Va voir un techos pour le passer en 50w. Il suffit de retirer deux lampes de puissance et de refaire un bias (en plus, pas besoin d’en refaire quand tu changes les lampes de puissance la fois suivante, avec les lampes restantes). Seule contrainte : ne pas se gourer sur l’impédance. Si ça ne suffit pas, alors un atténuateur pourra t’aider, mais en colorant le son.
Ok merci, mais je ne voudrais pas trop le modifier afin de garder du coffre pour le live
Merci
Si t’as pas assez de coffre avec un 50w tous lampes pour le live...
Tu pense que 50 w siffisent en live ?
Je n’ai que des amplis 50w ou je passe mes 100w en 50. Après, il y a des amplis qui annoncent 100 mais qui ne font pas le poids face à des amplis donnés moins puissants. Mais avec un Mesa Dual Recto, en 50, tu as ce qu’il faut, sauf si tu fais la course au volume avec un membre de ton groupe, mais là, ce sera un problème pour le public. Pousser un 100w en live est devenue une hérésie, certains te diront que 50w c’est déjà trop. Si tu ne mets pas le gain à fond, que tu ne coupes pas les mediums, alors les 50w seront non seulement suffisant mais à meilleure rendement qu’un 100w dans les configurations moderne, du caf’conc’ à la grande scène.
Impeccable merci je vais teste
Merci pour ton aide 😉
A titre perso, j’utilise un ampli 15 watts tout lampe. ça me suffit en répète, en concert (y compris sur de très grandes scènes puisque l’ampli est repiqué de toute façon). Alors honnêtement, 50 watts me parait déjà trop. A moins que tu veuilles un son qui reste claire à haut volume.
Merci pour l nfo
pour le passer en 50w. Il suffit de retirer deux lampes de puissance
Si tu retires les lampes de puissance, alors tu n’as plus de son du tout…
Ce que je comprends de ce que tu dis, c’est que sur un ampli de 100 W à 4 lampes de puissance (branchées 2 à 2 en parallèle), si on en retire une sur deux (une côté ’positif’ et une côté ’négatif’) la puissance de l’ampli descend à 50 W.
C’est bien ça ?
Si tu retires les lampes de puissance, alors tu n’as plus de son du tout…
Nooooon ????
Ce que je comprends de ce que tu dis, c’est que sur un ampli de 100 W à 4 lampes de puissance (branchées 2 à 2 en parallèle), si on en retire une sur deux (une côté ’positif’ et une côté ’négatif’) la puissance de l’ampli descend à 50 W.
C’est bien ça ?
On retire les deux lampes du milieu, et on refait un bias, c’est bien ça. Par contre, il faudra ajuster l’impédance qui ne sera plus celle indiquée en sortie.
[quote][/quote]On retire les deux lampes du milieu, et on refait un bias, c’est bien ça. Par contre, il faudra ajuster l’impédance qui ne sera plus celle indiquée en sortie.(J’ai merdé dans le cotcot )
par ex si tu as un baffle de 16ohms il faudra le mettre sur une sortie 8ohms sur la tete de l’ampli ou ajuster le selecteur d’impédance (doc bogner qui possede un switch pour couper 2 lampes)
A titre perso, j’utilise un ampli 15 watts tout lampe. ça me suffit en répète, en concert
HS
Simple curiosité...
C’est quoi que tu utilises ?
Franchement je sais pas comment font les mecs qui utilisent des bestiaux de 100W full tube… Moi j’ai un 40W et si tu gères pas bien tes potards de volume les verres restent pas en place sur les premières tables...
faut mettre des tables pour non buveurs
Rigoles ^^
A Cannes un mec nous contact l’été dernier pour une date rock dans son bar/resto.
Le mec est super insistant du genre vous êtes sur que vous aurez le matos nécessaires (puissance) pour couvrir les deux salles car elles sont immenses blabla en veux tu en voilà..
