J’utilise un vieux Peavey Rage 158 qui fait un grésillement d’enfer dès qu’on le met On
Alors il y a déjà un problème à résoudre sur cet ampli. Tous les amplis gratte ne font pas
du bordel dès qu’on les met sous tension. Ni après, d’ailleurs (sauf si ça vient du musicien)
remplacer ce Peavey par une petite enceinte amplifiée qui vaut le prix d’un 20 W transistor avec un HP bien plus conséquent de 12" voire 15". Cette enceinte active type Ibiza (bande passante (80hz-20Kz) me servirait pour étude en évitant le devoir de chauffe de mon Koch Studiotone 20W surtout utilisé en sons clairs ou légers crunch, mais pour des jeux "sérieux". Est-ce aberrant ?
Pas forcément, mais une enceinte amplifiée (de type chaîne Hi-Fi ?) n’aura pas du tout la "personnalité" de son d’un ampli guitare.
j’aimerais comprendre ce qui fait qu’on dépasse 500 W sur ce genre de matériel alors que pour des amplis guitare 100W transistor, c’est déjà du lourd
La différence peut être entre, d’une part de la sono, et d’autre part un ampli guitare ?
( pour un ampli gratte, 100 W c’est déjà pas mal; en répète c’est même trop )
La différence peut être aussi due à une confusion entre Watts réels et Watts ’exotiques’ ?
Je vois mal ce que tu ferais chez toi d’une enceinte capable de cracher 500 W !
Perso j’ai déjà essayé de brancher une gratte sur des amplis bien linéaires à réponse plate entre 20 Hz et 20 kHz sur des enceintes Hi-Fi, et le rendu est vraiment beaucoup moins bien que celui d’un bon vieil ampli gratte avec son HP (combo ou tête+cab) surtout à lampes.
salut
tu peux bien sûr le faire, mais si on ne le fait pas, c’est qu’il manque la section preamplification d’un ampli guitare
le son est plat
mettre une ou des pédales, celà fonctionnera avec délai, réverbération, mais avec overdrive, même chose, tu prends du gain, mais ça reste plat. donc pour l’utilisation que tu veux en faire, pas de souci.
si tu veux un son de guitare plus réaliste la solution est de placer un pédalier avec section préamplificateur, comme tout multieffets...il y en a des pas chers...
j’utilise ce principe quelquefois en repet ou bar directement sur la sono
Une enceinte Hi-Fi doit être le moins "colorée" possible, c.a.d. qu’elle doit respecter le plus fidèlement possible le signal d’entrée sans le déformer. Un ampli guitare et son HP, c’est le contraire, la courbe de réponse du HP accentue certaines fréquences et l’ampli et le préampli rajoutent des harmoniques, et encore plus en crunch et en disto, naturellement en travaillant sur les défauts de l’électronique et des HP, ce qui est compliqué à simuler.
C’est pourquoi on trouve toujours de bons vieux amplis à lampes, qui sont toujours, pour combien de temps encore ?, ce que l’on fait de mieux pour avoir une amplification dégueulasse du signal mais qui convient à la guitare.
on trouve toujours de bon vieux amplis à lampes,
qui sont toujours, pour combien de temps encore ? (...)
Bonne question ! Personnellement je crois que ça va durer encore longtemps.
Ce n’est pas demain la veille qu’on saura réellement émuler le son des lampes.
(...) Ce que l’on fait de mieux pour avoir une amplification
dégueulasse du signal mais qui convient à la guitare.
Là je te trouve un peu dur avec les loupiotes. On sait très bien faire des amplis Hi-Fi à lampes, avec un taux de distorsion harmonique très respectable. Par exemple avec des triodes 300B ou 2A3 en sortie de puissance.
Une des différences entre un ampli Hi-Fi et un ampli gratte est entre autres qu’un ampli Hi-Fi a un circuit de contre-réaction négative sortie/entrée pour réduire la distorsion, et qu’un ampli gratte n’en a souvent pas du tout (justement pour conserver les non-linéarités qui font sa "personnalité")
formellh a soulevé un autre point important : une enceinte amplifiée aura certainement des entrées normalisées au niveau ligne (par exemple 0 dB / 47 kΩ) d’un niveau trop élevé (et éventuellement d’impédance un peu trop basse) pour y brancher directement une guitare.
De toutes façons jusqu’à maintenant tous ceux qui ont répondu aux questions de Jypass ont été dans le même sens.
Pour l’impédance d’entrée, il suffit de mettre un multi-effets.
Je crois que la question comporte également le "pourquoi est-ce que ça ne ce fait pas" à laquelle nous avons répondu.
Pour les lampes les amplis Hi-Fi haut de gamme les utilises aussi, mais effectivement pas pour les mêmes raisons ni dans les mêmes conditions...
Est-ce qu’un jour on arrivera à émuler tout ça parfaitement ? Je pense que ça arrivera, mais ça n’engage que moi 😀
Jean~Christophe, formellh,
un problème à résoudre sur cet ampli
Mon "vieux Peavey" a, je pense, bien vécu. C’est ce qui me fait envisager son remplacement et c’est vrai que je lorgnais sur un Orange Crush 20W RT (gas raisonnable) à 35W RT (gas caprice). La seconde option me permettant un HP plus conséquent et une boucle d’effet éventuelle ; Gas donc.
le son est plat
L’enceinte active dont j’oublie la solution en synthétisant vos posts, m’aurait permis, en plus, de sonoriser les fêtes familiales, hors gratte… Pour le rendu et les vraies séances-plaisir-du-son, j’ai mon Koch.. Là, c’était envisagé pour le branchement rapide, le prix, l’aspect portable, l’absence de chaleur dégagée en cas de canicule...N’oublions pas ma localisation cavaillonesque...
En cas d’ampli — devrais-je ouvrir un nouveau fil à ce sujet ? — le choix de l’Orange 20W (plutôt) ou 35W récent me paraitrait judicieux quant au silence hors fonctionnement, clear et crunch de qualité (vos avis ?)
de mon côté j’ai dit que tu pouvais envisager la solution de l’enceinte amplifiée, à condition de mettre entre la guitare et l’enceinte un petit multieffets, il y en a des vraiment pas chers d’occasion...
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zotsa
l’impédance d’entrée
Tout est clair maintenant… Les nomenclatures des enceintes actives n’en parlait pas.
bons vieux amplis à lampes
Je suis entièrement d’accord, en me disant aussi qu’avec les plus récents (je suis accro de mon Studiotone 20), on pourra toujours assurer la relève.
Reste malgré tout la fabrication des lampes qui sont des copies des anciennes plus ou moins bien réussies d’après ce qu’il se dit ailleurs et avec tant de controverses...
Mon "vieux Peavey" a, je pense, bien vécu (...)
Peavey est à ma connaissance une marque très respectable en ce qui concerne la qualité et la robustesse de son matos. Et indépendamment de ça, un ampli peut durer bien plus de 20 ans (s’il est bien entretenu, etc)
(...) La seconde option me permettant un HP plus conséquent et une boucle d’effet éventuelle ; Gas donc.
Hum, perso je ne dirais pas que c’est forcément du GAS. Tu as l’air d’être bien parti pour t’acheter un nouvel ampli, okay, mais c’est pas plus mal de te poser dès maintenant ces questions sur la puissance, la boucle d’effet, le HP, etc. Si tu te dis "pas de GAS" et que tu t’achètes un ampli sans boucle avec un HP de 8", tu risques de le regretter et ce serait ballot. Suivant mon expérience, pour le HP je te conseillerais de ne pas descendre en-dessous de 12".
En ce qui concerne "enceinte amplifiée" ou "ampli gratte" je n’hésiterais pas une seule seconde et pendrais un ampli gratte.
Le truc universel qui sert aussi bien à sonoriser les fêtes qu’à jouer de la gratte, je n’y crois pas. Sauf peut-être pour s’entrainer à gratter tout seul à la maison, et sans être exigeant sur le son; mais pas en répète ni en public (mais bon, le faire ne serait pas un blasphème ni une impossibilité)
D’ailleurs rien ne t’empêche de "sonoriser" une fête familiale avec un ampli guitare (pas besoin de Hi-Fi pour ça)… j’ai testé de brancher un petit récepteur radio FM & lecteur MP3 sur mon VOX à lampes : le volume monte vite à cause de la sensibilité de l’entrée, mais en faisant un peu gaffe ça l’fait.et ça marche très bien !
Reste malgré tout la fabrication des lampes qui sont des copies des anciennes plus ou moins bien réussies d’après ce qu’il se dit ailleurs et avec tant de controverses...
Bof. Si tu fais allusion aux N.O.S, perso je n’y crois pas du tout.
