Ampli guitare, discussion sur la conception et la fabrication,

Bonne idée ce topic! 👍
Effectivement c’est intéressant de comprendre la conception et la fabrication des amplis.
A la maison j’ai 2 têtes lampes Orange, une Tiny Terror et une OR15. (Ça sonne excellent à mes oreilles et le son me plaît grave).
Creach’, vu que tu a l’air dans le métier, c’est comment globalement Orange, c’est fiable, bien monté ou si c’est bof??

Merci de le proposer. Et puisque ça part sur Orange Amplification, que penser de ce nouvel OR 30 et son switch bright / brIGHT / BRIGHT !!!  ?

Tiny terror en premiere photo et OR15 en 2 ème photo. Ça me paraît être une construction industrielle standard, comme beaucoup d’ampli d’aujourd’hui. A noter que il y a toujours des fils pour le chauffage passer en aérien, un bon point et que l’OR15 partage le pcb avec le Jim Roots Terror, et c’est la première fois que je vois un pcb découper entre chaque pin de la V1 (pour bien éviter que le jus passe de l’un à l’autre par le pcb).

Orange fiable, j’aurais tendance à oui parce que l’ensemble des amplis à sensiblement la même qualité de fabrication, les amplis moins couteux sont fait dans l’usine d’Orange chinoise. Et tout les amplis à lampes sont vraiment des amplis tout lampes, il n’y a pas de tromperie sur la marchandise comme c’est malheureusement devenu courant.

Pour l’OR30 il n’a que une semaine, alors il va falloir attendre un peu pour avoir plus d’infos.

Aller, je met une 3 ème photos, ce qui semble être le prototype du tiny terror, ça paraît bien plus simple quand c’est fabriqué à la main.

Merci pour ton commentaire et photos. 👍
Oui pas mal cette histoire de découpe du PCB par rapport à la V1 sur la OR15!

Bonjour, et concernant les amplis a transistors ?
J’ai un polytone teeny brute, un monstre de dynamique avec la rondeur d’une compression.
Les connais tu?
Est ce que ce serait coûteux de fabriquer un équivalent actuellement ? (Du moins la partie ampli)

Hehe j’aurais dû mettre amplis à lampes dans le titre, non je ne réparais pas les amplis transistors (bon j’ai quand même fait des réparations très simple pour aider) et je n’en fabriquais pas non plus.

J’ai fais plusieurs booster à transistor.

Ça m’as pris pas mal de temps pour bien comprendre les amplis à lampes et ça me correspond plus que les amplis transistors.

Comme je dis souvent : je fais de l’électronique des années 50. Ça implique de comprendre bien plus que juste le schéma électrique. J’ai attendu longtemps avant d’acheter un oscilloscope (je fesais sans) et mon outil le plus important est une baguette en bambou (du restaurant chinois à emporter). De l’électronique d’un autre temps...

Quand c’est open bar on profite… y’a quoi comme différence entre Orange et Matamp Stp Creach ?

J’ai été obligé de regarder sur internet pour me rappeler, mais ça m’as pas beaucoup aidé, parce que le passé n’est pas le présent… au jour d’aujourd’hui je ne sais pas ce qu’est Matamp. Est ce encore une entreprise qui a un rapport avec son passé ?

Dès fois un nom est racheté et ça n’as plus aucun rapport avec l’entreprise originale, par exemple Hiwatt, SUNN…

Il y a quelques années j’ai eu un Matamp à l’atelier (gt 40?) pour du travail en garantie, l’ampli ne pouvait pas fonctionner en France, il a fallu revoir ce circuit d’alimentation.

C’est vrai que ce n’est pas du matériel courant… merci de ta réponse 🙂

Orange OR120, une merveille :

Sur l’OR 30, c’est un choix technique les el 84 à la place des el 34 de L’OR 50 ou c’est pour avoir ce son " cranky "  ? ( pas très seduisant au demeurant après réfléxion )

Ah ok, je trouve dommage que les amplis transistor ne soient pas plus démocratisés en dehors de l’entrée de gamme.
J’avais acheté cet ampli pour avoir un ampli plus fiable et transportable pour les lives et j’ai au final vendu mes têtes a lampe tellement il m’a convaincu; c’est bien sûr pas le même grain mais après test live et home studio, j’obtenais des résultats très intéressant.
C’est aussi une plateforme a preamp numérique redoutable.
Niveau schema il a pas l’air compliqué, le pcb est très aéré.

Un vieux MK2 servi avec de la Mustard

Sinon Creach’,
Qu’elle est la différence entre une boucle d’effet à lampe ou une boucle d’effet à transistor ?
Y a-t-il une différence sur le son?
Ma tête Orange OR15 possède une 12AT7, est-ce que ça apporte quelque chose? Oui si cela n’a pas d’importance?

L’OR120.. C’était au siècle dernier, je ne crois pas que dans la gamme actuelle il y a un ampli qui soit proche des amplis de cette époque.

Sur l’OR30 c’est un choix marketing, c’est leur technique de vente, Orange en gros c’est 3 différents préamplis, une ou 2 boucles d’effets, et 5 différentes parties puissance, il font des mélanges de tous ça pour sortir des nouveaux modèles.

Ils auraient pu mettre des el34, mais ça aurait peut-être porté atteinte aux ventes de l’OR50 ?

Les boucles d’effets chacun fait ça à sa sauce, c’est l’élément qui à le plus de variation d’un fabricant à un autre et généralement ça ne respecte aucunes règles.

Dans un amplis à lampes c’est mieux une boucle d’effets à lampes parce ça évite de construire une alimentation électrique pour les transistors, moins de source de panne. (il y a tout de même les boucles d’effets en LND150 qui s’intègre un peu plus facilement).

