différence de températures> dilatation/rétraction du metal des cordes Sinon C’EST QU’ELLE A DECIDE DE TE POURIR LA VIE!
Merci Levis. Dans ce cas la folk et l’électrique devraient se comporter de la même façon, dans le même sens et non en sens contraire. Et je n’ai pas vu de changement entre différentes saisons. Tu as déjà vu ça sur une guitare ou une basse ?
(j’ajoute que quand il faut détendre c’est toujours moins d’un ton, disons souvent environ –½ ton)
Regarde du côté des mécaniques peut être à resserrer !
Oui tu as raison j’aurais dû faire une petite inspection… je vais regarder ça tout de suite !
En même temps si c’était dû à des mécaniques qui se relâchent alors les cordes devraient se détendre et non se tendre ?
Dereglement du climat😐😁
JE VOUS DEMANDE DE VOUS ARRETER !!!
Bon j’ai vérifié les mécas, elle ne sont pas neuves, mais rien de déréglé, pas de jeu, même pas besoin de les resserrer.
vérifie que le truss rod ne soit pas totalement désséré
Salut JC
Pas de panique, ma Martin qui tient très bien l’accord me fait exactement la même chose et ce depuis 20 ans...
Comme toi j’ai trouvé ça bizarre au début et puis comme elle ne se désaccorde pas en jouant, je ne m’en suis jamais inquiété
La bise pour cette nouvelle année
@FromHell : D’accord, merci pour le retour ! Je l’avais achetée quand je crêchais à Tolosa il y a entre 15 et 20 ans.
Bonne année à toi aussi !
@LevisàBois : Zut ça aussi j’aurais dû y penser. Bon le truss n’est accessible que depuis l’intérieur de la caisse (pas depuis la tête) Je n’étais pas sûr du sens de rotation alors j’ai essayé les deux, puis l’ai resserré au max. Après j’ai fait cette photo, sur le coup je n’ai pas pensé à tenir une règle dans le champ alors j’ai mesuré après :
Entre le haut de la 12e frette et le centre de la corde MI grave il y a 3,5 mm : c’est acceptable ou c’est trop ?
À mon avis c’est trop.
As-tu une grande règle qui ferait la longueur de la première à la dernière frette?
Ton action est tred haute je trouve.
Sinon j’ai une guitare qui a des cordes que je dois détendre aussi parfois.
Je ne sais pas d’où ca vient mais ca ne m’inquiète pas outre mesure.
À mon avis c’est trop.
Le truss rod est vraiment serré à fond. Je reposte avec une règle, là j’ai même 4 mm.
As-tu une grande règle qui ferait la longueur de la première à la dernière frette ?
Je ne pige pas comment tu veux que je positionne la règle ?
J’ai une règle de 50 cm, la dernière frette est la 20ième, à 44 cm.
La photo montre jusqu’à la 17e frette, à 40 cm.
Désolé les photos ne sont pas top (clique sur la 2e pour l’agrandir)
Je trouve aussi que c’est beaucoup..
Le truss serré à fond ce n’est pas normal si ton manche est trop creusé.
-Tu détends tes cordes.
- Tu poses ta règle comme sur la deuxième photo.
-Tu agis sur le truss afin que le manche soit plat. ( Édit : Autrement dit tu serres, mais là tu es déjà à fond...)
-Tu accordes. ( La tension des cordes une fois accordées doit légèrement creuser le manche entre les frettes 8/9 à 15/16...)
-Tu remesures à la douzième. Photo.
- Si frise tu dé-serres un peu le truss cordes détendues (maximum 1/4 de tour, tu regardes avec ta règle, manche légèrement concave), tu ré-accordes, ainsi de suite jusqu’à un réglage optimal avec une action pas trop haute de préférence....
Édit : je laisse la description à titre informatif puisque tu as effectué la bonne opération et que ton action est encore trop haute truss serré à fond....
Le problème c’est que tout à l’heure j’ai déjà desseré puis resserré le truss rod.