Les lampes contemporaines ne sont pas mal. Je trouve que les J.J sont très bien (ils ne sont pas les seuls)
Là ça me pousse au gas 35RT qui a une "jolie" boucle d’effet.
Pour une utilisation à la maison, la solution de formellh garde tout son sens.
Perso, à bas volume, je trouve qu’un multi-effets permet d’avoir des sons qu’on ne peut obtenir qu’à fort volume sur un ampli guitare, même s’ils sont globalement de moins bonne qualité.
question = quand t’as mal aux dents tu vas voir le dentiste ou le boulanger ?
la zique c’est pareil, t’es guitariste tu joues sur un ampli dédié, les enceintes amplifiées c’est fait pour être utilisé comme monitoring sur les consoles d’enregistrement,
tu devrais voir un petit fender frontman ça coute que dale…
Bof...
Aujourd’hui il y a du monde qui ne jouent plus que sur du fractal ou du kemper...
pour le HP je te conseillerais de ne pas descendre en-dessous de 12"
Ooops ! Là ça me pousse à attendre quelques temps.
Et si je reste "Orange", j’outrepasse de loin le budget que je me suis donné.
Mes ambitions n’étant pas non plus d’avoir un deuxième ampli "lourd" et de conserver le Studiotone 20W pour les séances qui font vibrer les murs.
Parce que :
— Orange Pro 60W = 540€
— Sinon Laney LV100 = 280€ ?
Mais, même hors prix, n’est-ce pas un peu trop équivalent (au niveau encombrement, pas au niveau son) du Koch 20W ?
J’émets timidement : « 10" pour un petit ampli Orange de secours, 35W comme le Crush RT à 290€» qui reste dans mes moyens, et encore...
Hello!
J’ai vu passer le nom "Ibiza" dans tes premiers posts quand tu parlais d’enceinte active. C’est la pire marque qui soit, elle a la caractéristique d’arriver à ne rien faire de bon et en plus de ne pas être fiable.
On était obligés de vendre du Ibiza dans le magasin où je bossais, sur une série (le pack enceinte portable/lecteur CD/micro de merde) on en a vu revenir 8 sur 12 en SAV dans les deux mois, et toutes à la première utilisation - incroyable. Les autres séries étaient quand même plus fiables, mais guère. On a fini par supplier le patron de pouvoir vendre une autre marque...
Pour les différences entre watts en amplis guitare et watts de sono, l’explication est simple, en sono les clients ne parlent qu’en watts et se foutent des autres caractéristiques, les fabricants l’ont très bien compris et affichent des valeurs totalement inventées. Par contre plus tu montes en gamme plus les valeurs sont réalistes (un ampli Crest annoncé pour 250 watts est plus puissant qu’un Ibiza de 600 par exemple).
Par contre un petit ampli sympa qui fasse à la fois pour la maison et pour les répétitions peut se trouver à moins de 100 euros. Pour avoir la même chose en version préampli/ampli de puissance/baffle, compte plutôt 400/450 euros. C’est pas vraiment rentable en fait (bien que plus polyvalent, parce qu’un préampli dont le son te satisfait peut se brancher aussi bien sur des enceintes de PC que direct dans la sono pour les gros concerts).
Pour les différences entre watts en amplis guitare et watts de sono, l’explication est simple, en sono les clients ne parlent qu’en watts et se foutent des autres caractéristiques, les fabricants l’ont très bien compris et affichent des valeurs totalement inventées. Par contre plus tu montes en gamme plus les valeurs sont réalistes (un ampli Crest annoncé pour 250 watts est plus puissant qu’un Ibiza de 600 par exemple).
Voilà ! Pour ceux que ça intéresse, une puissance s’exprime en Watts "RMS" (ou "efficaces", ou "réels")
Les Watts "crête", ou "crête-crête", ou "musicaux", etc… sont souvent utilisés pour enfumer le chaland,
mais en partant de leur définition on peut calculer à combien de Watts efficaces ils correspondent.
Par exemple pour un ampli de 35 W réels...
- Puissance efficace = 35 W.
- Puissance crête = maximum de la crête de la sinusoïde = 35 x √2 ≈ 50 W.
- Puissance musicale = le double de la puissance réele = 35 x 2 = 70 W.
- Puissance crête-crête = écart entre les deux crêtes de la sinusoïde = 35 x √8 ≈ 100 W.
… et hop, l’ampli 35 Watts est affiché à 100 Watts : http://powerdown.free.fr/z/div.html#PUI
Par exemple : si un ampli est annoncé faire 600 W crête-crête,
alors sa puissance réelle vaut : 600 / √8 ≈ 212 W efficaces !
En ce moment on parle beaucoup des nouveaux boss katana.
Tu as le boss katana 50 dans ton budget qui peut être commuté de 0,5 w à 50 w.
À essayer si tu as l’occasion...
Frontman : Ce serait très raisonnable !
Je trouvais que le Peavey 15W était la limite inférieure :
- Bien pour trimbaler chez les copains,
- bien pour ne pas chauffer la maison en cas de canicule,
- bien en cas de gens qui font la sieste dans la maison (si on joue intime)...
Mais je pense que le Frontman 10W est trop en décallage avec lampes 20W. Ils vont se retrouver côte à côte et rapidement je ne vais utiliser plus que le Koch à lampes que je trouve merveilleux.
Quant aux Fractal ou Kemper : pour moi, le Bidouilage informatique s’avère l’antithèse de la gratte. J’ai revendu un multi effets qui m’a écœuré à passer mon temps à établir ses sets. Je veux aujourd’hui du plug & play et même parfois moins (j’ai récemment pris plaisir à jouer des pièces baroques sur une classique posée sur l’autre cuisse ! Si ! Même plus la folk !) :
Rentrer dans la pièce, choisir la gratte, ajuster les micros en jouant, un peu l’égaliseur au feeling...
Et je compte passer d’ici peu à du micro Bartolini flottant sur une boîte à jazz qui n’aura plus qu’un unique potard de volume.
Si la réflexion de JC sur le 12" ne me faisait pas gamberger, j’aurais déjà commandé le Crush 20W avec son 8" assez proche de mon Peavey Rage 158 (15W - 8") ! Au plus un Orange RT pour y brancher le footswitch de mon feu Marshall Valvestate 60W et bénéficier de l’accordeur intégré (ne pas avoir à débrancher le Polytune dédié au Koch).
Clair ! J’ai tout compris ! (rare, je dois m’améliorer !)
Merci JC ! Toutefois, les fabricants ne te disent pas toujours si c’est du crête à crête ou de l’efficace ! Comme le sucre caché dans les saucisses ou le tarama !
@ Zotsa :
Katana 12" : j’y ai aussi pensé., mais on parle parfois de bruit de fond...
Frontman : Ce serait très raisonnable
Fais gaffe aux modèles : j’ai eu un Fender Frontman PR241 transistors qui était suffisant au tout début mais qui a ensuite très vite montré ses limites (question son, la puissance c’est une autre histoire)
le Frontman 10W est trop en décallage avec lampes 20W
Sûr !
Pour le HP de 12" minimum c’est pas non plus fatidique.
Mon AC4 est équipé 10" et s’en sort bien (mais si c’était à refaire je prendrais un 12")
Il y a des amplis comme le katana mini ou le thr 10 C qui sonnent super bien et pas trop fort sinon pour la maison.
Voir les têtes Hotone super aussi a brancher sur un cab de ton choix, suffisant pour casser les oreilles de ton entourage
une puissance s’exprime en Watts "RMS" (ou "efficaces", ou "réels")
Pas vraiment.
RMS correspond à une valeur efficace pour tension, courant, pression, cela signifie Root Mean Square, racine de la moyenne des carrés (des valeurs instantanées).
Dans le cas d’une puissance, U^2/R ou R*I^2, on aura donc la moyenne des carrés, ce qui correspond à la puissance moyenne. On pourrait bien sûr calculer mathématiquement une puissance efficace selon la même définition que pour V ou I, mais cela n’aurait aucune réalité physique.
Donc puissance "RMS" = puissance moyenne.
Il s’agit bien de la puissance d’un signal modélisé par une sinusoïde, puissance égale à celle
d’une tension et d’un courant continus qui aurait exactement les mêmes effets physiques.
La puissance instantanée étant le carré de l’amplitude (courant ou tension) instantanée,
on intègre ce carré sur le temps puis on extrait la racine. Aucun problème.
Cela s’applique à tout signal périodique et pas seulement aux signaux sinusoïdaux.
La puissance instantanée étant le carré de l’amplitude (courant ou tension) instantanée,
on intègre ce carré sur le temps puis on extrait la racine. Aucun problème.
Il n’y a pas à extraire la racine, on intègre simplement V^2 ou I^2 ou V*I.