Boucle d’effets à lampe parce que : Une boucle d’effets est souvent autre chose que juste une boucle d’effets, ont en profite pour rajouter du gain, un boost, un Master Volume… Tant qu’a faire autant y mettre un petit plus.
Et le return de la boucle c’est le début de la partie puissance, tu branche ta guitare dans le return et tu as le son le plus clair possible et dans un sens le plus pur (pas coloré par le préampli), alors ce serait dommage de mettre un transistor à cet endroit là.

Oui ils ont choisis une 12at7, impédance plus basse, plus de puissance, et comme c’est l’entrée de la partie puissance la 12at7 à moins de gain mais plus d’intensité.

Shala Meka, je ne suis pas spécialiste des transistors donc pas à 100% sur : je crois (si j’ai bien compris) que contrairement au lampes la saturation du transistor n’est pas vraiment musicale puisque il à été créé pour avoir moins de saturation, un meilleur son pour les télécommunications, les radios etc… Donc en utilisation guitare la saturation est obtenu en rajoutant des diodes. Ça compresse le son. Je déteste les diodes, je l’entent tout de suite (surtout en hard clipping), j’ai jamais aimé.

Après c’est vrai aussi que il y a des amplis fait avec des Mosfets qui réagisse différemment. Et j’ai toujours voulu tester les Oranges du genre Super Cruch 100, mais j’ai pas encore eu l’occasion...

Merci pour ta réponse, c’est un plaisir de te lire. Tu as bien éclaircit l’histoire, cool. 🍺🎼

Tout cela est bien sympa’ encore faut il bien interpreter ce que tentent de nous expliquer, en vulgarisant leurs interventions en tant que professionnels spécialisés sur les amplis et combos voués aux guitares électriques, pour que le commun des mortel puise en retirer quelque chose qui facilitera un choix…
En effet que ne nous a ton pas raconter à ce sujet, sauf peut être que le rendement en son "clean" d’une conception "transistor" tire remarquablement son épingle du jeu pour peu qu’il soit aussi d’une excellente conception et pour la saturation certains "Marshall" y ont aussi recours et sont plébiscités par certains pour la signature sonore qui en découle. Tout cela n’est pas facile à "trancher" et quoi penser du matos de mixage?...
Cela dit et suivant une selection drastique, disons que pour le recours aux "lampes", c’est sûr… d’une manière générale, le gros son c’est pour eux tout en privilégiant une super qualité, malgré l’evolution et quelques progrès non négligeables de son principal rival.

Le supercrush 100 orange ou l’od200 de chez quilter sont des amplis avec des JFet, si je ne dis pas de bêtises

Certes et du coup RIP L’OR 50… drôle de choix. Merci creach.

www.woodbrass.com/tetes-a-lampes-orange…class-a-p156024

Faut pas hésiter à me dire si il faut voir quelque chose plus en détail, de manière plus simplifier, pour l’instant j’essaie de pas en faire des tartines et que ce soit simple.

J’ai pour l’instant pas mis de schéma ou d’extrait de schéma pour justement faire simple, mais si vous avez des questions précises sur certaines fonctionnalités de vos amplis, ça peut être vu plus en détails.

merci quand même d’avoir éclairci le domaine de la boucle d’effet, pas négligé mais je pense que ce n’est pas assez abordé d’autant plus que les caractéristiques mentionnées par les fabricants sont très sommaires sur ce sujet.

Pour la comparaison des lampes/transistor, des petits JFET (ex le J201) ont un comportement assez proche et sont d’ailleurs pas mal utilisés dans des preampli format pédale.

La grosse différence vient de la dynamique à mes yeux, une lampe va fonctionner sur une plage de 100v voir plus (en fonction du signal envoyé à la grille le courant d’anode peut passer de 300 à 150v par exemple selon la polarisation....) alors que la plupart des transistor fonctionnent en basse tension. Comme la lampe à une plage de fonctionnent plus étendue on peut plus facilement venir titiller les frontières de la saturation (et les harmoniques qui vont avec)

Oui je l’ai vu… mais Woodbrass c’est fantaisiste parfois. Je ne pourrais pas l’utiliser pour ce qu’il est fait hélas 😩

Y a Marshall qui sort la série JTM20 aussi, les démo sont alléchantes.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=…dR1_EjTY_3YYUXG

Oui j’ai vu ça aussi… mais à part le format et la fx loop c’est quoi les différences avec un JTM 45 ( le prix neuf bien entendu - 600 € ) mais en occase ?
En tout cas si c’est pour faire du Hendrix en mode Woodstock faudra prévenir les voisins quand même sans master/volume. Et si c’est pas pour mettre dans le salon faudra prévoir du film alimentaire pour protéger la jolie facade crême ( je taquine, c’est la jalousie qui me fait parler)

PS :Creach, c’est quoi ces transfos riquiquis ? 😄

En tout cas a mes oreilles, mon polytone n’avais pas a rougir face a mes anciennes tête a lampe en terme de dynamique.
Par contre niveau harmoniques c’est pas pareil en effet et pour le drive, faut des pédales.

Super intéressant tout ça !
Tu dis plus haut qu’on peut brancher une guitare dans le return de la boucle, je le découvre et j’ai hâte d’essayer, je n’aurais jamais osé…

Attention au volume car selon la conception, le master volume se trouve sur la guitare dans ce cas 😅

Jep2tres, quel ampli tu as ? Sur certains amplis ont à plus de réglages et il faut faire avec le volume de la guitare, et sur d’autres amplis ont à encore des réglages.

Ouranga, même question : quel ampli tu as ? Pour voir si je peux donner plus d’infos sur sa boucle d’effets.

Spike-dlm, bon choix de discussion, le JTM 20.

Dans la lancée des autres 20W… Le JTM20.
Marshall je les aimes bien mais ils ont souvent abusés des noms. Quand on me dit "j’ai un JCM800… " ça ne veut pas dire grand chose, il y en as 36 différents.