(oui j’avais détendu les cordes pour accéder au truss par la rosace)
La distance 12e frette/corde a d’abord augmenté, puis quand j’ai changé de sens de rotation elle a diminué. Là le truss est serré à fond, il force à mort, je ne peux plus le tourner. J’ai l’impression que je n’aurai pas mieux que ça. Pourtant le manche n’a pas l’air incurvé. Rhaaâ je ne comprends pas
Dans ce cas la folk et l’électrique devraient se comporter de la même façon
Alors, vu que les caisses sont très différentes et qu’elles supportes des chevalets eux-mêmes différents, c’est pas totalement étonnant, sans parler des essences. Il m’arrive de réaccorder mes SG également en détendant. Mais vérifie que le truss-rod est toujours effectif, ça ne coûte rien.
n’a pas l’air incurvé
Et c’est l’intérêt de la grande règle, à positionner sur la longueur et sur la touche, pour vérifier qu’il n’est pas concave ou convexe. Parce qu’à l’oeil nu, c’est pas toujours évident à choper, entre les frettes et les cordes, il y a matière à trompe-l’oeil.
Toutes mes excuses, je me suis un peu emmêlé entre serrage et désserrage....
Je corrige mon post #16.
=> www.netfun.fr/music/le-reglage-du-manche-t288.html
Bon, effectivement tu ne peux pas avoir mieux, c’est très haut, niveau confort pour jouer tu trouves ça comment ?
Hello JC. étape 1 obligatoire
Guitare accordée tu dois régler le manche afin qu’il soit légèrement concave (avec le truss)
Légèrement concave signifie que lorsque tu frette simultanément à la première et 14eme frette tu ai maxi un millimètre entre la 7eme frette et le dessous de la corde de mi grave.
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Effectivement, sur la photo deux la corde n’a pas l’air de "redescendre" après la 15ème frette, par contre au sillet ça à l’air correct, donc oui chevalet trop haut, et peut-être que ce soulèvement progressif de la table serait la cause de ces ré-accordages récurents?
d’abord étape 1… ensuite seulement...Comme le dit zebig, une fois le manche droit étape 2 c’est le chevalet… normalement tu dois avoir ce repère manche / chevalet aligné
Si ton chevalet est trop haut tu peux juste diminuer la hauteur du sillet pour régler ton action….
Si ton sillet diminué au Max ne suffit pas à obtenir l’action souhaitée tu peux alors diminuer l’épaisseur du chevalet lui même…
Suis je clair ?
Ensuite (après avoir fait tout ça) seul un neck reset pourra résoudre le soucis mais tu n’en est pas là
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Oui mais je reprécise tout ceci manche droit…
Un neck reset… rien de très compliqué mdr
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@Tous: Merci beaucoup pour vos conseils les gars. Oui ce que vous me dites est clair
A la 12e frette la corde MI grave est bien à 3,5 mm ou 4 mm.
De la 1ère frette à la 20ème, l’écart frette/corde ne fait qu’augmenter (il ne rediminue pas entre les deux)
Les cordes sont des light 12/54, pas raides, elles sont jouables, mais bon.
Je vais relire vos idées puis reprendre les réglages depuis le début. Peut-être rectifier la hauteur du sillet de chevalet.
Le truss est vraiment serré à fond, mais le manche a l’air bien droit.
(première photo ci-dessous, règle depuis le sillet de tête jusqu’à la dernière frette)
Effectivement la table a l’air bombée ? C’est mes yeux, ou elle l’est vraiment ? (2e photo ci-dessous)
Ouf....si tu as des problèmes d’action a ce point, surtout si les sillets sont bien ajustes, tu as trouve ton chantier de l’année 2020😂
Arf ! Bon elle est quand même jouable hein,du moins tant qu’on ne va pas trop taquiner speed entre la 12e et la 20e case. Avec des cordes neuves je lui trouve un bon son. Je vais tout faire pour la rattraper. Mais comme ça fait déjà longtemps que je l’ai et qu’elle a bien servi, si j’y arrive pas ça fera une excuse pour en acheter une autre !
Je n’y connais rien, l’électronique c’est moins compliqué que ça ! Je n’ai jamais eu de guitare super top. Peut-être que j’ai trop l’habitude de jouer sur des grattes qui ont une action dégradée, qui pourrait être meilleure. Du coup je me demande si ma SG mériterait un réglage. Au moins on peut régler la hauteur du chevalet. Bon j’ai encore appris des trucs ici.
Quelle est l’action sur ta SG à la douzième ?
2 mm.
Si ton manche est droit… tu mesure de combien tu veux descendre le sillet et alors c’est très simple tu le démonte et tu le diminue par sa base.
Tu le frotte sur une lime ou un papier de verre par dessous. Ainsi tu ne dégrade pas son réglage côté cordes du tout et tu garde le radius, il faut juste rester droit et au préalable tracer une droite sur le bas du sillet de la hauteur à baisser pour ne pas se rater. Procède par étapes
Touche à rien pour la SG !