Cela s’applique à tout signal périodique et pas seulement aux signaux sinusoïdaux.
Je n’ai pas parlé de signaux sinusoïdaux seulement, mais comme dit dans le post auquel tu réponds :
« d’un signal modélisé par une sinusoïde » donc par suite applicable à tout signal périodique.
D’ailleurs cela ne s’applique pas seulement aux signaux périodiques, mais
aussi à l’aléatoire (sous réserve d’ergodicité, à cause des stats et moyennes)
Il n’y a pas à extraire la racine, on intègre simplement V^2 ou I^2 ou V*I.
Oui exact, tu as raison : j’ai confondu. Ca m’arrive parfois.
Surtout lorsqu’on me cherche des poux dans la tête jusqu’à me pousser à faire un faux pas.
Voilà, c’est fait.
Du coup valse-hésitation.
En plus, maintenant j’ai en tête le Vox lampes 4W à 10" de JC ! 280€ ! Voire Vox AC4C1-12 Bronco avec donc à 12" comme il conseille ou regrette ! Mais à 430€ !
Remarque : j’ai renoncer à acheter un old Laney 5W Lionheart bleu et lourd à 400€ sur le Bon Coin...
Pas pu m’empêcher de rééditer pour l’image du Laney auquel j’ai renoncé...
Raisonnablement Orange Crush 20W RT (8", 200€)… Je dis bien que c’est pour remplacer le Rage 158 (8") !
Je cherche juste un léger mieux : mins de bruit, un footswitch compatible...
Sauf si on me dit :
— que le clean est trop sec ou trop froid, qu’il ne parvient pas à rouler les r de strrrrring ou corrrrde...
— que le crunch léger est difficile à obtenir pour un léger voile émotif dans la voix...
— ou que le Zzzzzzzzzzzz entre deux notes ou deux accords appelle l’amie Graine.
j’ai en tête le Vox lampes 4W à 10" de JC !
280€ !
Là, un AC4C1-BL 10" à 190 € :[annonce supprimée]
Ici, le même à 200 € :[annonce supprimée]
Petite annonce (supprimée)
Vend vox ac4c1
200 €
Voire Vox AC4C1-12 Bronco avec donc à 12" comme il conseille ou regrette !
Mais à 430€ !
Là, un AC4C1-12" neuf à 370 € :
www.bax-shop.fr/…vox-ac4c1-12-combo-guitare
Ici, le même à 350 € :[annonce supprimée]
… etc… bref si tu y tiens, tu devrais pouvoir dégotter un bon plan.
Et encore, c’est sans compter le support technique sur Zikinf
Oui… Jean Christophe !
Vox - Lampes : la cour des grands quoi !
MAIS un si gros plus par rapport au Peavey Rage 158 que je cherche à remplacer.
Et j’aurais presque l’impression que les 10" sont plus fiables...
AC4C1-BL 10" à 190 €
Dans mes prix ! MAIS un peu refroidi par :
- Le Bon Coin : rien près de chez moi (PACA) et aucun envoi par messagerie… Ce qui peut se comprendre !
AC4C1-12" neuf à 370 €
En m’arrêtant de manger pendant un petit mois ce qui aura l’avantage de limiter mon bidounet, MAIS :
- l’absence d’entrée ligne ;
- l’absence de footswitch possible ;
- pas de stand-by ? Je ne sais pas si c’est important mais ça me fait bizarre. Personne ne s’en plaint toutefois.
-> AÏE ! : La mention "ronflette" et quelques autres remarques sur divers pb d’utilisateurs ici :
https://fr.audiofanzine.com/ampli-combo-tout-lampe-pour-guitare/vox/ac4c1-12/
ou là :
https://www.thomann.de/fr/vox_ac4c1_12_classic.htm
moi à la maison j’ai un petit Fender Frontman 25R il est trop bien
=== FRONTMAN ===
Ooops ! Je viens de me rendre compte qu’il existe plusieurs Frontman et Dani devait sûrement évoquer les 15 ou 25W:
et pas le 10G = 10W 6" :
— Frontman 15G = 15W 8",
— Frontman 25R = 25W 10",
— Frontman 212r : 100W, 2 x 12"
Toutefois, seul le 10W reste au catalogue Fender actuel (d’où ma méprise).
Pas possible d’essayer dans mon coin, (Avignon) d’où tous les distributeurs d’instruments de musique disparaissent. Mais :
— C’est bien dans mes prix.
— C’est sans lampe pour l’instantanéité de l’usage bien qu’un peu plus volumineux que le Peavey 15W ( 37 x 37 x 21 cm, 8 kg) mais ça demeure plus facile à embarquer dans le coffre que le Studiotone 20W lampes (45 x 24 x 44 mm,17,5 kg)…
— J’ai été bluffé par les démos (Bon je sais c’est démo sur internet, donc je me contente d’apprécier l’ergonomie, pas le rendu sonore...) — bluffé par le prix ;
— bluffé par les avis d’acquéreurs… Mais j’aimerais bien d’autres avis
— J’ai commencé par télécharger le soft : bluffé aussi ! Moi qui ne voulait plus perdre du temps sur ordi !
— J’en profite aussi pour poser la question d’une réutilisation de mon footswitch Marshall : sera-t-il utilisable sur le Katana ?
Le HP ø12" du Katana respecterait (?) mes grattes, les upgrades de leurs micros Tornade et Lollar (même si pas Hysteric) (merci de l’aide des Zikinf)…
Je connais le son du Crush 20 mais je n’ai pas essayé avec mes grattes.
— J’hésite encore : j’attends d’autres avis / contradictions…
qui m’avait répondu à ce sujet (post 2) :
=== LE VIEUX PEAVEY ronfle sans même qu’on mettre en fonction par l’interrupteur on/off ! ===
J’ai déjà vérifié la correspondance phase...
Je l’avais acheté à Cash… 30€. Je l’ai trimballé deux ans.
Le canal saturé grésillait dès l’achat (moins à l’époque mais ce canal n’a jamais pu être vraiment utilisé. Là, c’est devenu horrible.
Le Peavey m’a systématiquement servi pour les mp3. Là il sera le moyen de sonoriser les fêtes de famille...
Je ne pense pas qu’il soit cohérent d’envisager une restauration. Autant un jour je m’amuse à chauffer et refondre/refaire toutes ses soudures, systématiquement ?
Enfin, quand on veut se débarrasser d’un Peavey on dit qu’il a la Rage !
k IN FINE : Sur EBay : Transistor, 35W HP 10"
Selon les avis de tous, je n’ai pas pris une enceinte...
Selon le conseil de JC, j’ai rajouté 2" au diamètre du HP...
Selon ma crise de GAS, j’ai persévéré sur de l’Orange fun…
Je ferai un retour pour vous dire ce que j’en pense...
Ce que je ne comprends pas, c’est la date inscrite sur la copie d’écran après restauration de la page EBay (archive) avec :
http://web.archive.org/web/*/https://www.ebay.fr/itm/Ampli-Guitare-Orange-Crush-35RT-housse-/253357183563
-> photo1 : date de vente ?
Ah si !
Pensez-vous que je peux commander le Crush Orange avec le footswitch de mon feu Marshall VS65R ou que c’est risqué ?
-> photo 2 : jack...
franchement, si on part sur du fender, mieux vaut qq chose comme un superchamp xd qui est pas cher d’occase, avec des sons super et d’une grande polyvalence..
Fender Superchamp XD : Vrai que ça semble cadrer..
Hum ! Ton intervention judicieuse me ferait presque regretter mon compulsif et nocturne achat survenu quand même après pas mal de réflexions et le hasard d’une annonce découverte sur EBay.
Mais je repense aux objectifs que je m’étais donné : Ampli "léger", facilement embarqué dans un coffre de voiture, "qui ne craint rien", un peu en dessous du Koch Lampes 20W 12" que j’utilise actuellement..., surtout sans préchauffage ou chauffage en cas de canicule (Ah le sud !), à moins de 200€...
Le Fender Superchamp XD, pour le son Fender à lampe (réputé clair), le HP12", l’encombrement (38 x 45 x 22.9 cm) et poids raisonnable (10.9 kg), la polyvalence de la modélisation et le prix d’occas. (200€) et pourquoi pas neuf (285€) pouvait alors convenir… Ceux qui viendront sur ce forum pourront l’envisager.
Perso, j’y aurais toutefois préféré le Katana 50, sans lampe et à modélisation programmable.
— je voulais en effet éviter celles-ci (sur le Fender : 1 x 12AX7 & 2 x 6V6, plus fragiles et délicates à l’entretien avec des interventions BIAS que je ne saurais pas exécuter moi-même) ;
— le doublon avec le Koch ;
Salut attention pour info le super champ est équipé d’un 10"
Je l’ai J’avais vu, merci Nico !
