Amha ça n’est pas normal. Lampes bleues : possible soucis, faible volume : soucis.
Bienvenue dans le monde magique des amplis à lampes et de la maintenance onéreuse !
Salut
C’est quoi comme modèle ?
Tu aurais une photo des lampes en fonctionnement pour qu’on puisse t’aider ? Le signal reste propre ou pas ?
Ah et aussi, quel cab utilises-tu?
Bienvenue dans le monde magique des amplis à lampes et de la maintenance onéreuse !
Bonjour Ramoucho,
Oui bleu c’est normal tant que le bleu est projeté sur le verre.
Il ne faut pas que le bleu sorte des parties métalliques, que ce soit comme une lampe bleu dans la lampe.
… Si tu as 2 lampes de la même marque, même modèle.. Même pas un petit peu de bleu dans la 2ème. Ça peut être normal qu’il y ait une différence.
N’hésite pas poster une photo.
ÉDIT : une photo du bleu qui est normal :
Merci les gars.
On parle d’un traynor YBA200, donc donné pour 200W. Branché sur un Cab Ashdown 115 pouvant encaisser 250W, le tout en 8ohm.
Je n’ai pas de photo sous la main encore.
Forcement pour avoir du volume, je dois pousser le master et/ou le gain, et le son se dégrade je trouve.
En tout cas je m’attendais à avoir un volume sonore vachement plus élevé que ma TC250, et ben c’est pas le cas ce qui me fais me demander s’il la tete ne mériterait pas une bonne révision.
Si le son se dégrade effectivement un souci.
Manque de puissance ? Tu ne fonctionne pet être que sur un patte que 2 pattes. Je veux dire étage pull ou push qui est HS par une des lampe de puissance en court circuit, cassé, perte de vide. Une photo de l’étage de puissance (lampes) peut donner une idée, surtout si d’un côté cela chauffe à l’orange et l’autre rien.
Puis bon, réparation onéreuse, d’un côté oui c’est cher, de l’autre c’est jetable...et c’est plus cher. Et réparer un étage à 4, 6, 8 ou plus à transistors en push-pull montage en parallèle, c’est aussi cher qu’à tubes.
je ferai une tof, mais les 4 lampes de puissances sont allumées orange. Et 3 sur 4 bleuissent en cours de jeux.
Les 3 lampes de préamp sont aussi allumées orange (léger).
www.atelierdesamplis.com/2017/11/12/changer-mes-lampes/
quand je parlais de orange, c’est sur les plaques:
l’image est pourri, mais quand tu vois ça tu as soit un gros déséquilibrage de courant dans le push -pull, par exemple par un tube HS, celui qui "rougit" au niveau des plaques surcompense en prenant tous le courant.
Quand tu commences à observer ce phénomène sur un ampli à tube, il vaut mieux l’éteindre, soit l’emmener en réparation pour retubage, soit tu achète un "duet" de tube appairé, ou quartet selon (50 ou 100W pour des 6L6 ou EL34 par exemple) et tu change les 2 ou les 4 (2 pour un 50W, 4 pour un 100W), avec un peu de chance si pas besoin de faire de réglage de bias. De toute façon tourner avec un tube foiré c’est pire qu’un jeux de tubes de puissance neuf et appairé sans réglage de bias.
Dans ton cas, si 200W à lampe tu as au moins 6 Tubes de puissance, voir 8: un peu plus compliqué à trouver en un seul jeux de tubes appairé (ou "matched"), mais certains site vendent en Duet, quartet ou sextet.
d’ailleurs, des tubes qui ont un nuages bleu, c’est qu’ils commence à être bien usé, m^me si pas encore HS. ce nuage c’est de l’ionisation, des particules de plaques, du revêtement émetteur des cathode (produit chimique déposé pulvérisé ou par électrolyse) qui se retrouvent en suspension dans le vide de la lampe qui part le chant d’électron ionise ces particule.
le "getter" à la fabrication du tube sert à piéger ce qui n’a pas été évacué par le vide, en formant cette couche argenté/chromé sur la paroi du tube, soit au sommet soit sur un coté du tube.