Oui comme dit Zorzum, diminuer la hauteur d’un chevalet en enlevant de la matière, c’est pas compliqué, je l’ai fait avec papier de verre scotché sur une surface bien plane en prenant soin de "frotter" uniformément.
Oui les sillets a poncer c’est facile et peut apporter deja beaucoup.
Je trouve que les grattes acoustiques sont très souvent jamais reglees, meme neuves.....
Okay, vu que le truss rod de la folk est à fond, je vais voir du côté du sillet du chevalet de table.
Merci encore à tous !
Bon j’ai enfin un peu de temps ce week-end, juste une question :
pour diminuer la hauteur du sillet de table, est-ce que je dois faire comme ça :
- Repérer quelle hauteur diminuer.
- Détendre les cordes.
- Oter le sillet.
- Marquer au crayon la hauteur à enlever.
- Limer.
- Remonter le sillet.
- Retendre les cordes.
C’est bien ça ? Parce-que je vais sans doute y aller progressivement, m’y prendre à plusieurs reprises, et faire tout ça plusieurs fois : ça va prendre un temps fou, y’a pas un raccourci pour ça ?
J’ai vu un tuto quelque part (en anglais) où il était expliqué via une formule de calcul quelle quantité de matière il fallait retirer en millimètre sur le sillet, pour abaisser l’action d’un nombre de millimètres très précisément..
Je vais essayer de retrouver
Merci !
On dirait de la trigo…
Salut JC.
Je tombe sur ton sujet ce matin.
En ce qui me concerne, même réponse que From Hell.
Ça fait des années que ma Tele et ma Tokai sont sur leur présentoir H24 dans mon salon, et que ma folk Seagull passe de canapé en pouf et de pouf en lit (elle, elle a le droit ) : j’ai toujours observé des réaccordages à la hausse ou à la baisse selon la météo (l’hygrométrie joue énormément).
C’est pas con d’avoir installé des mécaniques alors…
Salut Mousquet,
j’ai toujours observé des réaccordages à la hausse
C’est normal : tout augmente
Perso ce qui m’avait étonné sur ma folk c’était l’inverse : réaccorder en diminuant la tension.
Tu as certainement raison en parlant d’hygrométrie
Rien d’étonnant en cela, des tensions du bois qui lâchent avec des écarts de températures, et surtout des cordes à forte tension qui perdent une légère tension au profit d’autres cordes qui elles vont considérablement prendre en échange non proportionnel au niveau de la tonalité du son.
réaccorder en diminuant la tension.
C’est fou, cela m’arrive régulierement sur ma classique. (et pour les cordes nylon)
Oui moi aussi.. Surtout depuis que j’ai déménagé..
Ouais, ouais. Cela dit les cordes nylon c’est autre chose que des cordes métal, filées ou pas.
@Zëss: Rien d’étonnant en cela, des tensions du bois qui lâchent avec des écarts de températures
Oui ok pour l’hygrométrie et la température, par contre un changement passif dans un système physique se produit dans le sens d’une diminution globale d’énergie, pas d’une augmentation. Tendre une corde, c’est augmenter son énergie. Et un manche qui lâche va détendre les cordes plutôt que les tendre. Donc oui je trouve ça étonnant.
des cordes à forte tension qui perdent une légère tension au profit d’autres cordes qui elles vont considérablement prendre en échange non proportionnel au niveau de la tonalité du son.
Si pour réaccorder ma folk j’avais eu des cordes à tendre et d’autres à détendre, j’aurais été moins surpris; mais là toutes les cordes sont à détendre. Alors oui je trouve ça étonnant, si ça ne l’est pas pour d’autres je ne demande qu’à comprendre.
Tout simplement le manche se dilate et tend les cordes, non ?
Tout simplement le manche se dilate et tend les cordes, non ?
Le manche qui se dilate, ou qui se raidit ?
Une fois qu’on a réaccordé, donc détendu les cordes, bien plus tard il faudra à nouveau réaccorder, donc re-détendre les cordes : il y a bien une limite (sans jeu de mot hein ) où est cette limite et quand l’atteint t’on ?
Bon, on cause, on cause, mais c’est pas tout ça, l’heure tourne et ma question c’était ça.
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En gros ouai, attention cela va être très long car il vaut mieux y aller petit à petit car difficile de revenir en arrière...
Argh, c’est ce que je craignais. Bon c’est pas non plus la mer à boire.
