro !
A voir les commentaires pas sûr de mettre bien exprimé.
Je témoigne comme simple utilisateur et ne suis pas sûr de comprendre tous les commentaires techniques bien que je me retrouve dans la fin du dernier commentaire de boobyz.
Le son reste le même une fois atténué et perds donc des db. Oui.
Du coup pour récupérer les db perdus je monte le volume général et là le son est amélioré ce qui était bien le but recherché.
Je n ai pas pris un atténuateur pour garder le même son et jouer moins fort mais bien pour l améliorer
En tout cas je confirme être satisfait du db killer par rapport à mon attente.
Je veux bien le prêter pour test à un zikinfien du nord de Paris.
Je plussoie !
Le son est bien meilleur avec le Muzzle car j obtiens un crunch impossible à atteindre sans…
On est entièrement d accord 👍
Merci. On s est donc compris.
C est quoi ton selmer ampli à l ancienne ? Connais pas.
Ok,on n’a pas le même usage en effet… quoique je me serve aussi de l’atténuateur pour pousser l’ampli de puissance et obtenir plus de compression à volume raisonnable.
Mon but premier c’est de pouvoir jouer mon ampli à lampes dans le salon de mon appartement, sans faire tout exploser et hurler les voisins c’est à peu près faisable en son clair car j’ai un très bon master volume sur mon Victory Copper mais en poussant le gain le rendu n’est pas terrible car je dois baisser le master et ça devient trop sec - d’où le React:IR qui va me permettre de pousser l’ampli de puissance, de retrouver du gras et de garder quasiment la même signature sonore quelque soit le volume (parfois je joue très bas le soir ou le matin tôt)… au passage il me permet aussi de m’enregistrer sur pc car il fait load box et IR et ça sonne très bien. C’est du matos ukrainien pas super cher vu tout ce qu’il offre (400€) et ça vaut vraiment le coup. Bien meilleur que le Captor X par exemple que j’ai revendu au bout de quelques mois seulement car le bas du spectre était trop raide et pas naturel (plus un bruit de ventilo insupportable).
J’avais utilisé le SPL Reducer il y a quelques années pour pouvoir gérer un Mesa Mark IV en appart mais le rendu était pas bon : il bouffait toute la dynamique et le spectre sonore, mon son métal moderne ressortait comme un crunch vintage… ou plus exactement, en vertu de l’effet Fletcher, il était tellement linéaire et transparent qu’à bas volume il n’y avait plus aucune perception des basses d’où un son maigrelet et sans intérêt… et pas possible de compenser en montant les basses sur l’ampli car tout le monde sait que c’est absolument à éviter sur un Mark IV mais je comprends que si le but c’est de pouvoir continuer à jouer relativement fort tout en optimisant le rendu de l’ampli en poussant les lampes, lui ou un congénère similaire puisse faire l’affaire.
C’est lui le gros bébé qui fait pleurer les tympans
Plus proche de la réalité ici (ou comment devenir sourd en 5 secondes)
Et dire que je m’en sers pour faire du jazz
Oui. On n a pas le même usage.
A la maison j ai un 15 w à transistors et pas besoin d atténuateur.
Par contre quand je joue avec un batteur sur mon JMP je n avais jamais mis le master a plus de 1,5.
J obtenai un crunch sympa mais maigrelet.
Là ça n a plus rien à voir. J ai eu des sons Très rock hard voir métal.
Je crois que je vais pouvoir exploiter tout le potentiel de l ampli.
Flute, si c’est du matos ukrainien, actuellement faut pas trop compter sur la garantie constructeur...
J’ai regardé leur site récemment, apparemment ils sont toujours actifs.
Tant mieux. Saleté de guerre...
Trop la classe Boobyz !!!!
T as l atténuateur de Gilmour qui rentre dans l ampli de syd Barrett !!!!
Et il porte un des slips de Rick Wright...mais comme il est pudique personne ne le sait.
Et en plus je ressemble à Gilmour (maintenant), j’ai la meme coupe de cheveux et le meme gabarit
Mais bon, j’ai pas fait expres...
master a plus de 1,5.
Si tu veux du crunch avec le SELMER, ça commence gentillement à 6.5, l’idéal serait 7
Autant dire qu’il vaut mieux ne pas vivre en appartement
En concert, sans attenuateur, 2.5 ça suffit largement pour un beau clean (magnifique ce clean, j’ai fait modifier quelques valeurs car les aigus piquaient un peu)
J’ai testé à fond une fois chez un pote qui a une grande salle de repet, avec des bouchons -20 dbs, comment dire ? hein ? quelqu’un a parlé ? C’est ou la pharmacie ?
J’avais découvert cet ampli en faisant une séance car il y en avait un dans le studio
J’avais trouvé le son extra, à l’époque, je n’avais jamais entendu parlé de cette marque
Celui que j’ai acheté gresillait de partout !
Il y avait un GZ34 Mullard, deux RFT EL34, et… 3X ECC83 Mullard d’origine (1965)
Des transfo anglais énormes, et en l’ouvrant, des mustards partout ! La bonne époque quoi !