Alors c’est quoi la différence entre le JTM20 et le JTM45 ? Toutes cette série studio, reprend les préampli de leurs grands frères, et reçoivent une boucle d’effets opamp (comme les reissue) et une nouvelle partie puissance pour répondre à la demande des amplis moins puissants.

Cette nouvelle partie puissance est cathode bias et pour avoir 20W ils ont mis moins de tension.

Entre un amplis de 50W avec 2 el34 et le même ampli de 20W avec 2 el34, il n’y a pratiquement pas de différence de prix, différente conception et choix de pièces permette de descendre le prix.

Je vois que ce JTM20 est assez critiqué, pourquoi un JTM20 ? Alors que le JTM45 fait 30W.

Salut Creach, je serais bien intéressé aussi pour avoir des infos sur la boucle d effet de mon ampli. Il s agit d un Ampeg GVT52 212. Merci pour toutes tes explications qui sont super intéressantes.

Bonjour mafrang,

L’occasion de mettre un premier petit schéma.

Opamp tl072, placée derrière le volume, donc le volume contrôle le niveau de la boucle, Le master étant après la boucle.

-12dB pour le send, + 12dB après le return.

je joue sur un Fender Supersonic 22

Pour le coup là aussi boucle d’effets Opamp tl072, le volume aussi derrière, par contre aucun contrôle après la boucle d’effet, alors tu auras juste le volume de la guitare. (et il faut bien sûr enclencher la boucle d’effet lorsque tu branches la guitare dans le return).

Que penses tu des kits TubeTown ? J’ai un Lummerland Express, je le trouve franchement très bon (j’ai fait quelques petites modifs pour le faire sonner encore mieux)

Je viens de jeter un coup d’œil au kit du JTM 45, ça me paraît bien, mais il y a mieux pour moins chère chez Modulus.

Après les petits kit en Single ended c’est pas ma tasse de thé, même pour des petits amplis je fais des push pull, chez moi j’ai un petit ampli pour écouter de la musique (en photo… Il prend un peu la poussière), 8W (bon 2x8W pour avoir la stéréo) j’ai fais un push pull, quand c’est fait à la main c’est pas le prix d’une lampe qui change grand chose.

Hehe le transfo d’alimentation est un TubeTown.

Super merci d avoir pris le temps de me répondre.
Donc si je branche la guitare dans le return de la boucle, je pourrais contrôler le volume par le master de l ampli et non par le volume de la guitare, c est bien ça?

Le volume de la guitare sera toujours là , mais tu pourras contrôler le volume avec le master et tu auras toujours la reverb (si tu l’enclenche).

Désolé mais je ne comprends pas : enclencher la boucle d’effets
J’ai juste un send et un return en jack..

Et un footswitch 4 boutons dont le bouton "effects", il y a un relais pour enclencher (ou pas) la boucle d’effets.

Ce que je n’ai pas vu c’est si il faut obligatoirement avoir le footswitch pour enclencher, ou pour désengager la boucle.

Creach’ une petite question!
Certains amplis à lampes font un petit "poc" lorsque l’on éteint le stand-by ou le on/off de l’ampli.
Et ce même avec le volume à 0.
C’est quoi ? Un condo qui se décharge?
Est-ce-que c’est gênant pour le baffle?
Merci par avance pour ta réponse! 🍺🎼

Presque, c’est ça les condensateurs qui se charge et qui sont coupés par l’interrupteur (est ce que il n’y a pas un petit arc qui ce fait dans l’interrupteur au moment de la coupure), par exemple mon JMP le fait mais je n’ai rien fait pour enlevé le pop parce que j’allume toutes mon installation depuis mon Furman, avant j’avais une simple multiprise, le fait de couper le jus avant le transfo me fait pas le pop.

Il est possible de mettre un condensateur sur l’interrupteur comme un 1000V class X 0,1uF, pour aider à que la coupure ce fasse en douceur.

A voir c’est pour quel ampli ?

Non c’était juste une question pour savoir.
J’avais lu un topic ou les guitaristes disaient que ce n’était pas grave en soit.
Et que pas mal d’ampli le faisait, Marshall, Vox..
J’avais une PRS MT15 qui faisait pas mal de "pocs" et assez fort à l’arrêt, c’était pas trop gênant en soit, mais ça fait bizarre.
La ma Orange Tiny Terror et mon Orange OR15 ça peux arriver parfois qu’elles pocs mais c’est pas à chaque fois et c’est moins fort. (C’est genre 1 fois sur 5)
Est-ce-que ça peux "abîmer" le cab’?? (De ce que j’ai lu non). Tu en pense quoi?
Toi tu n’eteins pas ton ampli "Stand-by + on/off?
Tu coupes à la multiprise? Ça ne risque rien?

Bonsoir,
Intéressant ce topic ;
je me demandais depuis un moment s’il était possible de convertir un ampli guitare en ampli basse,
et si oui quels étaient les composant à changer ?
Je pense à mon H&K Tubemeister 18 combo (10"), switchable en 18, 5, 1W,
mais ça pourrait être une tête seule achetée pour l’occasion et branchée dans un cab basse.
Il m’arrive de brancher mes basses dans cet ampli, j’aime beaucoup le grain lampe (et il a une très bonne dynamique avec les guitares),
mais les attaques / aigües sont vraiment trop présentes, en plus du HP limité pour cet usage (slap impossible).

Suivant la conception de l’ampli, et le modèle d’interrupteur choisi le bruit va être plus ou moins fort, je n’ai pas encore vu (ou plutôt entendu) un ampli où le poc m’a paru tellement fort que je me suis dis que ça allais endommager le hp.