Minuit, je verrai ça demain, mes voisins n’ont pas le sens de l’humour
Merci Chup’ !
au pire si tu attaques trop, tu peux mettre des languettes de papier transparent (celui utilisé pour les impressions pour rétroprojecteurs, ou un truc approchant, cela permet de rehausser le niveau, ça sert régulièrement et c’est invisible, en même temps dans une cavité on s’en fout...)
Bon, case 12 sur la corde MI grave l’action est à un peu plus de 3,5 mm
mais sur la corde MI aigu elle est à un peu plus de 2,5 mm
Est-ce que je lime le sillet en biais pour égaliser MI grave et MI aigu (ça va être chouquet)
ou est-ce qu’il faut conserver plus de débattement sur le MI grave afin d’éviter la frise ?
Le truc que tu devrais faire est de vérifier l’action en s’appuyant simultanément sur la première et la dernière case, si j’ai bien compris ton truss est à fond donc de ce côté là plus de réglages possibles…
Avant d’aller plus en avant sur le sillet, fais ça...
Oui le truss était déjà à fond. Je viens juste d’ôter le sillet.
Pour mesurer l’action je pose un réglet sur la 12e frette et je mesure l’écart frette/corde. C’est pas ça la mesure ?
Que me conseilles-tu pour les deux hauteurs MI grave et MI aigu ?
Oui, tu poses ton réglet, tu mets un capo sur la première frette et tu appuies sur la dernière et tu mesures à la 12e…
C’est pour me permettre de me faire une idée de l’état...
tu poses ton réglet, tu mets un capo sur la première frette
et tu appuies sur la dernière et tu mesures à la 12e
Damned, c’est pas du tout ce que j’ai fait.
J’ai mesuré l’écart entre la 12e frette et les cordes MI grave et MI aigu, à vide, sans appuyer de frette :
Là toutes les cordes sont ôtées, le sillet aussi, la guitare est en vrac. J’vais pas tout remonter pour tout redémonter.
C’est quoi c’bordel ? Va y’avoir d’la r’lance sur la gelée de coings, moi j’vous l’dis
________
On se calme : Ohmmmmm… bon, ça c’est le sillet, B = côté MI aigu, T = côté MI grave :
Le sillet dans sa position d’origine :
Le sillet retourné, plus haut côté MI aigu que côté MI grave :
Ah on est moins emmerdé avec une électrique. J’vais tout balancer par la fnêt’ ça êt’ vite plié !
Et bien si… Tu vas tout remonter et mesurer avant de faire une connerie irréparable…
Allez, t’inquiète, j’ai fait pareil hier 5 fois sur la strat gaucher, et avant hier 2 fois…
Va y’avoir des baisses drastiques sur le prix du poulpe en boite mon gars.
Tout ça aurait déjà dû être plié hier, c’est pas du boulot ça rogntudjû !
Bon, avant que je remonte tout l’bourzif, dis-moi précisément
ce que tu veux que je fasse après que tout sera remonté STP ?
Pour vérifier si ça va friser, il y a des petites vérifications à faire en 2 temps :
D’abord, capo sur la première frette, tu appuies sur la dernière et tu mesures au réglet à la 12 e case comme tu l’as déjà fait, ensuite même chose première frette mais là tu appuies en 12e case et tu mesures en 7e case...
Cela va te permettre de voir si ça va friser ou pas, en gros si ça touche ça va friser à mort, en gros il faut que tu aies un léger espace entre la frette et la corde, de quoi passer un épaisseur du genre feuille pliée en 2 ou 4 (me souviens plus...).
Sinon, après vérification tu n’es pas loin de la réussite, à ta place avant de remonter, je mettrai à nouveau un petit coup de lime, je t’ai mis les côtes à avoir à la 12e sur la frette, d’après ce que j’ai vu tu n’en es pas loin...
Si tu mi aigu est trop bas, une petite cale genre papier transparent ou emballage plastique dur dessous...
Courage...
Guitare acoustique : Mi grave : 3,18mm, Mi aigu 2,38mm
Cette Mesure n’a rien à voir avec l’action !
Tu confonds avec la courbure du manche… l’action est belle est bien ce que décrit JC.