On le rassure qu’il n’y aura pas de problèmes et on se pointe poser le matos vers 18H et faire la balance et là on se rend compte que les tables (à manger) étaient collées à moins d’un mètre de notre emplacement ^^ et que les deux salles qu’il nous disait être énormes ressemblaient à ma salle de bains
Limite la bouffe tenait pas dans les assiettes à volume normal… Un cauchemar cette date
On retire les deux lampes du milieu, et on refait un bias, c’est bien ça.
Par contre, il faudra ajuster l’impédance qui ne sera plus celle indiquée en sortie.
Ok.Si on ôte 1 lampe sur 2, le courant de sortie devrait être divisé par 2 et l’impédance de sortie multipliée par 2. Un peu rock’n roll comme méthode, mais pas con du tout
On pourrait même imaginer un switch 100W/50W, qui coupe 2 lampes, bascule les 2 lampes restantes sur un second bias, et commute les sorties des lampes sur d’autres prises au primaire transfo de sortie pour adapter l’impédance. Mais ce serait plus direct de switcher de simples résistances en amont des grilles des 4 lampes de puissance.
Whaou Ç est super technique, je vais aller voir un spécialiste, veux pas faire de connerie moi est l électricité pas copain du tout
C’est pas compliqué, le seul truc c’est qu’il faut refaire un bias. Par contre, une fois fait, tu conserves la seconde moitié du quartet, et quand tu changeras les lampes de puissance, pas besoin de repasser chez le techos, le bias sera ok. Le seul truc chiant, c’est la gym intellectuelle sur l’impédance, mais une fois que tu connais le truc, ça va tout seul. Je l’ai fait avec tous mes JCM800.
J’utilise une tête DV Mark Galileo et un 212 vertical de chez DV aussi.
Je pense que ce que propose le Taz est le meilleur compromis. Pense aussi au studio, si tu veux enregistrer avec un ampli dont tu n’exploites les lampes que au 1/4 voir moins… ça ne présente plus d’intérêt.
Sinon, simple curiosité, mais sur scène tu mets le volume de ton ampli à combien?
ce serait plus direct de switcher de simples résistances en amont des grilles des 4 lampes de puissance.
Non, je viens de réaliser qu’en faisant comme ça, bien que ça permette d’abaisser la puissance max de 100W à 50W, par contre on ne pourrait plus moduler les lampes à fond et le son ne serait plus le même.
Je suppose que c’était implicite dans l’explication de Cédric.
J’ai testé pas mal de trucs pour limiter la puissance des amplis lampes, actuellement la soluce la moins pourrie que j’ai trouvé c’est l’attenuatteur de chez plug & play. Tous les autres (je précise sur plusieurs amplis et pas que sur un seul) m’ont déçu. Celui là, honnêtement, à condition de pas utiliser les 1 ou deux réglages les plus minimal, donne des résultats franchement pas mauvais. A savoir aussi, que le bilan de mes modestes expériences, c’est que si tu veux avoir le son, de toutes façons faudra un niveau minimal, parce que pour faire sonner des HP, faut quand même leur mettre dans la courge.… Ou alors, tu prend un système à simulation, mais ce sera jamais aussi excitant que des lampes qui chauffent. Dans bien des endroits c’est pas possible d’envoyer un minimum… Enlever des lampes, tu peux le tourner comme tu veux, est-ce vraiment si anodin que ça ? Ben c’est pas idiot de se poser la question....
Enlever des lampes, tu peux le tourner comme tu veux, est-ce vraiment si anodin que ça ?
Ca ne l’est pas, et c’est certainement pourquoi Cédric conseillait à ceux qui ne touchent pas à l’électronique de s’adresser à un technicien compétent sur ce sujet. Mais une fois la modif faite correctement dans les règles de l’art, c’est transparent pour le musicien… et pour l’ampli aussi.
ah bon, je savais pas !!! Au tech, tu peux aussi lui demander de placer un systeme pentode/triode pour limiter le volume final, ou un master !!! Sur un engl que j’ai eu, y’en avait un pas trop mal il me semble.