Par contre est ce que les arcs électriques ne vont pas endommager l’interrupteur dans le temps ? Si ça fait un gros poc à chaque fois...

Je n’utilise pas le Standby, et je n’utilise pas non plus le on/off. J’ai un petit pedalboard et je coupe tout d’un coup (anciennement à la multiprise) de mon petit Furman ac 210.

Le on/off d’un ampli c’est simplement un interrupteur placer sur le 230V (de la prise électrique murale) dès l’entrée dans l’ampli, juste derrière le connecteur du câble 230V, donc utilisé le on/off de l’ampli ou un interrupteur déporté ça ne fait aucune différence.

Bonjour Glinglo,

J’ai déjà eu à changer un ampli guitare en ampli basse, sur le principe c’est simple, il faut changer tous les condensateurs de l’ampli, revoir le réglage de l’EQ et changer le transformateur de sortie.

Il faut tout mettre en plus gros.

Mais le Tubemeister est un ampli complexe (hybride) et construit sur pcb, alors je ne pense pas que la conversion va être évidente, notamment par le manque de place.

Hehe pour transformer un ampli de basse en ampli guitare… Il suffit d’y brancher une guitare, c’est plus facile dans ce sens là.

Ok merci beaucoup Creach’ pour ces précisions!

Super, merci ! On peut trouver des images sur Google avec "tubemeister amp pcb" ; je n’avais pas pensé que les 2 procédés pouvaient être mélangés, hormis quand l’étage de puissance était à transistor, mais toutes les pédales à lampes sont déjà comme ça en fait (préamp, compression...) donc impossibles à ressouder ou presque.

Sinon Creach’ une question sur les amplis.
On parle souvent du son et grain Orange, du son Marshall, du son Mesa.. etc..
Mais quand on regarde de plus près, les amplis sont très souvent montés en 12AX7 en préamp’ et pour la partie puissance soit des 6l6, el84 ou el34.
Qu’est ce qu’il fait le grain et touche de chaque marque ? Les composants, les équalisations de chaque ampli.
Un ex que j’ai en tête mon OR15 est mon monté avec 3 tubes 12AX7 et 2 EL84 pour la puissance (plus la boucle en 12AT7).
Et par ex un Fender Blues Junior et monté avec les même tubes..
Du coup la conception est quasi identique, comment font t’ils pour apporter cette patte personnel au amplis?

Les circuits peuvent se ressembler en principe mais ont des différences, l’égalisation est souvent typique à chaque marque et est souvent une signature, enfin les HP qui bien sûr jouent énormément.

Oui, on peut avoir 2 amplis avec les mêmes lampes et ces 2 amplis peuvent être différents.

On peut régler une lampe de préampli pour qu’elle est plus ou moins de gain, et sur quelle plage de fréquence.

Le réglages de l’EQ et où il est implanté si on le met au début du préampli ou en fin de préampli.

Entre chaque triodes (moitié de 12ax7 par exemple) il faut monter des filtres et choisir quelle plage de fréquence va êtres amplifier.

Et dans la partie puissance quel circuit est choisis pour la lampe déphaseuse (qui va envoyer le son dans les lampes de puissance). Est-ce que les lampes de puissance vont avoir un bias fixe ou automatique ?

Le choix du transformateur de sortie, et le choix de la tension d’alimentation des lampes, ainsi que le choix des condensateurs de l’alimentation.

C’est les grandes lignes sans explication détaillées. Je vais par la suite montrer un ou 2 points importants de quelques marques qui font dans un certain sens leurs son.

Circuit, HP?
J’ai l’impression que le type de lampes a beaucoup moins d’influence sur le son qu’on ne le croit, surtout les lampes de puissance.
J’avais testé de passer le preamp d’un shiva par un poweramp transistor et même cab, c’était le même son.

Ok. 👍 C’est très intéressant, merci!
Concernant le préamp’, les 3 tubes 12AX7 c’est 2 tubes pour le gain et une pour la déphaseuse ou si c’est la 12AT7 de la boucle qui fait déphaseuse ? (J’aimerai comprendre car je n’y connais pas gd chose mais ça m’intéresse).
1 étage de gain c’est 1 tube ou 1 tube c’est un demi étage de gain?

Perso je préfère le son des classe A, très pur vu qu’avec une seule loupiotte il n’y a qu’une seule courbe de transfert sortie/entrée (au lieu de deux différentes pour un push-pull) d’oú une meilleure linéarité. Et pas besoin d’apparier les lampes, ni de déphaser pour alterner les lampes à chaque passage par zéro du signal. Par exemple mon AC4C1-BL a un son clair très pur et super bien défini.

Le revers est que ce type d’étage de sortie se limite aux puissances modérées, vu le rendement max de ¼ ça fait pas mal de pertes. Il y a aussi une autre conséquence sur le primaire du transfo de sortie HP. Mais bon, rien n’empêche de faire un étage de sortie single ended avec par exemple une EL34 (voire une grosse KT88) Mais c’est sûr que si on veut beaucoup de puissance sans trop y perdre, on passe en push-pull classe AB.

Ces classe A ont un son vraiment très pur. C’est sans doute aussi pourquoi on les trouve surtout en amplis Hi-Fi (avec en sortie des triodes de puissance (par exemple une ’2A3’) plus linéaires que les tétrodes ou pentodes) plutôt qu’en amplis d’instruments. D’ailleurs quoi qu’il en soit tous les étages de préamplis à tubes (12AX7 etc) ont toutes leurs lampes montées en classe A

C’est parce que la partie puissance n’est plus vraiment utilisée dans les amplis qui ont un préampli assez long, dès que tu as un Master volume placé en fin de préampli et que tu le baisse la partie puissance prend moi d’importance. Mais tu n’as pas vraiment le même son que si tu utilises pleinement la partie puissance.