Si ton sillet n’a jamais été bricolé il doit être au radius de ton manche donc tu ne dois pas avoir à modifier le côté sur lequel les cordes viennent faire appui
Il est aussi normal que tes deux mi ne soient pas à la même hauteur. (Amplitude différentes de vibration… )
Si tu descend ton sillet tu doit le limer uniformément par sa base afin de garder le rapport d’écart de hauteur entre les différentes cordes (c’est ça le radius)
Oui au temps pour moi, je me suis mal exprimé… Mais sinon tu es d’accord avec moi, il n’es pas loin du résultat ???
Re-coucou. Ca doit faire 2 heures que j’étais parti à y bosser, et viens seulement de lire les posts 60 à 64.
Je me demandais pourquoi Chup disait "capot case 1 et appui dernière case" pour régler le sillet
Ok j’ai bien fait de m’éloigner en mode ’démerde-toi’.
Bref j’ai fait un trait de crayon puis limé, d’abord ’prudent’ puis ensuite ’impatient’, en faisant gaffe quand même.
En deux passes [ limage+remontage+accordage+mesure ] j’ai gagné environ 3/4 mm entre frette et corde case 12.
Je commence à le sentir en jouant, c’est vraiment mieux, je sens que ça va dans le bon sens.
Je peux réduire jusqu’à combien de mm entre frette et MI grave case 12 ?
Maintenant que j’ai pigé le truc, je vais pouvoir continuer en mode autodrive.
Pour éviter de commettre une gourde, quand on est pas rodé à cet exercice je ne saurais trop conseiller d’estimer la hauteur mini du mi grave grâce à une pièce en plastique (cale) placée dans l’encoche du chevalet (les autres cordes sous tension aussi)
Faire des essais de hauteur du mi grave, puis après avoir trouvé une action correcte sans frise abondante lors d’une grosse attaque avec la cale, reporter cette action au chevalet au niveau du mi grave tracer sur toute la longueur de la base puis limer. Le rapport du radius entre les autres cordes sera conservé.
ce genre de réglage nécessite d’avoir la guitare entre les mains pour apprécier bien d’autres paramètres mais normalement ça pourrait le faire. Dans tous les cas, on trouve pour très peu cher des sillets de rechange… alors
Par contre je répète ne pas toucher au radius… il servira de modèle pour refaçonner un sillet si besoin
Tout le savoir faire est là… s’arrêter avant que ça frise…
Si le jeu te convient tu peux t’arrêter là et jouer quelques temps comme ça, histoire d’apprécier ce que tu devra corriger plus tard… en plus en changeant l’action tu modifie la tension du manche, alors laisse ta guitare travailler un peu tu pourrai être surpris de retrouver ton manche demain bien plus plat qu’aujourd’hui
Je peux réduire jusqu’à combien de mm entre frette et MI grave case 12 ?
Affaire de confort personnel, mais aussi de limite de l’instrument, assure toi que ton manche est le plus plat possible ( il sera toujours légèrement concave ), sur une acoustique une action à 3mm sur le mi grave à la 12ème frette me paraît pas excessive mais là aussi la prise en main de l’instrument et le ressenti général sont essentiel.
Tu peux aussi limer un peu la base du sillet de tête en y allant aussi prudemment.
Pense aussi à revoir ton tirant de cordes si tu trouves que ça tire trop sur le manche, par exemple je joue en 10/46 sur ma Takamine ce qui est léger pour une acoustique alors que je jouait en 12/54 sur ma Martin ( manche 12 frettes ).
Le réglage guitare super activité du dimanche
Merci !
Maintenant entre corde MI grave et 12e frette j’ai un peu moins de 3 mm, et plus de 2,5 mm.
Je n’ai pas insisté une 3e fois pour ne pas l’amener à friser
Entendu, pour l’instant j’en reste là, je joue dessus un moment, on verra.
Le tirant actuel est 12/54 Martin, en réserve j’ai un 10/47 et un 12/53 tous deux D’Addario.
Merci encore.
Entre 2 et 2.5 pour le mi grave
Entre 1.5 et 2 pour le mi aigu c’est très bien
une action un peu plus haute ça le fait aussi et parfois tu n’as pas le choix… c’est souvent la guitare qui choisi
OK donc je pourrai tenter descendre vers 2,5 mm.
Plus tard, là je vais laisser refroidir… ma gratte et ma cervelle.
J’ai une vieille big baby de chez Taylor que je traîne partout, j’ai pu lui régler l’action très basse… elle frisotte lorsque j’attaque certains accords plaqués mais ça passe bien… elle est terrible pour jouer du blues et country, aucune autre de mes guitare ne supporte une action aussi basse…
Au vu de la courbure de ton manche et l’action limitée du truss Road je pense que passer sous les 3mm c’est déjà pas mal… attend de voir comment va bouger ton manche
J’ai emmené celle ci aux skis pour cette semaine une Fg300 yamaha de 1969 nippon gakki
Action basse et sonorité 70’s à tomber.