Ce qu’on m’a demandé une fois, c’est de transformer un ampli stéréo 2 x 20W en ampli 2 x 50W !
Bon, tout est toujours possible, hein, il suffisait juste d’ajouter des transistors en parallèle sur l’étage de sortie pour booster le courant, muscler l’étage d’attaque en amont, remplacer le transfo et l’alim d’origine par une autre plus puissante, changer le rack qui devenait trop exigü, accepter de dépenser plus que la différence entre la revente du 2x20W et l’achat d’un 2x50W d’occase, etc…
Il ne serait resté d’origine que le préampli, l’interrupteur secteur et les potards de volume et balance.
Pour répondre a Dart guitar palyer
Le volume de mon ampli au maxi ne doit pas atteindre la moitié du potard….
Je crois comprendre qu’un atténuateur fait cruncher plus vite les lampes sur le canal clean, pour cela j ’utilise une pédale boost ou le volume de ma guitare.
C’est la saturation de l’ampli qui me gêne un peut, mais a volume normal cette même saturation me convient a merveille
Je reprend le sujet en cours:
En général, les amplis à lampe 50W ont 2xEL34 ou 2x6L6 (ou 5881 et assimilé).
Les 100W ont 4 tubes, l’étage de puissance est simplement doublé, donc 2 paires de EL34 ou 2 paires de 6L6, appelé dans ce cas "quartet" (duet pour deux) mais dans tous les cas les tubes, qu’ils soient 2 ou 4 doivent être "appairé", c’est à dire choisi suite à des tests et trié selon des caractéristiques proches voir identique.
les tubes sont un assemblage mécanique sous vide, et même en sortant de la même ligne de fabrication, une fois branchés ils n’ont pas tous les même s caractéristiques: pour un montage fixe donné (bias et tension d’anode), le courant de repos anodique ne sera pas le même, ni les caractéristique dynamique en appliquant un signal (gain du tube).
Un exemple bien parlant, Groove tube ne fabrique pas de tube mais les achètent à différent fabricants (pas des centaines: les russes avec Sovtek (Electro Harmonix en fait partie) et Winged C (sveltana), les tchèques avec JJ Tesla (dit "tube européen") et les chinois (là plusieurs fabricants dont Sino, valve art, et quelques autres), tous les tubes au monde viennent de ces usines (m^me Fender, mesa, Marshall, etc: aucun ne fabrique de tubes). Donc je disait que groove tube sélectionnait des tubes dans ces divers usines pour leurs qualités et rendus (sonores) avec déjà un cahier des charges à la base (caractéristique limites basses et hautes sur plusieurs critères). ensuite en recevant ces tubes ils les font tous passer sur des bancs test, et selon les relevé qui en resorte (du banc test) les tubes sont trié par "grades" de chauffes pour les tubes de puissances, et autres codes pour les tube de pré amplification (gain, genre r1;R2;R3).
Les "grades" de chauffes sur les tubes de puissance Groove Tube vont de 1 à 10, en sachant que "1" le gain est fort, "5" le gain est médian, "10" le gain est faible (utilisé en HI-FI pour éviter tous risque de saturation et distorsion à volume élevé, ou sur les amplis basses). Si un ampli a eu son "bias" réglé avec un duet ou quartet en grade "5", on peut changer les tubes par un autre duet ou quartet grade "5" sans toucher au bias, si on change le grade, il faut retoucher le bias.
Chez fender ils ont a peut près le même principe, mais limité à 3 "grade" de couleur : rouge, blanc et bleu (par contre là je ne sais pas le rapport de gain, quel couleur à un faible gain, un médium et un fort).