Justement, j’essaye de savoir s’il est vraiment pourri ou si c’est moi qui n’y connait rien.
Merci du temps que vous prenez et évidemment, je me doute que seul un tech qui l’aura entre les mains pourra me dire. Mais vos expériences peuvent me donner des pistes et m’orienter pour la suite.
Je viens de check, quand je l’allume il est en position standby le temps de faire chauffer les lampes. qui sont toutes avec le filament orange. Les 3 lampes de préamp sont toutes en orange.
En suite dès que je sors du mode stand by, 3 lampes de puissances sur les 4 voient arriver une sorte de voile bleu. Voici les clichés:
On est d’accord que 200W en full lampe, ca doit arracher pas mal?
C’est sûr que rien que le fait que les quatre lampes ne soient pas visuellement identiques en fonctionnement est interpelant ! Maintenant, est-ce celle qui ne bleuit pas qui est défectueuse ou bien les trois autres, telle est la question.
Pour autant que je sache, la couleur bleue d’une combustion indique une température supérieure, donc dans une lampe, ça peut vouloir dire usure plus avancée ou plus rapide. Je n’ai pas tout lu (pardon) mais quelqu’un a-t-il évoqué un réglage du bias de l’ampli ?
J’avais un 200W lampes aguilar par le passé monté avec 4 6550 et je n’ai jamais dépassé la moitié du Master (concert en plein air avec sono un peu flaibarde).
Avec la grille, on ne voit pas grand chose, mais suffisamment pour voir qu’un des tubes ne chauffe pas anormalement.
Ce qui peut se passer, c’est que tes tubes de puissances soit rincés. En vieillissant ils perdent du gain, donc courant anodique moins important. Et si tu as un bias fixe, c’est à dire fixé par une tension négative sur les grilles de commande, cette tension de grille devrait suivre en proportion la perte de gain, perte de courant anode cathode… Et sur un bias fixe ce n’est pas le cas!
Donc si le bias est fixé d’usine pour des tubes neuf, cette tension ne correspond plus pour des tubes fatigués : cette tension devrait être moins élevé, et plus la tension est élevé, plus tu " fermes" le tube, comme un robinet qui règle le débit de l’eau.
Du coup au lieu de fonctionner à 100%, tu te retrouves à 80, voir en dessous 70 ou 50%, d’où perte de puissance supplémentaire de l’usure proprement dites ( les 2 s’accumulent).
Si tes tubes de préampli sont également rincés, cela n’arrange rien bien qu’ils s’usent moins vite.
bias fixe, c’est à dire fixé par une tension négative sur les grilles de commande
Ou alors la grille de commande directement à la masse via une résistance R de polarisation, mais cathode à la masse via une R (ou un RC //) pour forcer une tension cathode/masse positive (donc une tension grille/masse négative) C’est le même principe que pour polariser les grilles/cathodes des triodes de préamp.
Ca simplifie en évitant le besoin d’une alim qui délivre une tension négative par rapport à la masse, juste pour polariser les grilles. Ca limite aussi le léger 50 Hz final dû à un lisssage parfois limite de la tension de polarisation (qui n’est jamais parfaitement continue) Ca se fait beaucoup avec les étages de sortie à EL84 en single-ended ou en push-pull, c’est plus rare sur les EL34 (entre autres à cause du courant anodique plus élevé)
Merci, c’est hyper intéressant de vous lire.
Bien que maintenant question résistances de puissance il a de quoi faire avec les résistances avec radiateurs en aluminium.
Sur les EL84, on va dire petit tube, entre les différents modèles neuf peu de différence. J’ai d’ailleurs viré le circuit de polarisation de bias pour un cathode bias commun aux 4 EL84 sur mon Peavey Delta Blues : un montage à la VOX AC30. Cela ne me change pas le son, mais l’affranchi d’un réglage de bias en suivant le vieillissement des tubes de puissances, puisque qu’avec ce montage à contre réaction de cathode c’est automatique.