Conclusion : PAS D’ENCEINTE ACTIVE mais un vrai AMPLI GUITARE...
Je ne sais pas si ça va pouvoir servir qq QUI AURAIT les mêmes besoins… Et j’ai revu récemment le tableau ci dessous.
C’est très subjectif : je voulais du "à peine mieux que Peavey R158" et moins que Koch St20, sauf maniabité ; sans lampes (chauffe, entretien, réglage du BIAS...), avec 2 canaux et footswitch, qui sonne assez bien selon ce que j’ai entendu ou que j’ai lu sur les forums et avis (*****), avec back track injectables, boucle éventuelle,...
Le look a été pris en compte. On peut ne pas aimer Orange. Perso, je trouvais que la grille métal de Fender, n’allait pas dans l’ambiance du salon de ma cop..
Enfin, le tableau, c’est aussi pour justifier à moi-même un choix et m’auto-rassurer… Je l’ai repensé par formules pour qu’il calcule automatiquement les lignes en caractères gras qui interviennent pour le score. Woui, in fine, j’ai un peu triché… En fait j’aurais trouvé le Katana d’occaz, j’aurais peut-être tenté. Mais je le trouvais trop gros pour l’espace où je vis...
NB : Pour le Yamaha, j’ai fait comme si 2x8’’ était un peu mieux que 8’’ et en dessous de 9...
Je reçois vendredi / lundi le Crush 35RT… Je ferai un feed-back. Merci à tous.
bah si tu as eu l’orange à un bon prix, rien ne t’empeche de le revendre dans un an ou deux pour autre chose. c’est ce que j’aime bien avec l’occase. J’ai déjà acheté et revendu un paquet de guitares et d’amps sans perdre grand chose,. Le tout est d’acheter à un prix juste/bas à un mec pressé de vendre.
sinon, franchement, sur le super champ xd, le 10’ est très correct même dans les basses. ET ya moyen de brancher un baffle externe si on veut plus de diffusion.
Pour rajouter à ta sélection :
tu as le Amplifi 30 de Line6, un poil plus que 200 Euros (238 € sur certains sites)
modélisation et utilisation en bluetooth pour l’utiliser en jouant ou comme une enceinte audio
Petit feed back.
J’ai reçu le Crush 35RT aujourd’hui même (livraison prévue entre vendredi et lundi).
Enthousiasme. Super !
C’est exactement ce qu’il me fallait : prix, puissance, encombrement, clarté du son, absence de bruit.
Silencieux quand on ne le sollicite pas (pas de ronflette comme sur le Peavey).
Son clair sur lequel j’adapte même ma Cuenca 90 avec son Fishman, ET qui reste clair avec ma Les Paul à µ Tornade (malgré ce qu’il peut se lire).
TB avec la Yam SA1300 (Lollar) ou la Peerless Imp qui attend son JS Bartholini (jazzy, jazzy !)
En saturé : ça crunche aussi comme je l’espérais (pas trop si je reste en bas des potards).
Confort de l’accordeur intégré pour les déplacements...
Quelques détails :
Je dois insérer un jack dans la prise casque pour faire stand by
Switch des canaux un peu petit : on s’y fera : de toute façon je compte utiliser un footswich..
Disposition exotique des portards : En tout cas pas comme sur d’autres ampli que j’ai eu on s’y fera…
Une housse Thoman et pas Orange : bof ! Je ne trouve pas ça génant. Même c’est plus discret… Comme si elle cachait un Harley Benton.
Plus ennuyeux :
Je n’ai pas réussi à brancher non plus à partir de ma pédale de mon Mix Morley sans faire un gros brrrrrr sur le Koch dans lequel elle s’injecte par la boucle FX.
Très fâcheux, mais sans plus :
Je n’ai pas réussi à brancher mon Footswitch Marshall du Valvestate 65R : il bascule le canal, va bien sur le saturé avec la lampe qui s’allume bien/s’éteint comme témoin, mais réduit de moitié la puissance du canal Clear lorsqu’on revient.
REEDIT 1 : c’est le footswitch Marshall, du moins son câble qui a l’air HS.
J’ai des variations bizarres en ohms et je ne pense pas que cela provienne de la loupiote témoin. Prochainement je démonte !
REEDIT 2 : J’ai raccourci le cable du footswitch et ressoudé. La partie supprimée contenait le fil déficient : Ça fonctionne.
A l’envers toutefois : La led s’allume rouge pour le canal clear, reste éteinte pour le saturé !J’ai donc interverti les fils : plus aucun canal n’allumait la led...
J’ai remis donc dans la position qui fait fonctionner la led même à l’envers.
NB : Il y a un petit composant en série avec la led. Je croyais que c’était une résistance.. .Ça doit être une diode (?) qui empêche le courant de circuler dans les deux sens. Faudrait-il que peut-être que à nouveau j’inverse les fils, mais en même temps que j’inverse le composant dans le montage série.
Je ne sais pas.
Je vais utiliser le footswich comme ça et plutôt m’amuser sur les sons...
Je dois insérer un jack dans la prise casque pour faire stand by
Non, il ne s’agit pas d’un stand-by, puisque cela ne coupe pas la HT sur les lampes de puissance.
D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un ampli à lampes.
Coller une fiche jack dans la prise jack coupe juste le HP, ça ne met pas l’ampli en "stand-by".
Très juste. C’est la soluce que j’ai trouvé avec le Jack « en guise faux stand-by » c’est pour éviter le pok ou le bruit lors du changement de gratte. Je sais qu’il y a des pédales, mais, l’Orange c’était pour voyager léger...
Je suis plus ennuyé pour la led qui s’allume rouge au canal clear.... Mais je dis bien, sans plus.
Dernière intervention :
L’hypothèse de la diode ne tient pas. J’ai inversé le composant en plus des fils et j’ai le même souci d’une led éteinte aux deux positions de switch.
J’ai réinversé les fils pors qu’ils cablent comme à l’origine… Je reprend le premier dispositif comme bon, même si pour Canal clair j’ai => led rouge éclairé !
Si quelqu’un a une idée… Mais c’est finalement si peu important et je me refuse de démonter le Crush encore sous garantie...
NB : Sur les switches Orange il paraitrait que la led est toujours écalirée couleur orange et qu’elle s’intensifie en canal saturé. Je ne pense pas que ce soit mieux surtout en ambiance éclairée. J’aime autant mon switch Marshall « à l’envers » ; éclairé / éteint.
Pour le pok, sors le câble instrument d’environ 1cm, il est toujours dans l’input de l’ampli mais à la masse.
Pour le pok, sors le câble instrument d’environ 1cm, il est toujours dans l’input de l’ampli mais à la masse.
Exact ! Merci… Beaucoup plus simple et efficace !
Toutefois j’ai l’impression que le footswitch crée des nuisances dans le Crush et surtout au niveau de son canal Clear que je souhaitais limpide.. Par ailleurs, certains utilisateurs de ce même ampli semblent aussi se plaindre du footswitch, et entre autre du FS1 d’Orange...
Rem : sur le Valvestate 65R Marshall, le bruit du footswitch devait être masqué par le bruit de son canal saturé !
J’ai idée (demain) :
— d’essayer sans la diode-Led ;
— puis de la dissocier en utilisant un autre switch de type "DPDT" plutôt que le "SPDT" actuel
pour créer un circuit indépendant sur pile 9V pour la diode.
NB : les switches SPDT, DPDT c’est tout nouveau pour moi. Ne riez pas !
En plus, j’ai appris ce soir :
- que les led étaient des diodes "lumineuses" (Et, donc en tant que diodes, elles ne laissaient passer le courant que dans un sens...) ;
- que le composant en série était une résistance utilisée pour l’adapter au courant qui l’alimentait ;
- que j’aurais à adapter cette résistance en calculant avec : R = (U de la pile - U de la Led) / I de la Led,
soit ici-même (9-2,2) / 0,02 = 340 ohm… Sauf erreur !
Donc, si quelqu’un a des conseils à donner, il est le bienvenu.
REEDIT : Avec ou sans footswitch, aujourd’hui j’avais un léger bruit. Je laisse tomber et conserve l’idée de la diode alimenté par batterie montée avec le double switch. Ça doit être de l’ordre des acouphènes dû à mon grand âge, ou psy, dû à mon besoin d’être consolé ou de gratter, gratter, gratter..
Juste un petit truc à vérifier avant de commander le switch D(=double)PDT.
Le switch devra conserver sa position enclenché canal 1 ou enclenché canal 2.
Donc, rester positionner même si on enlève son pied.