Chez d’autres distributeurs, en générale il y a une série de 2 chiffres inscrit sur l’emballage du tube, et dans le cas d’un duet ou d’un quartet, les valeurs de ces chiffres s’ils ne sont pas identique, doivent être proche (ces chiffres sont les relevés des mesures du banc test). dans ces cas là, peu de chance de retomber sur deux duet ou quartet identique, il faut souven,t refaire le réglage du bias.
ensuite pour le réglage du bias: certains amplis ont besoin d’un réglage de bias car il est fixé par un potentiomètre agissant sur la tension de repos aux bornes des grilles de commande, comme les marshal JCM800, les cathode étant relié à la masse.
D’autres amplis n’ont pas besoin de réglage de bias car il n’y a aucun réglage de ce type sur l’amplificateur, soit parce que le bias est de type "cathode bias" ou contre réaction de bias: c’est une résistance fixe de puissance commune à tous les tubes (duet ou quartet) qui par la somme des courants anodique qui la traverssent (le courant d’anode est le même à la cathode) agit comme une contre réaction réagustant le bias. si le courant d’anode s’élève, la tension aux bornes de la résistance s’élève également, tension qui est rapporté à la grille de commande des tube en négatif, et plus cette tension ’élève plus le tube se ferme, en se fermant le courant d’anode diminue, donc également la tension au borne de la résistance de cathode. Les VOX AC15, AC30 sont de ce type.
dernier cas, les ampli à "fixed bias" qui sont proches des amplis à réglage de bias manuel par potentiomètre, mis à part que la tension fixé aux bornes des grilles de commande est "fixe" donc non réglable. Au lieu d’utilisé un potentiomètre sur un diviseur de tension à partir d’une tension de l’alimentation de souvent 60 ou 50 volt, le diviseur de tension est composé de résistances fixes réglé d’usines, avec parfois un switch pour passer d’une tension de -55Volt pour des tubes type 6L6 à -37volt pour des tubes de type EL34. les cathodes sont également commune à la masse. pas de réglage de bias pour ce tyupe d’ampli non plus. Les Peavey Classic 30, valveking, et tous les amplis Peavey à lampes sont de ce type, sauf le peavey Classic 20 qui est à "cathode bias" comme le Vox.
Je crois que mesa boogie utilise également le "fixed bias" pour ces ampli, donc pas de réglage de bias possible sauf intervention d’un technicien qui modifiera les valeurs d’usines des résistances du pont diviseurs du réglage de bias "fixed".
re parlons du changement de puissance, passage de 100W à 50W, ou plutôt de "quartet" à "duet".
Les tubes ont la même valeurs, les même s caractéristiques. Ils ont une courbe de puissance max, une tension d’alim (à l’anode) max.
Donc souvent entre un ampli de 100W ou 50W du même modèle et du même constructeur, la tension d’alimentation HT, et bias, sont identique sur les 50W et le 100W. la seul différence est que sur le 100W on a rajoutée en parallèle un tube de chaque coté du push-pull (de 2 ont passe à 4), pour cela la tension de sortit du transformateur d’alim ne change pas, mais le courant est 2 fois plus important, donc il faut un transformateur de même tension de sortis, mais 2 fois plus puissant en courant, également pour le transformateur d’impédance qui voit passer le courant du simple au double, l’impédance du primaire changeant de part cette différence de courant le traversant, rapporté ensuite au secondaire x2. grosso merdo.
Alors autant rajouter 2 autres tubes sur un ampli de 50W va poser problème (l’alim ne tiendra pas le coup, et le transformateur d’impédance non plus car la séction de fil ne tenant pas un courant 2 fois plus important), par contre l’inverse ne pose aucun problème, même pas poyur le bias, seul l’impédance va changer /2 au secondaire, et encore en ne changeant rien sur le choix de l’impédance de sortis, je ne penses pas que l’ampli 100W rendu en 50 en souffre, seul le son peut varier.