On me dit souvent que un jcm800 (2203/2204) c’est bien parce que on peut jouer avec le master volume à 1 ou 2. Alors oui on peut jouer comme ça, mais lorsque l’on met le Master à 7 ou 8 là c’est déjà beaucoup mieux.

Aie… Limite atteinte...

Jean : c’est pour ce que tu décris que je n’aime pas la class A, pas possible d’overdrive sur la lampe déphaseuse puisque il n’y en as pas… Pour moi c’est l’essentiel du son d’un ampli, beaucoup moins d’harmoniques, pas de possibilité d’annuler les 2 phases, obligations d’avoir un transfo qui fait 5kg pour avoir des basses (voir utilisation en ultra linéaire, ce qui n’as jamais été apprécier en guitare)

À chacun ses préférences et ses besoins.

Bruno, 2 12ax7 pour le préampli (ce qui fait 4 étages de gains), 12at7 pour la boucle et 1 12ax7 pour la lampes déphaseuse (qui est déjà dans la partie puissance).

limite de post atteinte

Oui c’est vrai que lorsque tu commence à faire driver l’étage de puissance, ça change beaucoup de choses.
Mais dans la pratique, c’est pas très gérable, il faudrait jouer avec un batteur qui tape au bon volume et dans des salles qui acceptent ce volume.
Pour avoir longtemps joué sur du full tube, le son au preamp et un bon master volume etait indispensable.

Je parlais de la pureté en son clair. L’overdrive en général c’est celle du préampli (potard d’entree monté et potard de master baissé) sur ses triodes (classe A) qu’on sature et non sur ses pentodes de puissance (classe AB) Perso je préfère modeler le son en amont (effets, préamp) puis les amplifier par un étage de sortie linéaire.

Cela dit je suis bien d’accord qu’un ampli guitare n’a pas nécessité d’être hyper linéaire, à l’opposé d’un ampli Hi-Fi. Au contraire l’apport du premier est de ’colorer’ le son de l’instrument grâce à ses lampes

Ok, merci! 🍺

Voilà on arrive à un sujet qui est important, le volume sonore.

Pendant longtemps les guitaristes ont été en quête d’ampli qui donne un volume le plus élevé possible, c’est ce qui à donné les amplis mythique que l’on connaît tous. Toujours plus de dB, toujours plus de gain...

Aujourd’hui ces amplis mythique sont tros fort dans des petites salles, repiquée dans les grandes salles, et lorsque on est chez soi souvent ingérable.

Comment faire le tri dans les différentes solutions ? On regarde ça de plus près.

La demande pour pouvoir gérer le volume sonore ça as demarré au milieu des années 70, en 75 Marshall installe commence à installer un Master volume dans les jmp 50W (en fin de préampli), mais les guitaristes ont été déçu par le Master volume car en le baissant l’ampli perdait sa saturation.
La solution à été de prendre la triode du canal 2 pour rallonger le préampli et obtenir plus de saturation dans le préampli. Il est alors devenu possible d’avoir du son saturé même en utilisant le Master volume.

Ce Master volume est important puisque il marque la fin du son Vintage où la saturation de la partie puissance est nécessaire, depuis les préamplis ont continué d’êtres rallongé pour plus de saturation mais ce Master volume est toujours resté.

Sur un ampli hi gain c’est généralement plus facile de gérer le volume sonore puisque le son vient du préampli, et il suffit d’ajuster le Master volume en fin de préampli.

Mais si on veut avoir un son Vintage c’est plus délicat, pourtant des solutions existent, mais un peu comme les boucles d’effets c’est toujours flou en voyant un ampli x ou y… Pas de détails du fabricant.

La première solution à été de déplacer le Master volume, à la place de le mettre en fin de préampli, le mettre au milieu de la partie puissance, et de continuer ainsi à faire saturer la lampe déphaseuse, comme sur le Marshall Studio 15 de 1985. On retrouve toujours ça aujourd’hui dans des amplis comme le Marshall Vintage Modern, Orange Rockerverb 50, Vox AC30...(plein d’autres amplis ont ça). C’est la solution à choisir lorsque on veut garder ce son Vintage et contrôler le volume sonore.
C’est une solution suffisante lorsque l’on joue en groupe, lorsque on veut jouer chez soi il faudra avoir une solution supplémentaire, que l’on trouve souvent sous la forme d’une réduction de la tension (qui va descendre la puissance), par exemple le switch 7W sur l’OR15, le switch 5W sur les nouveaux Marshall 20W.

Il reste aussi la possibilité de rajouter un atténuateur.

D’accord, mais quid du " voicing " des amplis  ? Entre les Dark terror, OR et confrères par exemple, ils ne sont pas destinés à faire la même choses et pourtant la technique n’a pas l’air si différente.

Ok merci pour cette page historique 🙂
Je connais pas le master post dephaseuse je crois (ppimv?)mais j’ai eu un atténuateur et un ampli équipé d’un dispositif réduisant la tension je crois (suhr badger); j’ai pas été convaincu par ces 2 solutions. En effet le grain ressemble plus à du tube de puissance dans le rouge mais au prix d’une dynamique sérieusement réduite.

Spike-dlm,
En simplifiant, Orange n’as que 3 préamplis, un son clair, un son crunch et un son lead.
Ils ont ça et les vendent à toutes les sauces.

Bon ils ne sont pas tous seuls à faire ça, mais c’est de notre époque de toujours devoir sortir quelques choses de nouveau.

J’ai juste jeté un coup d’œil rapide et entre le dark terror et l’OR15, la seule différence est que le dark terror à le shape alors que l’OR15 à l’EQ TMB. Ce qui suffit à faire une petite différence, le dark terror doit avoir plus de saturation et une sonorité moins flexible. Mais peut être que en montant un peu plus le gain et en ajustant l’EQ l’OR 15 aurait un son presque similaire.