J’ai lu 10 fois selon les posts de JC et de formellh sur https://www.zikinf.com/forums/changement-footswitch-pedale-t5145914.html mais j’ai encore peur de me tromper...
Pour un footswitch qui envoie soit au canal 1 clear soit au 2 overdrive et qui n’ait pas besoin d’être "maintenu" par la pression du pied : j’ai besoin d’un switch à « latching » = verrouillage, ou pas ?
Ambiguïté du mot « maintenu » =
— qui doit être maintenu le pied posé dessus (ce qui ne nous intéresse pas dans le cas présent ; ce que je comprends, mais…
ou
— qui reste maintenu lui-même, tout seul, comme un grand, une fois enclenché ?
Je voulais ainsi commander :
https://www.amazon.fr/diypedalgearparts%C2%AE-Footswitch-latching-Pedal-DIY/dp/B01N9SNA9Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1518189469&sr=8-1&keywords=footswitch+DPDT&dpID=41WDC4yD-VL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
donné comme :
footswitch, DPDT, ON/OFF, stomp Box, DIY, pedal effects, Guitar, electric Guitar
Ce serait OK ?
Oy,
pile
Pourquoi une pile 9 V pour allumer une LED alors que l’ampli est alimenté par le secteur… il est plus logique (et plus raisonnable) d’alimenter la LED via une tension acheminée via le jack branché sur l’ampli.
Ambiguïté du mot « maintenu » =
— qui doit être maintenu le pied posé dessus
ou
— qui reste maintenu lui-même, tout seul, comme un grand, une fois enclenché ?
La terminologie standard, c’est qu’un switch dit "maintenu" va se maintenir de lui-même
après que l’action sur lui ait cessée… supposons qu’à l’origine le switch soit OFF, alors :
— Tu appuies dessus avec le pied : il s’enclenche OFF → ON.
— Tu ôtes ton pied : le switch reste ON.
— Tu réappuies dessus avec le pied : il se déclenche ON → OFF.
— Tu ôtes ton pied : le switch reste OFF.
Autres termes :
https://www.zikinf.com/forums/changement-footswitch-pedale-t5145914.html#p404828
Des liens vers des références de switches utilisables sur un boitier genre footswitch et/ou pédale :
https://www.zikinf.com/forums/changement-footswitch-pedale-t5145914.html#p404832
Là, j’ai du mal...
Actuellement, avec le footswitch Marshall :
- Le jack mono, au point chaud "apporte" un courant de 5,01 V ;
- Il est relie à la borne centrale du switch où se fixe la résistance puis la Led (+) ;
- Au retour de Led (-), on passe par la borne latérale (droite) du switch puis le retour à l’ampli par le second brin ; masse, je présume.
Cas A) ON => le courant est "court-circuité" entre les deux bornes, il s’avère nul pour alimenter la led "repart" sur la masse du jack de footswitch. La diode rouge s’éteint, le Crush 35 bascule en canal Dirty ;
Cas B) OFF => le circuit s’ouvre entre les deux bornes, il alimente la led avant de repartir sur la masse du jack de footswitch. La diode rouge s’allume, le Crush 35 bascule en canal Clean…
— Si je dissocie en utilisant l’autre borne latérale (gauche) pour le retour direct en laissant le retour diode à droite, La diode n’a plus possibilité de laisser repartir le courant. Quelle que soit la position du switch, elle reste éteinte.
— Si après la précédente dissociation, je relie les deux bornes latérales, le Crush bourdonne et moi aussi !
En fait, il faudrait obliger au non retour depuis la borne libre vers celle où est soudée le négatif de la Led pour en fait éviter que le circuit soit identique au cas A) : autre diode (pas LED) ? Comment la calculer ?
Pour info, la résistance R=0,997 ohm.
Par compte la déconection de la Led assure un son plus clean sur le canal clean.
D’où l’idée d’une alim de la diode indépendante par un double switch, "maintenu" donc.
Tu branches un footswitch d’une marque sur un ampli d’une autre marque, dont rien n’indique à priori qu’ils soient compatibles entre eux. Le crush a son propre circuit interne conçu exprès pour son propre footswitch externe. Le footswitch Marshall est conçu pour un ampli Marshall (et sans doute pas n’importe lequel non plus)
Et tu t’étonnes que ça ne marche pas comme tu le voudrais…
Tu sembles vouloir DEVINER le fonctionnement en y allant au pif…
puis tu trafiques des circuits qui à l’origine fonctionnent bien (du moins
lorsqu’on les branche sur les circuits pour lesquels ils ont été prévus)…
tu ajoutes une pile (inutile puisque le footswitch est télé-alimenté) etc…
Tout se passe comme si tu voulais adapter un écrou sur une vis en essayant
des diamètres au hasard en espérant un jour tomber sur la bonne valeur,
comme si tu recherchais le produit de deux nombres en essayant des
valeurs au hasard en espérant un jour tomber sur la bonne valeur…
Il n’y a pas 36 solutions : étudier le schéma, c’est le plus sûr et le plus direct.
A moins de préférer les devinettes. Et procéder par essais et erreurs.
Mais alors ce n’est plus de l’électronique, ni même du dépannage.
Le plus simple serait de te procurer LE footswitch adapté à ton ampli.
Le plus simple serait de te procurer LE footswitch adapté à ton ampli.
C’est sûr que si l’on fait le compte des heures passées et vu que si l’on prend en compte le fait que pour 26€ on peut avoir un objet made in China, garanti, pouvoir l’essayer et le renvoyer s’il ne plaît pas demeure la solution la plus sensée...
Anti-consumérisme : Je crois que l’idée (de vioque) c’était le recyclage anti gaspi sur un truc que tant de gens disent n’être qu’un interrupteur genre lampadaire de salon (certains en fabriquent à partir de ça !). Et puis toi-même tu me proposais dans un autre fil la fabrication d’une pédale ABY que je pensais incapable de réaliser proprement...
Bricolage à ma portée : Il y avait l’idée de mettre un embout plus gros sur le switch à bascule du commutateur de canaux pour le rendre plus visible (là ce sont les yeux de vieux qui sont imputables). Ou remplacer le switch de la pédale par un interrupteur à bascule de chez Legrand avec gros point rouge sur le côté qui s’enfonce dans le boitier quand on est en canal clair. Pro, quoi. En fait quand on voit que le Gaucher s’était contenté d’utiliser une gratte de droitier jouée à l’envers ou que Zappa coinçait sa clope dans les mécanisme sde sa gratte, on se dit que, la virtuosité peut l’emporter sur le bricolage !
On ne jette pas : Je vais donc utiliser le footswitch Marshall pour la mise en fonction de la liseuse du canapé. La led me permettra de savoir si elle est éteinte ou allumée et pour ça je calculerai avec U=RI la nouvelle résistance...
Schéma du Crush 35RT : J’ai fouillé le Web en Anglais, en Italien, en Espagnol. Pas en Allemand ni en Chinois et ni en Québécois malgré les translations Google. Le monde Orange semble impitoyablement impénétrable et ne semble s’éclairer que si l’ampli est à lampes.
En tout cas, merci toutefois pour tes interventions (j’avais lu tes échanges avec Formehll sur les liens que tu proposes) et c’est à partir de là que j’ai relancé sur "maintenu"= Switch Latch. J’aurais quand même compris quelques trucs du genre, c’est ce qui me plaît dans la vie.
Ce que je voulais dire, c’est que sans les bases de l’électricité tu te barres dans un truc vachement tordu.
Ne sachant pas vraiment ce que tu fais, ça peut être risqué pour ton matos (voire pour toi-même)
On en avait déjà parlé un peu ensemble : personnellement je ne suis pas du tout persuadé du succès d’une approche purement intuitive. Pas sans avoir au moins préalablement nourri cette intuition sur les bases de ce qu’on approche (tension, courant, impédance, puissance, énergie, etc) sinon c’est vraiment du pifomètre au doigt mouillé.
Par exemple : parler d’un courant avec une unité en Volts ! C’est somme si on
disait qu’une voiture a un poids de 700 mètres et roule à une vitesse de 150 kilogrammes.
Bref, en électronique de ce niveau, je suis le premier à pousser les gens à faire les choses eux-mêmes.
(même si ça nécessite d’apprendre deux ou trois trucs et de faire quelques additions et multiplications)
Tant qu’on n’a pas le schéma du circuit en amont du jack footswitch sur le crush,
on ne peut pas câbler le footswitch pour qu’il soit compatible avec… bon, alors :
— Combien de conducteurs sur ce jack : deux, trois, plus que ça ?
— Comment sont câblés l’interrupteur et la LED : en série, en parallèle, autrement ?
Pour essayer de gagner du temps je suppose deux fils avec switch et LED en // : c’est ça, ou pas ?