Par contre ce type d’opération sur un ampli à "cathode bias" comme le Vox AC30 ne marchera pas: en enlevant 2 tubes sur les 4 EL84, on n’aura pas un AC15 et je le déconseille fortement car la valeurs de la résistances de contre réaction de cathode pour un 15W ou 30W va du double au simple...ou alors il faut changer cette résistance qui fait quand même une dizaine de W. (mettons si en 30W la résistance est de 100 Ohms, il faut une 200Ohms pour obtenir la même tension de bias à ces bornes.).
l’avantage du "cathode bias" est que le bias s’auto ajuste avec le vielliseement des tubes, comme si vous passiez tous les mois chez le tech popur régler le bias. En viellissant le gain des tubes diminue, le courant de repos d’anode également, donc la tension au bornes de la résistance de bias également, en baissant elle fait remonter le courant d’anode au repos et ce jusqu’à une valeur limite ou les tubes sont vraiment fatigué, l’auto réglage plus efficace et il faut changer les tubes.
l’avantage du "fixed bias" c’est que justement, on peut passer de 100W à 50W en se contentant d’en,lever 2 tubes sur les 4 sans modifier le reste de l’ampli ni toucher aucun réglage (pour le bias manuel cela ne change pas beaucoup également! comme le JCM800). l’inconvénient du bias fixe, "fixed", c’est que la tension de bias reste la même que le tube soit neuf ou vieux, voir HS, et les tubes viellissant la distorssion de croisement sera de plus en plus importante au point d’avoir un "clean" plus vraiment clean.
alors à priori, sur un MESA BOOGIE Dual rectifier, tui peux faire sans problème comme le JCM800 de Taz, c’est à dire enlever 2 tubes sur les 4 popur le transformer en 50W.
MAIS ATENTION!!!!! pas n’importe lesquels des 2 tubes sur les 4 car il ne faut pas déséquilibrer le push pull en le rendant uniquement "pus" ou uniquement "pull" transformant l’ampli en "classe A" complètement dés&équilibré. Si tu enlève les mauvais tubes, le rendant unijambiste soit "push" soit pull", dés la mise sious tension du "stand by" tu verras les 2 tubes restant rougir à l’orange ou voir les plaques devenir jaune, et là c’est très mauvais pour l’ampli.
Pour cela, avant d’enlever 2 tubes, il faut bien vérifier que l’on enlève les bons par rapport au schéma électronique, repérer les nons des tubes souvent indiqué" en Vx, Vx+1, etc. Souvent par convention les 4 tubes sont cote à cote, et le montage symétrique, c’est à dire qu’en commençant par la droite ou la gauche, les 2 premiers font partis du "push", les 3 et 4 font partis du "pull", c’est à dire qu’il faut enlever soit les 2 du mileux, ou les 2 aux extrémité, mais surtout pas les 2 d’u même coté...mais j’ai vu des amplis qui ne respectait pas cette convention(très rare).
Alors en plus, bonne nouvelle, vu que ton amli est un "Dual rectifier", cette désignation veut dire que tu as deux circuit "rectifier", un circuit à pont de diodes classiques, et un circuit à "tube rectifier" au choix sélectionnable par un switch qui je crois se situe à l’arrière de la tête.
soit tu es en " diodes rectifier", soit tu es en "tubes rectifier", et si tu choisi la position " tubes rectifier" tu peux enlever un des tubes rectifer (tu as deux tube 5U4G, ce sont des tubes rectifier) et là tu auras un courant d’alimentation HT deux fois moins important, comme si c’était vraiment un 50W. Le fait d’enlever un de ces tubes rectifier te fera perdre de la puissance pure et fera saturer les tubes de puissances beaucoup plus bas en volume (dans le cas de saturation naturelle en puissance).
pour infos sur les tubes:
Tube préamplification: www.cedist.com/…12ax7_comparison_of_c…_tubes_2016.pdf[
tube puissances:
www.cedist.com/…6l6gc_comparison_of_c…_made_tubes.pdf
Impédances HP:
www.cedist.com/…speaker_impedance_pow…_and_wiring.pdf
tiré de :
www.cedist.com/tech_corner
j’ai pas tout lu j’ai eu des crampes oculaires
pour info, sur un JCM800 50W:
images.campyent.com/...p-tm050_wiring.gif
l’impédance vu du primaire du transformateur d’impédance est de 3200 ohms sous 400 volts (courant anode max pas spécifié, mais j’imagine 150mA environ)..