Le plus incroyable, c’est que les Mullard sont encore opérationnelles, aussi bien la rectifieuse que les ECC83
Les RFT avaient rendu l’ame par contre
Les condos de filtrage ont été changé et il est reparti comme en 1965
Prochaine étape, la pose d’un réglage de bias (il n’y en a pas)
Je connaissais pas cette marque d ampli. Il est de 65 ton ampli !!!!
J espère que le slip de Wright est moins vintage. 😉
T as juste 2 canaux. Avec volume treble et bass !!!!
Sur le mien j ai un volume pré ampli quand même. Quand je dis que le volume est à 1,5 pour jouer avec un batteur. Le préamp est à 8.
C est sur que sur dés ampli plus moderne avec des effets intégrés l atténuateur à moins d intérêt mais pour nos vieux machins c est top.
D ailleurs c est ce que m a dis Gérard de NOS qu il avait conçu le db killer surtout pour les amplis à l ancienne dont le JMP Marshall qu il aimais beaucoup.
Cet ampli, à l’époque, était conçu pour la basse et la guitare
(Il n’était meme pas relié à la terre, j’ai vite remedié à ce danger létal)
Le circuit est hyper simple, avec une lampe de préamp par canal (3 lampes ECC83 dont une qui sert de Driver)
www.vintagehofner.co.uk/selmer/schematic/tnb7.html
Il y a deux entrées/sorties par canaux, donc il est possible de "ponter" les deux canaux à l’ancienne
Poser un master, ça serait un crime sur un ampli comme ça
D’origine, le canal Bass est assez génial en clean, le canal Normal était très tendu dans les aigus (ça piquait fort)
J’ai fait modifier ce canal, en utilisant des capas vintage pour ne pas perdre le "mojo"
Depuis, le canal NORMAL (dédié guitare) est mon préféré, il est fabuleux avec une Strat ou un télé
Les atténuateurs fonctionnent mieux avec les amplis sans master, pas de doute !
Avec mon RIVERA, le Muzzle ne me sert pas beaucoup, je préfère utiliser la boucle d’effet pour attenuer au final
Il y a un concepteur Français (qui fait du très bel ouvrage) qui propose une copie améliorée du Treble n’ Bass, il a modifié le canal Normal 
Petite annonce (supprimée)
T n’ B 50
1500 €
Bon personne n’avait voulu faire en même temps que moi l’attenuateur M2 du Marshall forum… Alors je l’ai fait pour moi tout seul
En mode DIY, un peu plus de 60 € de pièces.
Il ne reste plus qu’à le tester...
C est pour les bricoleurs….sans moi.
Y a que 2 interrupteurs. Chacun baisse d un certain note de db ?
Tu le testes sur ton jmp maison ?
Exact, un bouton pour -7dB, l’autre pour -14dB, et il n’as pas de mode de bypass donc lorsque les 2 boutons sont off il y a déjà -7dB. Donc il peut descendre jusqu’à -28dB.
Je l’ai fait au plus simple possible pour déjà voir si il allait me plaire (comparé au Airbrake que j’utilise habituellement).
C’est la première fois que j’utilise ces résistances, c’est les mêmes que dans mon Jettenuator mais elle sont beaucoup plus petites que celles que j’utilise normalement, c’est pour ça que j’ai choisi un boîtier avec un radiateur intégré.
A voir sur le JMP maison si le son est bon et si il ne chauffe pas trop...
Salut Sébastien
Alors ton atténuateur maison t en est satisfait ?
Merci beaucoup pour ton partage ! Es-tu satisfait du rendu sonore ?
Bonjour à vous,
Je viens de le comparer avec l’airbrake (maison) et c’est plutôt une bonne surprise, sur l’airbrake les premiers clicks sont bien mais pas assez (pour mon 50W), ça ne va que jusqu’à -7dB. Après il faut aller sur le mode bedroom le son est moins bien.
Sur le M2 c’est directement -7 dB pas de bypass, mais le son est bon, j’enclenche -7 dB supplémentaires et le son est pas mal (mieux que l’airbrake) et avec -14 dB supplémentaires il n’y a pas assez de son. Là c’est arrivé à -28 dB mais ça atténue plus que l’airbrake qui est donné pour -30 dB.
Je vais remplacer le mode -14dB par un -3,5 dB, ça me sera plus utile. Pour avoir -7, -3.5, -7, 17.5dB max ça me suffira.
Ça vaut largement un atténuateur à plusieurs centaines d’€, n’hésitez pas si vous avez des questions.
Je remonte le sujet sur les atténuateurs, comme je vais bientôt tester le Monacor AT62H : www.monacor.com/…at-62h/
Des avis sur ce Lpad ?
Salut,
Oui ça fait le taf du moment que la puissance max est respectée.
C’est ce que j’utilisais sur mon clone 5F1
Sinon chez audiophonics tu as plusieurs modèles
www.audiophonics.fr/fr/electronic-compo…-lcontrol-c-494
Et sinon celui-ci mais à mettre en amont (comme un master)
www.audiophonics.fr/…eizz-attenuateur…que-50k-p-15453