Je n’ai pas écouté de démo de ces 2 amplis, tu pense que il ne sonne pas pareil ?

Shala Meka,
Oui tu as bien deviner Post Phase Inverter Master Volume.
Baisser la tension : Power Scaling, oui bien sûr ca ne donne pas le même son, lorsque la tension est haute on as le plus de puissance, punch et clarté/définition, plus on baisse la tension plus la puissance diminue, plus c’est saturé, mou et brouillon, c’est ce que fesait EVH avec son Variac.
L’atténuateur à utiliser dans une certaine limite.
Mon JMP et mon Astoria dual ont les 2 Master Volume et je rajoute toujours un atténuateur.

Il faut bien se rappeler que lorsque l’on joue chez soi il faut un ampli qui fasse moins d’1W, plutôt 0,5W. Donc il faut cumuler plusieurs techniques pour descendre un 50W, ou 30W ou même 20W vers 0,5W, et garder un son qui soit correct.

Et éviter d’utiliser un 4x12 avec dedans des hp qui ont un rendement de 100dB.

Oui bien évidemment, je parle de volume de groupe avec batteur. Ces amplis ne sont pas du tout adapté au jeu volume domestique.

Un OR 50 " vu du d’ssous "…

Shala meka,
Ok, alors en volume de groupe le Master volume va suffire, en fin de préampli pour un gros préampli son moderne, ou un ppimv pour un petit préampli son Vintage.

La difficulté étant de savoir quel ampli à quoi… N’hésite pas si tu as des modèles d’ampli en tête.

Spike-dlm,
Hehe un vrai fan d’Orange… C’est bien, je trouve que ils ont des bons amplis.

Alors qu’est ce qui fait le son Orange ?

Unique à Orange, le réglage du gain qui agit sur 2 étages de gain, comme un double bouton de volume...
C’est en faite évidemment un peu plus complexe que ça, j’explique plus en détail mais toujours de manière simple.

Plus on monte le volume plus il y a de son à passer, mais le potentiomètre de volume est relié à la grille de la lampe, plus on monte le volume plus la grille à une résistance élevé par rapport à la masse.
En montant le volume la lampe reçoit plus de signal, et change son fonctionnement, elle augmente le gain. Ça se traduit par un son froid à bas volume et un son chaud à haut volume.

Normalement on laisse cette action sur un étage de gain, Orange à choisi de doublé l’effet, et d’agir sur 2 étages de gain.

Cool vos explications!! 👍
Orange, bordel je ne suis pas électronicien, mais qu’est-ce-que j’aime le son Orange et ce grain!!
Ya vraiment un truc! 😍

D’accord… ça explique pourquoi on ne peut pas faire oublier un ampli Orange. Y’a toujours cette présence. En clean et crunch ça pourrait presque mais passé 10h30 sur le gain ( de l’OR 15 en tout cas ) c’est fichu 😄… pas grave, si on prend du Orange c’est pour avoir du son Orange après tout ^^ merci creach !

Sur le schéma de ton post #66, les deux potards de volume ont un axe commun ? Ils sont commandés par un seul bouton ? Quelle est la valeur ohmique de ce potard double ? (ce n’est pas indiqué sur le schéma)

Aussi, j’ai un SC20C dont je recherche le schéma complet mais ne le trouve pas, est-ce que tu l’aurais STP ? Je suppose que ce sont les mêmes circuits que ceux de la version tête SC20H. Il y a deux EL34 en sortie donc potentiellement 50 W mais la puissance max est de 20 W, j’aimerais voir précisément comment son circuit a été conçu.

C’est le schéma d’Orange, du coup tout est indiqués, l’axe commun par le trait en pointillé (que j’ai mis en évidence par mon trait Orange) et c’est un potentiomètre A1M (potentiomètre et valeur que j’ai entouré en Orange).

Tu nous emmène sur la série des Marshall 20W, alors après le Silver Jubilee, l’origin, le Super Lead, le JCM800… On à maintenant le JTM, à quand le JVM ?

Les 20W best sellers, moins puissant moins coûteux.

Je n’ai pas le schéma du SC20, mais le SV20 est facilement trouvable. Ils ont tous en commun cette partie puissance de 20W, chaque modèle reprenant le préampli des modèles originaux.

Alors 2 el34 et seulement 20W comment c’est possible ?

1 : Cathode bias, finit le bias fixe, cela permet de passer de 50W à 35W.

2 : Le ratio du transformateur de sortie à été changé, ce qui à également permis de baisser encore la puissance.

3 : Power scaling, la tension à été baissée, ce qui donne également moins de puissance, et donne aussi le mode 5W (tension encore plus basse). Édit : 280V en 20W, 165V en 5W. (pour un 50W c’est 430V).

Cathode bias et basse tension entouré sur le schéma.

YAY merci Creach ! Je ne pige pas pourquoi le crobard du SC20 est introuvable. Enfin bref.
D’après ce que je vois sur les EL34, leur grille d’accélération a l’air d’avoir été limitée en courant, ça atténue leur gain (d’où baisse de puissance en sortie)

Ah ça me fait penser au bogner shiva qui était donné pour 80w avec 2 el 34; tu sais pourquoi ?
En tout cas il en consommait du el34!
Le technicien chez qui je l’amenais me disait que le biais se reglait très chaud sur ces amplis il me semble.

On peut pousser un composant (lampe, transistor) au-delà de ses limites optimales en le surpolarisant, mais aux prix d’un raccourcissement drastique de sa durée de vie. Bon là on est quand même à 160 %, heureusement que les lampes encaissent mieux les surcharges que les transistors. Autant mettre un quartet de EL34 pour être à 100 W avec une meilleure durée de vie.