pour le JCM800 100W:
www.cedist.com/...p-t1750u.pdf
1700 Ohms vu du primaire sous 412 Volt pour un courant de 290mA max.
Voilà, pour dire que l’on passe du simple au double...Alors là j’ai un doute, mais avec des HP 16 ohms en sortis, il faut peut e^tre bien sélectionner 8 ohms sur le sélecteur pour ne pas charger la mule...
Pour les crampes oculaires et les migraines, désolés, réponse de technicien....
Sinon perso je trouve que les atténuateurs à résistances pourrissent le son, et faire chauffer des tubes de 100W à donf pour n’en ressortir que 20 c’est un peu du gâchis.
le mieux c’est un ampli de 20W tout court...Cela évite les migraines.
les atténuateurs à résistances pourrissent le son
Cette remarque récurrente m’intrigue : une résistance ayant une valeur constante depuis le continu et sur toute la bande audio et même au-delà, d’où vient cette coloration du son ?
(on peut comprendre ça en HF où les composantes parasites deviennent prédominantes, mais il faut monter vraiment haut en fréquence, trés loin au-delà de la limite haute du spectre audio et hors BF)
Si la réponse audio n’est pas constante (plate) c’est que le spectre n’est pas respecté et que l’impédance a une composante dépendante de la fréquence (imaginaire, capacitive et/ou inductive)
A moins qu’il ne s’agisse par exemple de résistances bobinées (composante selfique) je ne vois pas.
C’est vrai que beaucoup des attenuatteurs que j’ai essayé écrasent ou modifient en mal le son. Aprés faut faire gaffe, si entre ton ampli et ta gratte y’a 75 pédales, multi effet etc, je suis pas sur que l’attenuatteur soit ce qui pourrissent le plus le son !!!
Merci à tous, on va me prêter un atténuateur plug&play, je vous tiens au jus
Merci encore
A moins qu’il ne s’agisse par exemple de résistances bobinées (composante selfique) je ne vois pas.
je n’ai aucune réponse "théorique" à ce sujet, aucune explication "physique".
Après tout un potentiomètre de volume agit de la même manière (diviseur de tension, et dans le cas présent plus un diviseur de puissance) et n’agit pas sur la qualité sonore.
Par contre, un atténuateur en pont (T) est purement composé de résistances (bien qu’il y a des atténuateur en pi mixte résistance condensateur qui modifie moins le son) alors qu’une bobine de haut parleur est une self, et que dans les amplis à lampe, le transformateur d’imppédance est également composé de deux self (primaire et secondaire): l’ensemble est "selfique". C’est peut être l’explication.
Pour les atténuateur, c’est un constat: j’en ai fait, en T suivant un sché"ma sur le net (projet G5) et e son n’y était pas.
www.projetg5.com/…article_attenuateur.pdf
www.guitariste.com/…le-coin-du-bricol…t-g5,30599,1100
une bobine de haut parleur est une self, et que dans les amplis à lampe, le transformateur d’imppédance est également composé de deux self (primaire et secondaire): l’ensemble est "selfique". C’est peut être l’explication.
Oui, c’est peut-être un début de piste. Mais bon, d’un autre côté, une bobine de HP étant selfique, un HP doit se comporter en passe-bas…
Pour les atténuateur, c’est un constat: j’en ai fait, en T suivant un sché"ma sur le net (projet G5) et e son n’y était pas.
Oui, c’est bien uniquement résistif, donc devrait se comporter comme un filtre "passe-tout" et ne pas modifier le grain de la réponse (*) mais ces résistances de puissance sont-elles bobinées ?
En général c’est le cas, mais on ne sait jamais.
(*) pour ceux qui connaissent le Bourgogne ’passe-tout-grains’
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