Par contre sur les 6L6 et dérivés (KT66, 5181,GC,WXT, ect...) Il peut y avoir une différence non négligeable du courant anode- cathode en statique ( au repos sans signal), il faut pratiquement choisir une valeur de résistance pour un type de tube et rester dessus ensuite, car avec ce montage pas de réglage de tension de bias possible.
Idem pour les EL34.
D’ailleurs chez Groove tube, ils proposent 10 grades sur ces tubes de puissances 6L6 et EL34, en lien avec le gain du tube et courant anodique. De mémoire grade 1 le gain le plus élevé, grade 10 le moins élevé.
Bien que maintenant question résistances de puissance il a de quoi faire avec les résistances avec radiateurs en aluminium.
Sur les EL84, on va dire petit tube, entre les différents modèles neuf peu de différence. J’ai d’ailleurs viré le circuit de polarisation de bias pour un cathode bias commun aux 4 EL84 sur mon Peavey Delta Blues : un montage à la VOX AC30. Cela ne me change pas le son, mais l’affranchi d’un réglage de bias en suivant le vieillissement des tubes de puissances, puisque qu’avec ce montage à contre réaction de cathode c’est automatique.
Par contre sur les 6L6 et dérivés (KT66, 5881,GC,WXT, ect...) Il peut y avoir une différence non négligeable du courant anode- cathode en statique ( au repos sans signal), il faut pratiquement choisir une valeur de résistance pour un type de tube et rester dessus ensuite, car avec ce montage pas de réglage de tension de bias possible.
Idem pour les EL34.
D’ailleurs chez Groove tube, ils proposent 10 grades sur ces tubes de puissances 6L6 et EL34, en lien avec le gain du tube et courant anodique. De mémoire grade 1 le gain le plus élevé, grade 10 le moins élevé.
Chez Fender, 3 grades symbolisé par 3 couleur, bleu, blanc et rouge ( de mémoire ! En tous rouge et bleu sûr)
Il peut y avoir une différence non négligeable du courant anode-cathode en statique
Attends, la somme totale des courants étant nulle, d’où viendrait la différence entre le courant entrant sur l’anode depuis la HT et le courant sortant de la cathode vers la masse ? Des grilles écran et supresseuse, reliées à la HT ?
Non, le courant anode vers cathode est sensiblement le même ( courant grille d’accélération, plaque des beam tetrode toujours une fuite) je parle de la différence d’un tube à l’autre, d’une fabrication à l’autre.
C’est pour cette raison que les tubes sont passés sur un banc test pour être appaire ensuite ( matched) selon leurs pente entre autre.
le courant anode vers cathode est sensiblement le même
Ah ok (j’me disais, aussi) autant pour moi 
Il me semble que tu as un VOX, à l’occasion branche un voltmètre sur la résistance commune de cathode des EL84 quand tes tubes commencent à dater, puis ensuite avec un jeux de tube neuf. Et si tu as 2 jeux de tubes neuf différents ( genre JJ et sovtek ou EH) et comparé également. Il faut attendre que le circuit soit stabilisé en température.
Tu observeras une différence de tension, pas forcément énorme, de quelques centaines de mV. Par contre entre tube neuf et rincé, là facile 2 a 3 volts...en sachant que pour des EL84 c’est en gros -14 volts, bien que dépend du choix du transformateur d’impédance et des tensions de polarisation globales ( en fait selon les marques d’amplis).
Quand j’ai voulu passer en " cathode bias" sur le Peavey Classic 30 et Delta Blues, je me suis inspiré du schéma du Vox AC 30, sur celui-ci la résistance de cathode commune est de 50 ohms...sur le Peavey, avec pareil 4 xEL84 pour conserver la tension de -14Volts j’ai dû monter la valeur à 100 Ohms, puis voyant que ce n’était pas assez à 120, puis 130(ou 150?) pour finalement fixer mon choix sur 120 ohms en ayant -13,5 volts.