Exactement ça pour le footsvitch ; câble à 2 fils, non tressé.et switch à trois bornes dont la troisième est libre mais utilisable ; je me suis permis de la signaler sur ton schéma car je pensais passer par là. Essais de bricolo infructueux comme tu le sais.
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Pour résoudre le pb de diodes et avoir une vision immédiate du canal utilisé avant de lancer un sauvage riff :
Sinon, je l’aime bien ce petit Orange. Bon, même si il y a d’autres marques...
utiliser le footswitch Marshall pour la mise en fonction de la liseuse du canapé
Si ta "liseuse" est alimentée par le secteur 230 V~ assure-toi d’abord que…
- Le switch a une tension d’isolation suffisante.
- Qu’il permet un courant alternatif suffisant.
- Qu’il n’a aucun contact commun entre ses bornes et le boitier footswitch s’il est métallique.
… sinon tu risques de ne plus jamais lire grand-chose, et nous de ne plus du tout te lire ici.
Plus sérieusement, ça existerait un petit relais 5-6v et sans émission nocive de bzzzz génants ou de ploc-ploc à l’enclenchement et qui permettrait avec le switch existant et en prenant le jus sur l’arrivée du jack à moto cette fois, d’alimenter la diode ? C’est la dernière idée que je viens d’avoir et j’en proposerai plus tard un schéma.
Sinon, je puis dire que je viens vraiment de m’éclater avec ma LP sur l’Orange en dirty, alors que je l’apprécie moins dans ce mode sur le Crush où je l’ai gardée en clear presue tout le temps.
Inversement la Yam SA1300 en son clair rend super sur l’Orange que je trouve plus obscur (pour du clair !) sur le Koch...
Bref, le footswich Marshall fait ce qu’il faut : switcher, même si la diode rouge en clean m’indispose un peu.
Plus sérieusement
J’étais très sérieux à propos de ton utilisation d’un footswitch sur la tension secteur.
Mais bon, après tout tu verras bien.
ça existerait un petit relais 5-6v et sans émission nocive de bzzzz génants ou de ploc-ploc à l’enclenchement
Un transistor, quoi.
qui permettrait avec le switch existant et en prenant le jus
sur l’arrivée du jack à moto cette fois, d’alimenter la diode ?
N’est-ce pas déjà le cas ?
Si tu veux inverser l’état éteint/allumé de la LED suivant l’état ouvert/fermé de l’interrupteur,
une fois l’interrupteur fermé la tension est nulle : donc la LED est forcément éteinte.
(quoi que tu ajoutes — et une pile ou une batterie ne serait pas "anti-consumériste")
C’est la dernière idée que je viens d’avoir et j’en proposerai plus tard un schéma
Plus sérieusement : une fois en mode "disto" l’ampli pourrait allumer un gros gyrophare.
(avec une batterie de camion secourue par un onduleur et un groupe électrogène diésel)
Compris. Et mes schémas, que finalement je ne publie pas (même si le ridicule..) me le font encore mieux percevoir.
Conclusion :
— garder le switch Marshall avec sa diode inversée qui reste un bon repère quand même ;
— garder le switch Marshall avec pile interne et double switch : coût (switch à changer, cosses de piles), illogisme du système télé alimenté, peu pratique comme tu le signales d’autant plus qu’ouvrir la pédale tous les 6 mois c’est quatre vis..
— remplacer la diode rouge par une verte plus conventionnelle ;
— acheter le switch Orange à 26 €, 2 jack et du câble puisque Orange fournit les footswitches non câblés. Sais pas si ça vaut le coup. D’occas avec les frais c’est à 20€. Et même là pour juste une diode…
Merci pour ta patience.
Woaouu ! Là, on approche Edgard Varèse, The New Music of America ! Les sirènes… Des sommets quoi ! Tu rajoutes du John Cage et tu as, avec Berg et son Lulu, mes inspirateurs expressionnistes et néo-dada ! J’aurais jamais cru que Zikinf les invite un jour ! Avec les premiers mac en 80, j’avais entrepris de sonoriser un espace au bruit d’une installation d’imprimantes à picots qui frappaient des images de partitions musicales. Pas pour me déplaire donc l’idée des giro et du groupe électrogène diésel, surtout si c’est
sérieusement
!
sonoriser un espace au bruit d’une installation d’imprimantes
Là tu m’as fait penser à ce truc-là, réalisé avec une imprimante à aiguilles :
Et là, un duo de lecteurs de floppys :
Ce genre de trucs me fait toujours rire. Je suis un grand enfant.
HUMOUR.
Un ami me disait avoir un jour assisté à Woodstock à un concert de Jimi, — Le Gaucher à la guitare pour droitier—. Il me raconta que, ce jour là, Jimi n’avait jamais réussi à accorder sa guitare. C’était une raillerie qui m’était destinée alors que je bousculais laborieusement Purple Haze sans en rendre vraiment l’esprit. Je n’ai pas cherché à convaincre mon ami bien qu’à l’époque, tout en trouvant le guitare héros attachant, je reconnaissais déjà que sa musique, malgré de nombreuses innovations, empruntait beaucoup aux grands classiques de la composition atonale ainsi qu’aux distorsions électroniques des ondes Martenot qu’avaient aussi explorées Arthur Honegger, Darius Milhaud ou Olivier Messiaen…
Par la suite, j’ai eu des étudiants besogneux qui prenaient des notes, impassibles devant les œuvres suspectes et futuristes en de nombreux points de Luigi Russolo, de Robert Rauschenberg ou de Fluxus auquels ils ne pourraient jamais adhérer tant le formatage institutionnel demeure une blessure sévère. J’avais beau leur parler des détournements du médium qui firent « inventer » la peinture à l’huile aux Van Eyck en s’inspirant des vernis protecteurs des coques de navires ou encore de Picasso détournant une auto de son gamin pour en faire une tête de guenon, ils restaient figés, inertes. Toi au moins, tu en auras ri !
Le détournement d’objet a toujours su irriter nos esprits sûr d’eux-mêmes ou nous gêner car ils dérangent nos habitudes, remettent en question nos savoir-faire ou nos savoir-être. Je repense à Bach et son clavier bien tempéré que Kimberger, élève de celui qui refondit la musique occidentale, trouvait monstrueux. Je réécoute Beethoven qui faisait s’insurger la critique criant que sa musique ressemblait à celle d’une boîte de clous renversée dans un piano alors qu’il osait les premiers accords de neuvième. J’ose à peine évoquer Stravinsky et surtout pas Schönberg, son Pierrot lunaire et le Sprechgesang qui anticipent d’une bonne centaine d’années le Rap de nos citées.
Plus récemment, le microphone originellement prévu pour amplifier les voix, monté sur les guitares n’a jamais convaincu nos vieux qui écoutaient Luis Mariano. Même après l’ivresse des boîtes de nuit existentialistes de la Libération, ils avaient peur de la fureur de vivre des blousons noirs comme ils auraient aujourd’hui peur des Métalleux ou du Slam. Les anecdotiques Tambours du Bronx et plus récemment, les tout aussi anecdotiques Sound of Noise sont le lent travail d’un siècle de maturation — ou bien plus— sur les mentalités que brusquait déjà la musique bruitiste de Luigi Russolo (déjà évoqué). Leurs rythmiques ne sont-elles pas de sempiternelles et rassurantes reprises de choses déjà entendues, contenue, admises comme un acquis quasi génétique, tribal ?
Du coup, et on en arrive à se recentrer académiquement sur notre sujet, je me dis qu’on pourrait finalement bien détourner un enceinte amplifiée pour en faire un ampli guitare et en utiliser le caractère plat de son amplification comme une nouvelle voie.x pour remplacer le crunchy désormais bien académique du R&B. Un peu comme, en arts plastiques, le lissé de la photographie a bien tardivement imposé à la peinture hyperréaliste des Ralph Goings ou Don Eddy dans les années 70 un gommage de la touche picturale que mettait en avant le scandaleux et révolutionnaire proudhonien Gustave Courbet. Histoire de goût ou d’idéologie donc.
On s’appuierait sur Edgar Varèse :
« Chaque époque a ses sons caractéristiques… J’ai toujours écouté les sons autour de moi… Peut-étre ai-je été appelé pionnier parce que j’ai été le premier compositeur à explorer, si l’on peut dire, l’espace musical extérieur, le premier à être intéressé par les sons vivants, et à en faire de la musique. »
BRICOLAGE.
En illustration ci-dessous, un montage "bricolé" par Alexander Nikolayevich Scriabin. Il fut réalisé par le musicien en 1910 et prévu pour s’intégrer à sa musique plus que pour l’accompagner. La nuance est forte. Elle balaie de loin les prétentions halydesques de nos Stades de France et de Navarre.