Elle s’appelle Young, elle nous fait les soirées chansons autour d’une bonne raclette.
Passer du froid des skis à la chaleur du chauffe-raclette, ça lui cause pas des vapeurs ?
À nous aussi
Toi aussi tu donne des noms a tes guitares ?
oui… je sais lol
Faut entendre Young… interpréter Old Man
Je me moque pas, t’inquiète…
Ma 12 cordes s’appelle Abigaïl
Abigaïl
La fille de Jissé ?
Lopocompris..
T’as une fille qui a piqué le nom de ma 12 cordes ??
Pfff oh lui hé → tinyurl.com/thlahd3 → bon ok c’était nul
En référence à Abigaïl Williams ici
Oui mais pourquoi ?
Quel est le lien avec cette pauvre 12 cordes ?
On vient de finir la fondue savoyarde
Aucune idée… Ça me viens comme ça, je fais pareil avec les noms des animaux ou pour trouver des surnoms aux gens…
Heureusement pour mes propres enfants avant d’aller a l’état civil, je fais un effort de réflexion.
Alors non… mes guitares ont un nom en rapport à leur passé ou leur tronche
Pour éviter de commettre une gourde,
C’est pas très gentil pour l’éventuelle descendance de JC, ce que tu dis là.
Et puis les gourdes, y en a assez comme ça à la télé
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bourde/10621
C’est pas très gentil pour l’éventuelle descendance de JC, ce que tu dis là.
Que nenni, son post s’adressait à "el chupacabre".
Arrête je veux pas d’embrouilles avec le poulpe
COMMENT ?????😤
Boah, cette histoire n’était qu’une goutade, juste une gentille mise en boite quoi…
… bon allez… A TABLE !
images.app.goo.gl/1duXXSpSUpPc3GJ99
Toujours aussi nul pour insérer des photos hein ?
Je l’ai déjà postée au moins 3 fois depuis 2012 (je suis assez hypnotisé par ce mec ) mais pour ton accordage de guitare, as tu pensé a cette méthode JC?
Oui cette vid j’ai dû la voir au moins trois fois
Bon, sinon, mes posts ici ne demandaient pas comment
accorder ma folk, mais comment réduire son action
T’inquiète, j’avais compris...🙃
Essaye quand-même ce tuto…
Tu n’as pas grand chose à perdre...😎
(je suis assez hypnotisé par ce mec)
J’ai regardé ses autres "tutos", te connaissant un petit peu je peux comprendre qu’il y ait une résonance
www.youtube.com/user/HowToBasic/videos
C’est donc ça, une guitare acoustique avec table, dos et éclisses en érable laminé!!
Horrible ce truc…
bonjour.
en tant qu’amateur qui apprécie la facilité/précision et confort de jeu qu’apporte une action basse ; il me semble important de dire qu’un luthier mesure l’action du sommet de la frette 12 à la base de la corde et non pas au milieu puisqu’il ne fait pas contact avec la frette.
d’autre part le capodastre en 1ere case n’est ni utile (un doigt fait l’affaire sans exagérer la pression mais juste toucher la 1ère frette) et encore moins pertinent puisqu’il fait baisser artificiellement l’action ( surtout si les cordes sont trop hautes au sillet de tête ).
si le manche à une concavité correcte (exigeons 0,4mm au milieu du manche hors caisse sur le mi grave ) et le sillet de chevalet au + bas sans frise ni notes qui "s’étouffent" lors des bends ( au moins jusque jonction 14 ème case pour pas être trop exigeant ), on devrait pas dépasser 2,5 mm au mi grave et 2mm au mi aigu.
pour le nut (sillet de tête ), l’espace entre corde (appuyée 3ème case) et 1 ere frette doit être minimal (disons juste ne pas toucher, en tout cas pas + que la moité d’épaisseur de la corde donc 0,1mm à 0,4mm max au mi grave.
çà fait pas mal de paramètres déjà mais on pourrait en rajouter pour verifier bonne planimétrie de la touche et des frettes ( par exemple il n’est pas rare que la touche des acoustiques "plonge" quelque peu après la 15ème case où l’on ira très peu jouer pour eviter quelques soucis )
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