Les transformateur d’impédance n’ont donc rien à voir entre les 2 marques. Et je ne sais pas non plus la tension de bias réel pour le Vox: le choix d’usine pour la tension de polarisation, le choix du transformateur d’impédance joue sur le son, chaleur du son, ou dynamique,etc...(après consultation des schémas du Vox, c’est -12,5 volts)
En tous cas j’ai bidouillé pas mal d’amplis, fait du "home made" et par rapport aux amplis boutique en général ( qui sont souvent des copies d’amplis existants), je n’ai pas la prétention de faire mieux que des équipes d’ingénieurs qui ont bossé sur une ou deux générations chez des constructeurs.
Oui, les dispersions des caractéristiques des composants, c’est une … constante.
Aussi l’ampli que j’utilise est un 200W, et je m’attendais à tout arracher avec et pour avoir un volume correct je suis obligé de pousser les potards de gain et le master après 12H avec une basse passive. A titre de comparaison avec mon transistor de 250W, je suis plutôt entre 9H et 12H. Cela me parait bizarre.
Je ne sais pas si la réponse t’as était donnée de manière satisfaisante.
Un truc m’intrigue dans ta question : veux tu dire que tu t’attendais avec tes 200W lampe (ça colle avec les specif fabriquant) avoir un puissance supérieure à un ampli transistor 250W (si puissance réelle) ? Si c’est ça, ben… non… des watts honnêtes (par exemple RMS) des 2 côtés ça reste des watts...
Plutôt entre 9h et 12h, disons 10,5h et 250W ça me parait assez normal en comparaison avec 12h et 200W.
Le reste (côté diagnostic), je suis pas compétente.
les amplis à lampe crachent beaucoup plus que la m^me puissance à transistors:
je te mets en comparaison un 100W à transistors, et un 22W, ou 30W à lampe (comme mon Fender 65 DR, ou mon peavey delta blues), volume à la moitié (pour rester en clean) je te couvre le 100 W à donf. pourtant unj ampli à lampe a en sortie un transformateur, et un transfot a entrefer à un rendement pas terrible (on prend les Watt en amont du transfot? en sortie de celui ci sur le secondaire? A vrai dire je ne sais pas sur quoi se base les constructeurs d’ampli à lampe pour donner la puissance. Mais c’est un constat.
Watt RMS, je suis d’accord, mais tu les prends ou? sur la charge?
parlons en, si tu as un ampli de 200W, sur un HP/enceinte avec un rendement pourrave, l’ampli crachera ses 200W, mais les W restitué n’y seront pas.
pareil pour restituer les basses: sur une sono, l’ampli pour les basses fréquences est plus puissant que pour les "satellites" restituant médium et aigues (avec les filtres, les aigues encore moins de puissance)
Ce que tu écris est beaucoup trop subjectif pour être totalement admis.
Le débat sur les Watts lampes/ Watts transistor a déjà eu lieu 100 fois avec les mêmes arguments et contre-arguments entre les «subjectifs» et les «scientifiques» (que je prétends être).
Tu ne sais pas sur quoi se basent les constructeurs d’ampli à lampe pour donner leur puissance, moi non plus, ok, mais il existe des normes, sinon c’est du pipotage commercial.
J’ai vérifié sur les schémas électroniques de cet ampli lampe, «scientifiquement» la puissance de 200W (RMS) annoncée est possible (je dirai 180W, mais je vais pas chipoter).
Je serai étonnée que l’ampli 250W (RMS ?) transistor de notre ami fasse en réalité 400W RMS, ce qui expliquerait encore plus sa constatation mais qui serait alors là complétement stupide de la part du constructeur d’ampli à transistor. (Je laisse toutes les hypothèse ouvertes !)
Donc mon idée est que si le conseil est de changer les lampes, ou régler les courants de bias, ou donner en réparation l’ampli ou autre «bidouille» (non péjoratif) alors que les observations subjectives de Ramuncho n’ont rien d’anormal, je vois pas trop l’intérêt.