(Si l’image ne parait pas à ce niveau, voir le fichier joint au bas du post)
Finalement la réflexion technique de ce thread enrichit la réflexion esthétique. Un regard qui n’est pas pour me déplaire ! Déjà, en préssentant la synesthésie, Aristote, Pythagore, entrevoyaient la corrélation possible entre l’échelle musicale et le spectre des couleurs de l’arc-en-ciel. L’humaniste Vinci interrogeait les liens que la violoniste et performer Laurie Anderson commercialisa il y a une vingtaine d’année en "bricolant" des lumières qui éclairaient l’intérieur de sa bouche et qui suivaient les notes de ses cordes afin de rajouter du sens à ce que l’instrument chantait pour elle. Alvino Rey avant Peter Frampton bricola une Talk box et joua Donald à la guitare. Humour quand tu nous tiens ! En 1725, Louis Bertrand Castel s’appuiait sur les travaux de Newton pour le "bricolage" de son « clavecin oculaire ». Plus sérieux ! Kandinsky, malgré sa brouille avec le musicien expressionniste Schoenberg, s’inspirait comme Sherlock Holmes de méditations au violon — d’Ingres — pour résoudre ses abstractions alors que Scriabin.e, continuait de "bricoler" l’électricité en élaborant son inachevé Prometheus, Poème du Feu.
Daniel Humair bat des rythmes en peinture et croise le peintre Philippe Charpentier qui, avant de s’orienter ver les arts plastiques explora le Jazz. Claude Barthélémy engage actuellement l’oud et simultanément la photographie ; il oriente cette dernière vers l’infographie et "bricole" l’image de copier-coller, de filtrages divers, de saturations tout en continuant à faire sonner ses cordes électriques. Je repense à ce qu’il me disait quand il était Directeur de l’ONJ ; il expliquait que « les expériences musicales d’un plasticien peuvent enrichir sa créativité et vice versa… » Un autre guitariste Philippe Deshepper, se produisait sur scène, au milieu de sculptures qu’il avait "bricolées". Le saxo Sylvain Kassap entreprit des duos avec des jouets sonores lors d’une Nuit Zhivaros. Les Zhivaros se produisaient en convoquant le Corps de Balais qui rythmait la salle, traversant le public, au bruit frotté de leurs serpillères. Leur costumes carnavalesques étaient "bricolés" dans cette même matière… Nous étions, à ces moments là, plongés au sanctum sanctorum de la transdisciplinarité utopique des arts, suivant des aspirations wagneriennes de Gesamtkunstwerk et bouleversant le Système des Beaux-Arts d’Alain...
Aurais-je pu faire court ?
Complément sur Scriabin.e : La mise place du bricolage de l’ambiance, bien avant La Monte Young ou les architecture du Pavillon Phillips (Varèse, Le Corbusier-Xénakis) et bien avant les sons et lumières kitch de nos attrape-touristes contemporains… Pour la représentation, le public devait être reçu entièrement vêtu de blanc afin de recevoir les couleurs des projections lumineuses. Un siècle avant nos inambitieux concerts de rock psychadéliques en Zénith.
Notes sur le Pavillon Phillips :
Le Corbusier :
Je ne ferai pas de pavillon ; je ferai un poème électronique avec la bouteille qui le contiendra. La
bouteille sera le pavillon.
=========== fichier joint ===============
Pour en revenir au Footswitch.RELAI (ou TRANSISTOR selon J~C) ou PILE ?
Béotien bricolo, j’avais déjà osé prononcer un intuitif et dangereux mot : « relai »…
Je donne ici un lien pour ceux que ça peut intéresser.
https://forum.orangeamps.com/viewtopic.php?f=3&t=52493&start=15
Le schéma :
Je laisse aux anglicistes le soin de traduire le commentaire qui suit :
« The forward voltage of your typical standard red LED is 1.7V DC resistance of relay coil is 125 ohms give or take a bit.
Total resistance is 125 + 180 = 305 ohms
Voltage across total resistance is 5 - 1.7 = 3.3 VSo, with the footswitch OPEN 3.3/305 = 11mA approx flows through the LED and the relay coil.
11mA is enough to light the LED, but nowhere near enough to switch the relay, so the relay stays where it is.
(or you can look at it that it is a 5V relay so needs 5V to switch, but now you have dropped 3.3V across the LED and resistor.)With the footswitch CLOSED :
LED resistor are now bypassed so no chance of lighting.
All 5V goes across the relay, so the relay now switches. »
D’après le schéma de ton post 62 (là 13/02/2018 à 21h00) :
- Switch ouvert = LED éteinte et relais non alimenté.
- Switch fermé = LED allumée et relais alimenté.
Ce n’est pas du tout ce qui est affirmé dans le texte de l’encadré
(qui correspondrait plus à un montage série avec switch en // sur LED+180Ω)
Au passage, la suggestion d’utiliser un transistor à la place d’un relais,
c’était pour éviter l’inutile dépense d’énergie dans la bobine du relais.
Sinon, à quoi est censé servir ce montage ?
Le rmontage permettrait (?) d’après ce que j’ai cru comprendre (!) d’allumer la bonne Led malgré la fermeture du circuit footswitch.
La Led s’éclairant avec une tension faible, le relai se déclenchant avec une tension forte qui fermerait le circuit...
J’ai rajouté un schéma pris chez Randall. L’intérêt serait d’utiliser deux Led : Clean / Crunch. Toujours pareil, en grand inculte que je suis, pour le moment, malgré l’espoir que j’en tire d’éventuellement ne pas utiliser de pile, je laisse aux spécialistes le soin d’élucider.
sinon cet qutre doc. :
http://www.instructables.com/id/Install-LEDs-in-your-amps-footswitch/
Switch ouvert = LED éteinte et relais non alimenté.
- Switch fermé = LED allumée et relais alimenté.
Ce n’est pas du tout ce qui est affirmé dans le texte de l’encadré
(qui correspondrait plus à un montage série avec switch en // sur LED+180Ω)
Switch ouvert = la led n’accède pas à la masse non ? et « with the footswitch OPEN (…) 11mA is enough to light the LED, but nowhere near enough to switch the relay, so the relay stays where it is. »
Switch fermé = LED allumée et relais alimenté : « (…) you can look at it that it is a 5V relay so needs 5V to switch, but now you have dropped 3.3V across the LED and resistor. »
J’ai mal traduit ? Mal compris ?
Switch ouvert = la led n’accède pas à la masse non ?
Effectivement, donc pas de courant à travers la LED, donc LED éteinte.
with the footswitch OPEN (…) 11mA is enough to light the LED
Par où se rebouclent ces 11 mA ?
it is a 5V relay so needs 5V to switch, but now you have dropped 3.3V across the LED and resistor. »
LED et relais étant branchés en // ils sont tous deux ON ou OFF en même temps.
Supprimé.
Arrête de faire des trucs au pif, Jypass; ça a très peu de chance de fonctionner par pure chance.
Et si ça fonctionnait, tu ne saurais ni comment, ni pourquoi.
Poster des trucs pêchés sur le net alors que tu n’as aucune idée de leur fonctionnement ?
Dommage que tu ne tiennes aucun compte des réponses (ni des questions)
with the footswitch OPEN (…)
11mA is enough to light the LED
Par où se rebouclent ces 11 mA ?
D’ABORD,
J.C., Ce qui m’a dirigé sur ce thread, c’est le besoin de me documenter sur le FS1 Orange ; si je dois mettre 30 € dans l’interrupteur, ce n’est pas pour me retrouver avec l’équivalent du Marshall qui fonctionne sans doute à l’identique comme le signale l’auteur du thread où j’ai atterri, à l’envers quant aux diodes. Certes, il parlait du FS2, mais...
ChrisinMO
I can’t find a wiring diagram...
Wed Jun 25, 2014 2:26 am
For a FS-2 footswitch. I have a two button switch and want to wire it for my cr120. I can get the switching to work but the LEDs work opposite of the way they should. Can anyone help? Thanks.
Sinon, sache que je lis ce que tu écris mais nous avons posté simultanément...
Par où se rebouclent ces 11 mA ?
Exact, j’ai fait confiance à qq. ch. qui paraissait argumenté, d’autant plus que l’anglais de surcroît technique n’est pas pas ma langue de pédilection. J’enrage : Quand je trouve tout un thread et qu’il ne semble pas y avoir de contradiction à certaines assertions, j’ai tendance à faire confiance ! Mais tu as raison. J’ai refait le parcours à la mian et c’est évident.
Je rame encore ici :
—
LED et relais étant branchés en // ils sont tous deux ON ou OFF en même temps.
: Heu !