Pendant pas mal de temps mon JMP était à 75W, dans les années 60/70 les noms 50W, 100W… Ne représentais pas la puissance exacte, il y avait souvent des changements de fait dans les amplis sans que le nom change.

J’ai jamais vu un metal panel 50W en dessous de 60W, facile de monter de 60W à 80W, un peu plus de jus sur les lampes (comme lorsque mon JMP était à 75W), et ajuster un peu le ratio du transformateur de sortie si nécessaire pour aller de 75W à 80W.

Édit : j’ai rajouté les valeurs des tensions dans le post 70.

Salut creach, encore merci pour toutes tes explications et ta disponibilité. Je passe du coq à l âne. Pourrais tu m expliquer stp ce qu est un eq baxandall qu on trouve sur les amplis guitare Ampeg par rapport à un eq plus conventionnel?
Merci

Bon sujet aussi, les différents EQ.

Je me rappellais de site où il y avait des petites illustrations, si besoin je pourrais sortir le pc avec le calculateur, encore mieux je donne le lien du calculateur : www.duncanamps.com/tsc/

Il y a déjà des valeurs de rentrées (si je me souviens bien), alors c’est facile de voir ce qui se passe lorsque on tourne les boutons " Treble, mid, bass". Au moins c’est plus ludique.

Je vois si je trouve des illustrations et je reviens.

Édit : Bon tant pis, petite explication sans illustration, le Baxandall (james) c’est plus pour de la hifi, il peut être mis à plat (flat),et bouge les basses sans influence sur les aigus (et vis versa).

Treble Mid Bass (tmb, appelé Fender, Marshall) ça va toujours êtres creusé dans les mids et les 3 reglages vont interagir et faire basculer les coupures de fréquence.

Et celui qui est appelé Marshall (même si c’est Fender qui l’as fait, mais bon c’est l’EQ que l’on trouve sur les amplis Marshall) lui peut remonter le niveaux du signal lorsque tous les contrôles sont à fond, dû au mid qui est cablé comme une résistance variable, ça déconnect progressivement l’EQ. D’ailleurs une astuce souvent utilisée est d’insérer derrière le mid un switch pour un mode boost.

Super enrichissant tout cela !
J’ai un ampli Dynacord Twen II de 1975 dont on dit que le schéma est très proche d’un Fender Princeton ou d’un Deluxe, ça dépend des avis. Je sais pas lire les schémas mais j’ai trouvé celui çi ( c’est le Twen mais c’est pareil me semble t il )

el34world.com/…Dynacord_twen.pdf

Si on pouvait m’en dire plus

… Un Deluxe de loin. Il faudrait ajusté un peu le circuit et pratiquement changer tous les condensateurs et résistances pour d’autres valeurs.

C’est normal que ce soit proche d’un Fender, à cette époque les fabricants d’amplis n’ont rien inventés, les schémas des amplis étaient fournis avec les lampes et les transformateurs, il n’y avait pas de différence entre un ampli guitare et un ampli pour écouter de la musique.

Merci sympa pour le lien duncanamps

Merci pour ces précisions, Deluxe de loin, ça me va

De quelle façon ajustes-tu le rapport secondaire/primaire du transfo de sortie pour moduler la puissance ?

L’impédance du secondaire doit être adaptée à celle du HP et l’impédance du primaire doit être adaptée à celles des lampes. Si on modifie ce rapport sortie/entrée alors on dérègle l’adaptation d’impédances, et la puissance non transmise via le secondaire au HP est reflétée vers le primaire sur les lampes, et c’est pas bon du tout.

Excellente question, en faite il n’y a pas d’impédance du primaire adaptée à des lampes, c’est flexible. Il y a évidemment des plafonds qui lorsqu’ils sont franchis tire un peu plus sur les lampes, comme certainement sur le Bogner qui met 80W sur 2 EL34, il a du dépasser un peu le plafond pour arriver à ça d’où le changement de lampes un peu plus fréquent.

Modifier le ratio ça existe depuis que les lampes existent, comment moi je fais je fais comme indiqué par les fabricants des lampes, c’est des données techniques que l’on retrouve facilement sur internet, avant les données techniques des lampes ça fesait 12 pages, maintenant ça fait 12 chiffres...

Pour revenir au Marshall 20W, dans un JCM800 50W 2 EL34, Marshall monte un transformateur qui a une impédance primaire de 3K4, pour le JCM800 20W 2 EL34, Marshall monte un transformateur qui a une impédance primaire de 5K3.

Augmenter l’impédance diminue la puissance de sortie.

Ah ok donc rapport de 3,4 kΩ sur 5,3 kΩ donc 50 Watts * (34/53)² = 20 Watts environ.

Dans les limites acceptables par les lampes. Les lampes supportent mieux que les transistors les écarts aux valeurs optimales, mais sans non plus trop s’en éloigner. Les datasheets EL34/6CA7 constructeurs (JJ, Svetlana, Mullard, … ) donnent une charge d’anode s’étalant en gros de 2,5 kΩ à 5,5 kΩ donc il y a possibilité de jouer avec, mais sans aller trop loin.

Enfin bref, encore merci pour toutes ces infos Creach.

C’est bien tout ça, merci pour toutes ces infos.
Je viens de voir ça : ohmondieu.ovh/une-guitare-en-lego-qui-f…ionne-vraiment/

… Hehe à un moment pour mon ancien travail je passais souvent devant Legoland.

Alors j’imagine que ta question va être est ce que un ampli en lego peut bien sonner… Bien sûr, une boîte en bois ou en lego ça n’as pas d’influence sur le son.

Attention aller y molo sur les blagues, parce que je viens de griller 1 des mes 10 posts autorisés pour répondre à ça, mais bon je pouvait bien… Le nombre de fois que je suis passer devant Legoland et j’y suis jamais allé, un jours qui sait.