La puissance peut se mesurer de différentes façons normalisées, mais si c’est dans des conditions comparables, par exemple :
même signal d’entrée - même HP de charge sur les mêmes impédances de sorties - tous les potentiomètres en position max
alors un simple voltmètre ou oscilloscope permet de vérifier que, non, 100W transistor (annonce constructeur) ne sont pas moins puissants que 20W lampe (annonce constructeur) et je dirai même en boutade que 99W grille-pain...
Le reste, car il ne faut pas le nier est peut être que les distorsions dues aux lampes et celles dues aux transistors te sont perçues différemment, plus le fait que tu ne fasses pas le test en aveugle (en gros sans protocole rigoureux) etc… Mais cela ne trompe pas un voltmètre ou un oscillo, même si ça enchante tes oreilles !
Contre ça je n’ai rien à opposer, mais je n’y crois guère.
Bon, un autre exemple...
Prend un signal carré cyclique de 5 V, que tu met au bornes d’un réseau RL ( une résistance en série avec une self), puis met l’oscilloscope sur la résistance. Quel gueule à le signal, et les tensions crête a crête ?
Autre exemple, prend une batterie de 12 Volts, branché sur une self genre bobine d’allumage de voiture, avec entre les 2 un interrupteur qui ouvre et ferme le circuit cycliquement, qu’observer tu? ( Pour voir, près de chez toi si y en a, une simple clôture électrique pour bétail).
Bon maintenant, dans un amplificateur à lampes, tu as en sortie un transformateur, avec une bobine d’un côté ( primaire) et une bobine de l’autre ( secondaire) puis en plus tu branches sur le secondaire un haut parleur, qui n’est autre qu’une autre bobine autour d’un aimant....
Cela fait beaucoup de selfs! Tes Watts de départ subissent quelques transformations un peu.… dynamique. C’est du transitoire tous ça.
Quand a ton ampli à transistors, il ne sortira pas plus de tension que ne peut lui fournir ses alimentations.
Salut Kawaz,
Ce que tu décris ici est juste, mais tu le dis toi-même : en régime transitoire !
Or, un commercial honnête (si, si...) n’indique pas la puissance impulsionnelle possible de ses équipements.
Un bon vieux Rock «standard» dure 3 minutes, pas 3 millisecondes ! (3 millisecondes c’est pour la clôture à vache !)
L’énergie nominale d’une pile 9 V est de l’ordre de 4 Wh. Tu le sais aussi bien que moi, mais je le précise, cela signifie qu’on peut disposer d’une puissance de 4 W pendant une heure avant décharge complète. Ou 8 W pendant 1/2h (Bon, ok, ok, c’est pas linéaire, résistance interne, échauffement etc.)
Mais en utilisant ce que toi même tu indiques (des circuits RLC accordés, des commutateurs rapides etc.) je peux concevoir un système qui utilise la totalité de la puissance en une nanoseconde (ouais… tu peux toujours tenter le coup la Syb’ !) Soit une puissance instantanée de 14 400 GW, soit 230 fois la puissance totale du parc nucléaire Français en continu (mais moi en un milliardième de seconde !)
Bon, plaisanterie sérieuse mise à part, les mesures de puissances max comparatives «rationnelles» sont faites en sinusoïdes pures (sans harmoniques, non saturées), sur des charges adaptées (attention, effectivement, le HP intervient) sur les bornes du HP et en régime permanent etc.
Donc les chiffres que tu annonces pour tes équipements (100 W versus 22 W) sont plus que surprenants.
Ton Fender 65 DR (’Tain le prix...) est officiellement annoncé comme sortant 22 W (crédible) pour une conso max de 100 W… Rendement TOTAL de 22 %, c’est maigre, on peut imaginer un peu de réserve impulsionnelle mais je n’ai pas regardé les schémas. C’est une rendement de classe A, on dirait, étrange...
Quelles sont les références de ton ampli à transistor ?
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