— Pourquoi une diode en // au relai ? Même si c’est illogique, en saisis-tu l’intention ? C’est ce qui m’a posé le plus grand pb ! Entre autre sa polarité.
— « Power Supply » ? j’ai pris ça pour l’arrivée alim du le jack…
Transistor :
OK pour le transistor plus économe en énergie, je comprends. Mais autant il m’est arrivé de construire des objets (hélicos, navires) avec des relais, autant le transistor reste pour moi mystérieux, donc, c’était par habitude..
NB : J’ai supprimé les éléments erronés qui alourdissent le thread (Le FS Randall par ex.).
Pourquoi une diode en // au relai ? Même si c’est illogique, en saisis-tu l’intention ?
C’est ce qui m’a posé le plus grand pb ! Entre autre sa polarité.
Si tu parles non pas de la LED, mais de la diode qui est connectée directement en parallèle sur le relais, elle sert à éviter une surtension lorsqu’on coupe le jus sur le relais. Un relais c’est essentiellement une bobine d’induction L dont la tension U à ses bornes est la dérivée temporelle du courant I qui la traverse : U = -L.dI/dt
Quand on coupe l’alim du relais, l’énergie emmagasinée dans le champ magnétique de la bobine empêche le courant I de s’annuler instantanément, en réaction la tension U présente un pic qui peut être très élevé; c’est pour limiter ça qu’on branche une diode en parallèle sur la bobine, et dans le sens inverse, pour permettre au courant de se reboucler.
Vois par ici → { RELAIS }
Ce sont des notions de base à apprendre avant de jouer avec des schémas piochés sur le net
et auxquels on ne bite que pouic, sinon ça n’a aucun intérêt et peut même s’avérer dangereux.
Merci pour l’explication par rapport au relai et à sa diode en //
Ce sont des notions de base à apprendre avant de jouer avec des schémas piochés sur le net
et auxquels on ne bite que pouic, sinon ça n’a aucun intérêt et peut même s’avérer dangereux.
Oui j’ai bien compris. D’où la nécessité de revenir ici m’informer et demander conseil.
J’ose donc :
Derrière l’ampli, à côté de la sortie Footswitch, il y a les deux prises FX. Donc, des masses potentielles à utiliser pour une alim indépendante. Je sais que cette inépendance est relative puisque la masse est commune à l’ensemble des circuits. Mais passer par là tromperait peut-être le commutateur de canaux ? Je pose la question.
Par le biais d’un jack qui viendrait se greffer à la boucle FX, et uniquement par la masse, ne pourrait-on pas connecter le footswitch pour l’alimenter ; en fait avoir un retour qui ne boucle pas par le circuit propre au footswitch ?
Un câble stéréo remplacerait celui, mono, de l’actuelle liaison.
Alternative 1 :
Si le retour par le blindage FX implique malgré tout la commutation des canaux peut-on envisager un procédé similaire en utilisant le positif de la boucle ?
Alternative 2 : la masse au niveau de la fiche d’alimentation secteur ?
NB : Ce dispositf, faussement parallèle à la boucle FX, altèrerait-il les performances de celle-ci ? Il me semble que non puisque ce serait juste une gresse faite sur la masse, mais, comme je le disais j’attends des avis éclairés.
NB 2 : là je n’ai rien piqué sur internet.
nécessité de revenir ici m’informer et demander conseil.
Ce que je te dis, c’est que ce n’est pas en venant ici poser des questions au pifomètre que tu vas acquérir les notions de base : ça prendrait très, très, très longtemps, et demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de posts. Tu essaies d’avoir des informations ’toutes cuites’ sans faire d’abord de ton côté l’effort d’apprendre à raisonner sur les schémas.
C’est une chose à faire par soi-même. Pas en mode assisté.
Il y a d’excellents bouquins et d’excellents cours, théoriques et pratiques, pour ça.
Evidemment cela demande un effort, mais tu sais qu’on a rien sans rien.
Et tu as manifestement du temps libre, alors pourquoi ne pas en consacrer un peu.
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_debuter.html
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OK. Je me mets au gaffophone. Ça va plaire à Melle Jeanne !
Finalement ça marche, sans pile, avec un seul câble (3m) entre l’ampli et le footswich.
J’ai voulu garder libre l’espace au pied de l’ampli, donc éviter le câble alim en sus...) et ce, sans avoir eu à ouvrir l’ampli qui bien que d’occas est encore sous garantie Thoman…
Mais d’abord, merci pour vos participations et la patience de JC confrontée à mes sempiternels tableaux néo-dadaïstes comme certains ont pu l’évoquer… Je me suis donc inscrit dans un stage de type GRETA pour une reconversion et j’ai afiné le projet. Je vous livre donc ici mon carnet de notes (apprentissage des formules RI) et calculs. J’ai toujours partagé mes cours à l’école quand mes camarades étaient restés alités à la maison.
Je dois encore re-calculer plus finement les résistances car j’ai dû changer de transfo et je compte le faire en utilisant la formule d’un druide : R = (Ude_l’alim - Udes_Leds) /I(Leds)
J’ai en effet dû changer de transfo (le premier étant déficient, pas pour rien qu’il était dans ma caisse de rebuts — or le nouveau qui alimentait un accessoire disparu en 6V Continu à l’aide d’un circuit plus complexe que j’ai enlevé, produit après intégration à mon circuit une tension 17,6 V Continu) : vive le multimètre !
Donc pour la diode rouge/verte à 2 pins du footswitch :
R = (17,6V - 2,4V) / 0,02A = 760 0hm ; en fait j’ai mis, à la louche, 860Ohms ;
Pour l’alim. non piquée à l’ampli (sous garantie je le rappelle) :
R = (17,6V - (2V x 3)) / 0,02 = 580 pour la led témoin d’alim qui selon le data shit nécessite un montage parallèle de trois leds en série...
NB : Le schéma ci-dessus n’a pas été réactualisé. Depuis :
- J’ai fait l’économie du régulateur de tension. Pour des loupiotes est-il utile ?
- Les résistances ont été recalculées comme je l’ai dit et respectent le data shit : 2 séries parallèles de 3 diodes et non une seule série de 6 pour la grosse rouge…
- J’attends un boîtier deux fois plus petit que celui de mon usine à gaz… Ne riez pas !
Je donne ci-dessous la version actuelle et la version projet que je monterai quand j’aurais reçu le Boitier-universel-Hammond-Electronics-29830PSLA-aluminium-120-x-95-x-34 et les presses-étoupes…
- Le design de boîte (pleine de vide !) a été établi pour que le jack footswitch et la prise secteur "tombe" juste sous les prises dédiées du Crush. Faudra que je tapisse pour isoler des courts circuits l’intérieur. Actuellement celle-ci est e plastique. J’ai renoncé à la boîte Capitaine Cook de foie de Morue qui ne recevait plus le transfo plus gros que le tout premier.
- NB : cette boîte pourra-t-elle devenir une alim d’accessoires avec l’ajout d’une fiche régulée Zener en 9V — autre stage GRETA à prévoir — ? Bof, j’ai un fuel Tank sur le Koch et plein d’autres…
Dispositif ergonomique ?
Outre que l’ampli avec cette connectique peut recevoir sa housse sans débrancher, on a visible sur la photo :
—En haut de la boîte, de gauche à droite : jack de footswich, interrupteur pour l’alim, gros voyant (c’est derrière : des fois qu’on oublierait...) prise secteur.
— En bas à droite sur la photo, le cordon 220V originel Crush dont le branchement droit saillant empêchait de le laisser brancher sans plier les fils, à gauche, le jack du câble Footswitch, coudé lui aussi pour les mêmes raisons et différent du Marshall donc.
— La grosse led c’est pour ne pas oublier d’éteindre l’alim, comme elle est derrière, ce n’est pas gênant, même que ça fait "ambiance lampe TV » !
Projet final - Boîte encore un peu grosse à mon goût :
data shit
You will sheet brix
Orange, ô déesse poire, ô vieil S haineux MI…
Pour refroidir tout ça, ajouter deux ou trois ventilos de 10 pouces,
mais pas de roulettes sous l’ampli, sinon il va se déplacer tout seul.
( et sans plaque d’immatriculation, ce n’est pas très légal )
Sérieusement : bon courage pour tes études sur l’électricité ! (si c’est vraiment vrai)
études sur l’électricité
Bah quand même ! Déjà pour une vieillesse souhaitée paisible, j’ai tes liens à étudier lors des fins de siestes vouées à combattre Alzheimer, mais aussi les petits enfants à promener, des années de gratte à rattraper et des projets artistiques (plastiques, littéraires…) auxquels je n’ai pas renoncés...
Et un accessoire de plus en plus utile a été commandé :
histoire de souder la bonne patte au bon fil ! Sinon Data Shift !