Félicitations nicolas788 pour ton premier post, et bonne continuation sur le forum.

Hello,
Ce topic est super intéressant
J’ai une question sur l’utilisation d’une pédale de dispo sur le canal clair d’un ampli vs l’utilisation du canal saturé.
Est ce qu’on utilise de la même manière les lampes ? est ce que le canal saturé de part sa conception auras toujours une longueur d’avance en terme d’épaisseur de son, rendu, ...etc
Je parle d’un branchement direct dans l’input de l’ampli pas dans le return.
Merci d’avance je me coucherais moins bête ce soir

C’est juste différent.
Puis ça dépend des pédales, de comment tu les utilise etc...
Perso j’ai une préférence pour de bonnes pédales sur un canal clair très légèrement crunchy.

Ok, on arrive au diodes… Hard clipping (distortion) vs soft clipping (saturation des lampes).

Présentes dans les distorsions, les amplis transistors, mais pas que, aussi dans le jcm900 et Silver jubile, les diodes vont limiter le signal en le coupant.

Ça produit un son différent des lampes, plus compressé, moins dynamique.

Donc c’est surtout subjectif pour certains ça va être le son qu’il faut, pour d’autre non.

Une distortion dans un canal clair, ça ne va pas changer le hard clipping, une distortion dans un canal saturé… Peut-être ? Ça vaudrait le coup de faire le test.

Au fait, connais tu le peavey prowler?
Si oui, est ce un bon ampli ?

La réponse est un peu dans la question puisque la plupart des pédales d’overdrive ou de distorsion se vantent de pouvoir imiter ou reproduire l’overdrive naturel ou les canaux saturés des amplis les plus connus.

Je ne connaissais pas, je vois de voir le schéma et c’est un ampli intéressant qui fait penser à un Mesa Mark, son clair Fender, une 12ax7 de plus et un double EQ pour le lead… Dommage que la partie puissance soit Cathodyne (celle que l’on retrouve sur pas mal de Peavey classique 30, valveking...)
Et c’est tout lampes sauf le send de la boucle d’effets et la reverb.

C’est un modèle qui dates déjà (plus de 20ans) alors de toute façon il lui faudra au moins une bonne révision (changer les condensateurs électrolytique).

Peut-être que il sonne bien, je ne sais pas, mais je pense que c’est un ampli intéressant pour être modifié (si le prix est intéressant, genre 200€ ou moins).

Je suis pas tout a fait d’accord, certes, de base certaines pédales ont été conçu pour reproduire la saturation des lampes (overdrive) mais le résultat bien que légèrement différent n’est pas moins bon; de nombreux musiciens utilisent des pédales pour leur grain leur compression… d’ailleurs les grains des pédales se mélangent parfois très bien avec ceux des amplis.
Je ne parle même pas des Fuzz.

Ok merci pour les infos
Je me demandais si il pouvait y avoir une limitation via le canal clair ?
Par exemple la disto de mon marshall (dsl) est assez étriqué alors qu’une disto sur le canal est bien plus ouvert et précis mais a peut être un peu moins d’épaisseur, c’est assez subjectif.
Si par exemple j’utilise un guv nor qui a une saturation très proche de celle de mon ampli on voit bien la différence de rendu, plus ouvert.

Je n’ai jamais essayer d’utiliser une pédale de disto sur le canal saturé.

D’une manière générale j’ai tendance à penser que c’est plus judicieux de trouver l’ampli qui correspond bien à ses goûts, de trouver le grain que l’on aime, plutôt que d’empiler des pédales dans un ampli qui finalement ne convient que moyennement. (Expérience perso’).
Le crunch/overdrive/disto’ d’un ampli lampe c’est qd même quelque chose, c’est dynamique, chaud, et ouvert.
J’utilise également une overdrive (OCD) par moment pour booster ou compresser le son, mais globalement je joue tj avec le son de ma tête Orange et sans effets de saturation.

Une overdrive n’aura pas de diode du signal à la masse, et va donc avoir ce qu’on qualifie de "soft clipping", comme les lampes.

Attention aux noms commerciaux, les fabricants aiment biens égarer les guitaristes. L’OCD est une distortion.
De mémoire la première distortion est la Muff fuzz, à l’époque tout les sons saturés s’appelait fuzz, elle existe encore, sous le nom de Muff overdrive, l’effet distortion ne doit pas être aussi fort que les distorsions actuels.

Une petite illustration et aussi une explication : blog.andertons.co.uk/…distortion-peda…beginners-guide

Sizzla68, c’est quel dsl que tu as ?

Édit : et ici en plus détaillé, intéressant à lire. :jetpedals.com/…clipping-diodes-and-ho…ffect-your-tone

OCD dans l’OR 15 c’est vraiment intéressant ( je crois qu’elle a deux positions " Marshall JTM et Fender 65 " ) ?

Oui l’OCD a 2 clipping Low Peak et High Peak.
Les 2 sont sympas. Le Low Peak est plus chaud (plus Fender) et le High Peak est plus poussé en aiguë et gain (plus typé Marshall).
Je l’utilise globalement en Low Peak, j’ai une petite préférence.
Je m’en sert pour booster lors des solos ou parfois pour compressé un peu plus le son.
C’est une excellente overdrive cette OCD, elle monte haut en gain, on est aux portes de la disto’.
Mais 80% du temps j’utilise que le gain de mon OR15. L’Orange se suffit à elle même.

Merci…. je suis comme toi je ne veux pas accumuler du matos mais plutôt chercher à faire avec ce que j’ai. l’OCD est une bonne pédale ça vaut le coup d’y réfléchir . C’est quel " millésime " que tu as stp ?

J’ai l’OCD V2 (j’ai eu également l’OCD-GE) mais je préfère la V2.

@creach, j’ai un dsl5c.